Загрузка...Электронная дроссельная заслонка
Электронная дроссельная заслонка
Механическая связь заслонки с педалью газа уходит в историю. Вместо неё широко используется электронная дроссельная заслонка. Именно ей и посвящён новый переведенный на русский язык модуль в LCMS ELECTUDE в разделе «Автомобильные основы».
Узел электронно-управляемой дроссельной заслонки содержит привод со встроенным элементом управления. Это означает, что блок управления двигателем подает на модуль электронного управления дроссельной заслонкой сигнал для открытия дроссельной заслонки и обеспечивает достижение фактического значения количества воздуха, поступающего в двигатель для образования топливно-воздушной смеси.
Узел электронно-управляемой дроссельной заслонки состоит из следующих элементов:
- 1 привод: регулировка положения дроссельной заслонки
- 2 датчики: датчики положения дроссельной заслонки
- модуль электронного управления
Преимущество модуля электронно-управляемой дроссельной заслонки состоит в том, что модуль управления может определять оптимальное положение дроссельной заслонки согласно заданным параметрам. Также осуществляется управление холостым ходом и осуществляется круиз-контроль.
Узел дроссельной заслонки установлен во впускном тракте между датчиком массового расхода воздуха и впускным коллектором, подающим воздух к впускным клапанам.
2. Фитинги с регулировкой расхода воздуха
Изменяя расход воздуха, поступающего в пневмоцилиндр, или расход воздуха, выходящего из него, мы можем регулировать скорость работы цилиндра. Для этого используются специальные фитинги с регулировкой расхода, также называемые дросселями. Рассмотрим конструкцию дросселя на примере фитинга MV 34 .. .. /B (рисунок 2). Фитинг-регулятор расхода имеет сужение 3, к которому с помощью микрометрического винта 1 подводится регулирующий элемент 2. Таким образом, вращением винта изменяется размер проходного сечения фитинга и, следовательно, расход через него. На рисунке 2 также показано обозначение данного фитинга на пневмосхемах.
Очевидно, что установка таких фитингов на обоих портах пневмоцилиндра (P1 и P2) не позволит независимо управлять скоростью прямого и обратного хода штока цилиндра, поскольку дросселирование потока воздуха при прохождении через фитинг происходит в обоих направлениях. В итоге скорость движения штока будет ограничена наименьшим расходом воздуха.
Рисунок 2 – Фитинг с регулировкой расхода серии MV 34 .. .. /B
Для независимого управления скоростью прямого и обратного хода штока пневмоцилиндров применяют фитинги-регуляторы расхода с обратным клапаном. Их обозначение на пневмосхемах приведено на рисунке 3а. При направлении движения воздуха слева направо обратный клапан закрыт, и воздух через него не проходит (красная стрелка на рисунке 3б). Воздух проходит через дросселирующее устройство, с помощью которого осуществляется регулировка расхода (синяя стрелка на рисунке 3б). При направлении движения воздуха справа налево обратный клапан открывается, и основная часть потока воздуха проходит через него (красная стрелка на рисунке 3в). Некоторая часть воздуха продолжает проходить через дросселирующее устройство (синяя стрелка), однако, это практически не влияет на расход воздуха в целом.
Рисунок 3 – Принцип работы дросселя с обратным клапаном
Таким образом, использование дросселей с обратным клапаном обеспечивает регулирование расхода при движении воздуха в одном направлении и максимальный расход при движении воздуха в противоположном направлении. Поэтому при монтаже фитингов-регуляторов расхода с обратным клапаном следует соблюдать направление включения, указанное на пневмосхеме. Как правило, на самом фитинге нанесено его условное графическое обозначение, по которому становится понятно, в каком направлении осуществляется регулирование расхода воздуха, а в каком — обеспечивается полный расход. Например, на рисунке 4 показано расположение такого обозначения для фитингов с регулировкой расхода MV 21 и MV 34.
Рисунок 4 – Фитинги-регуляторы расхода с обратным клапаном
Обязательные мероприятия после чистки дроссельной заслонки и ее восстановления
После чистки дроссельной заслонки в обязательном порядке проводят процедуру адаптации.
На автомобиле следует проехать 10-15 минут, после чего обеспечить его неподвижность, температуру двигателя около 90 °С, выключить фары, кондиционер, печку, установить прямое положение колес, коробка передач должна быть прогрета.
В процессе адаптации заслонки электронный блок управления «обучается» работе с новыми показателями – чистой заслонкой.
Процесс адаптации:
- Включить зажигание (педаль газа неподвижна)
- Подключить диагностический адаптер к автомобилю и компьютеру
- Запустить программу настройки
Примерный путь: двигатель – базовые настройки – канал 60 или 98 (в зависимости от вида заслонки) – кнопка адаптации.
После этого появится процентная шкала, которая будет заполняться в течение нескольких секунд. Сигналом окончания операции является надпись «Адаптация ОК».
Присоединяйтесь
© 2004 – 2021 ООО «АТФ». Все авторские права защищены. ООО «АТФ» является зарегистрированной торговой маркой.
Неисправности, регулировка и ремонт
1. Основное слабое место – датчик положения дроссельной заслонки. Именно он чаще всего выходит из строя, в результате чего начинаются сбои в работе двигателя:
- Автомобиль не заводится или заводится плохо;
- На холостом ходу начинаются «сюрпризы»: двигатель либо работает слишком активно, либо глохнет;
- Пропадает плавность движения, появляются рывки и провалы в работе мотора;
- Ухудшается динамика разгона, внезапно пропадает тяга;
- Увеличивается расход топлива;
- На панели приборов включаются индикаторы неисправностей, в частности, может загораться и гаснуть «Check Engine».
Однако ни один из этих признаков не указывает напрямую на неисправность именно дроссельной заслонки. Для определения причины придется провести диагностику.
2. Еще одна проблема, хоть не такая неприятная, как поломка датчика – засорение обходных каналов. В этом случае симптомы будут связаны только с работой двигателя на холостом ходу. Плавающие обороты, внезапная остановка – всё это может быть поводом для проверки и чистки дросселя.
3. Третья неисправность – подсос воздуха через сам блок дроссельной заслонки или сквозь пробой во впускном коллекторе. В результате в двигатель поступает кислорода больше нормы и повышаются обороты тогда, когда этого не требуется. К тому же нет ничего хорошего в том, что в цилиндры поступает воздух в обход фильтра.
Если нарушена герметичность соединения дросселя и впускного коллектора, либо сама заслонка не закрывается нормально, это решается путем ее чистки и повторной установки. Однако подсос воздуха может идти и через другие слабые места, так что лучше обратиться на СТО за квалифицированной помощью. Возможно, «травят» уплотнители форсунок, место подвода вакуумного усилителя тормозов, есть другие неисправности на пути воздуха к цилиндрам. Проблемы нужно найти и устранить.
4. И, наконец, может сбиться адаптация заслонки. Адаптация – это настройка ЭБУ, чтобы он корректно увязывал положение педали газа с положением дросселя. Сбой адаптации может произойти при отключении аккумулятора или ЭБУ, снятии самой заслонки для чистки и ремонта, ее замена и т.д. Провести адаптацию можно и самостоятельно, но лучше доверить это специалистам. Стоит услуга недорого, делается быстро, напортачить там сложно.
Работа дроссельной заслонки зависит от других элементов системы подачи воздуха. В частности, на нее влияет качество воздушного фильтра: если владелец автомобиля нарушает регламент ТО, фильтр пропускает меньше воздуха, чем необходимо, и появляются проблемы, с признаками неисправности.
Также важно состояние антифриза, если он подается для обогрева регулятора холостого хода. И, конечно, сбои в работе ЭБУ могут привести к проблеме с подачей воздуха. В свою очередь, дроссельная заслонка при поломке может наделать много неприятностей, особенно при работе двигателя на переобогащенной смеси. Берегите свою машину, и она будет служить верой и правдой!
В моновпрыске
По конструкции моновпрыск похож на карбюратор – топливовоздушная смесь образуется в смесительной камере. В отличие от карбюратора, состав смеси регулируется электроникой. Дроссельная заслонка регулирует количество воздуха, которое поступает в цилиндры. Датчики массового расхода воздуха (ДМРВ), положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и положения коленчатого вала (ДПКВ) поставляют контроллеру всю необходимую информацию для расчета количества топлива. По команде контроллера форсунка с электрическим управлением впрыскивает необходимое количество топлива, которое смешиваясь с воздухом, образует топливовоздушную смесь.
Отечественные 16-клапанные моторы
Наблюдая острые полемики в комментариях, часто замечаю, что люди элементарно не знают, чем отличается 124 мотор от 126. Давайте рассмотрим линейку шестнадцатиклапанных двигателей от ВАЗ.
Маленькое предисловие. Сталкиваясь с 16-клапанными ВАЗами на бытовом уровне, запомните, что такие авто всегда комплектуются 14 дюймовыми колесными дисками, так как спереди стоят увеличенные вентилируемые тормозные диски.
Итак, «шестнарь» произошел от 8-клапанного двигателя. В статьях можно встретить упоминания, что ВАЗ хотел создать мощный и экономичный мотор, так вот, «шестнарь» никогда не будет экономичнее восьмиклапанного двигателя. Расход 16-кл. мотора 7.5 — 10 литров, в зависимости от динамики.
Первым мотором из линейки был 21120 (далее 120-й ). Объем полтора литра, оснащен модулем зажигания, клапана гнет. Визуально отличается литым впускным коллектором. Был разработан для автомобилей 2110-2112, устанавливался в различные модификации вроде «Премьер» и 2112 в кузове двухдверный хэтчбэк. В серию пошел в 1996 году и устанавливался на машины до 2004 года. Если уже в наше время вы приобретаете машину с таким мотором, то, скорее всего, он уже пережил ремонт и на нем установлена «безвтыковая» поршневая.
В 2004 году 120-й мотор был заменен новым с индексом 21124 (далее 124-й ). Кроме автомобилей десятого семейства, он устанавливался компанией «Супер-авто» на ВАЗ 2113 и ВАЗ 2114.
В этом двигателе не гнет клапана, благодаря проточкам на поршнях, в это его основное отличие от предшественника. Отличить его легко по пластиковому впускному коллектору. Кроме того, модуль зажигания заменен индивидуальными катушками на каждый цилиндр. Объем двигателя повышен до 1.6 литра.
Многие люди называют этот мотор самым сбалансированным в линейке ВАЗ, и, думается, это правда. Его ресурс 200 тысяч минимум, если ездить «без фанатизма».
В 2007 десятое семейство ушло с конвейера (машинокомплекты в наказание сосланы на Украинский завод «Богдан») и в свет вышла «Приора». Этот «прорыв» в машиностроении оснастили 21126 мотором ( 126-й ). Его оснастили облегченными шатунами, поршнями, вкладышами, и прочими деталями, что сделало его ресурс меньше, чем у 124 мотора. В целях повышения мощности проточки на поршнях убраны и клапана на этом моторе загибает.
21128 или 128-й мотор был создан фирмой «Супер-авто» и ставился на Приоры и 2110-2112, которые выпускались данной фирмой. Это наследник 124-го мотора, объем двигателя повышен до 1.8 литра, что негативно сказалось на ресурсе. На практике я видел один такой автомобиль, который при пробеге 90 тысяч километров страдал сильным жором масла. Этот двигатель получил много негативных отзывов.
В 2013 году появился 21127 или 127 -й мотор, мощность в нем повышена до 106 лошадиных сил, установлен регулируемый впуск воздуха через ресивер, произошел отказ от ДМРВ в пользу ДАД (датчик абсолютного давления) и ДТВ (датчик температуры воздуха). Клапана в этом моторе загибает.
И последнее творение, которое мы рассмотрим это 11194 двигатель. Имеет объем 1.4 литра, устанавливался на Калины. В свое время я поездил на такой Калине, и смысл такого двигателя мне не понятен, едет он точно так же как и 8-клапанный. Отзывы оставляют желать лучшего, а за неоправданный жор масла двигатель прозвали «легендарный калиномотор», конечно же, не без сарказма.
Мы кратко рассмотрели «шестнари» от ВАЗ. В этой статье я не затрону современные моторы Вест и прочих творений АВТОВАЗ, если честно, то пропадает интерес изучать поделки альянса французов и японцев.
«Шестнари» без отсечек, это отдельная интересная статья. Если вы сталкивались с такими машинами, напишите в комментариях.
Если статья была интересна, то поставьте палец вверх и подпишитесь на канал.
Дроссельная заслонка: неисправности
Касательно неисправностей. Сломать дроссель (любимая фраза официалов «дроссель под замену») очень трудно. Полная разборка дроссельного узла, его дефектовка, изучения его устройства и принципа работы показали, что дроссель устроен насколько примитивно, настолько и гениально. ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ: 1. Механические повреждения и износ привода заслонки (шестерён и осей, всевозможные люфты) 2. Неисправность электропривода (моторчика) дросселя (зависание щёток, обрыв или закорачивание обмоток и т.п.) 3. Механические повреждения самой заслонки (диска) 4. Механические повреждения и/или износ канала (зеркала канала) дросселя, т.н. «канавка», при которой невозможна условная герметичность впускного коллектора. Малозаметные канавки неисправностью являться не могут 5. Механическая поломка или нарушение упругости пружины возвратного механизма заслонки. 6. Механический износ осей дроссельной заслонки и привода
Анализ доступных источников показал, что в ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ДОСТАТОЧНО ОБЫЧНОЙ ЗАМЕНЫ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ НА ОДНОТИПНЫЙ. Именно ОДНОТИПНЫЙ.
БОЛЕЕ ТАМ ЛОМАТЬСЯ НЕЧЕМУ (возможно, что-то не описал и не учёл).
Чего БОЯТСЯ НЕ СТОИТ:
1. Ремонтировать (что-либо испортить там фактически трудно) 2. Снимать, тестировать и менять датчик TPS 3. Вертеть моторчик и снимать шестерни (никаких шаговых приводов, меток, нулевых положений там нет и быть не может. Всё аналоговое) 4. Отпускать винты заслонки и регулировать её (заслонку очень легко регулировать) для мотора 1,8 и 2.0л. 5. Тестировать датчик на обрыв и плавность изменения параметров.
Таким образом, если ваш диагност сказал: «У вас что-то с дросселем» необходимо ПРОДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ (операции проводятся либо на снятой заслонке, либо со снятым воздуховодом):
1. Снять дроссель и помыть его. Хорошо помыть. (Уверен, что у 90% процентов форумян этот вопрос не возникает). 2. Убедится в отсутствии канавки на зеркале канала (визуально и тактильно пальчиками) 3. Убедится в прилегании заслонки к стенкам канала (Включить зажигание — привод прижмёт заслонку к стенкам, что позволит визуально определить прилегание заслонки к стенкам канала). Если этого не происходит – отрегулируйте заслонку (см.ниже). Внимание! Данное явление на ДЗ 1,4 и 1,6 НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ. 4. Убедится в отсутствии закусывания диска заслонки (это состояние, если оно имеет место быть, видно при включенном зажигании. Электропривод настолько сильно может «усадить» диск заслонки, что при выключении зажигании вернуть диск обратно будет возможно только после сильного тычка пальцем по диску) 5. Убедится в качестве уплотнений посадочной плоскости узла 6. Снять датчик 6.1. Убедится в целостности механической части (зубов привода, паразитных шестерён и коромысла заслонки) 6.2. Проверить заедания электропривода (вращать моторчик пальцами в любом направлении) 6.3. Проверить заедания привода в сборе 6.4. Проверить тестером состояние обмоток цепи электромотора (показания омметра должны меняться в соответствии с поворотом оси моторчика) 7. На снятом датчике TPS провести следующие действия 7.1. Проверить плавность хода бегунка (плавно вращать отверткой — на закусывания) 7.2. Перевернуть внутренней стороной к себе и тестером в положении до 20кОм (у кого как) проверить сопротивление между контактами 1-2, 3-4 (всё равно откуда смотреть). Для этого удерживая щупы тестера на контактах ПЛАВНО, без нажима на бегунок плоской отвёрткой вращайте оный от одного крайнего положения до другого. Должно быть плавное (. ) изменение показание сопротивления резистивных дорожек в районе от 0,5 до 2,0 кОм (ориентировочно). Чего быть НЕ должно: обрывов и нестабильных показаний омметра. Обращу внимание НЕСТАБИЛЬНОСТЬ, равно как и обрыв, признак неисправности. В моём случае датчик показывал обрыв в определённом положении бегунка. Но я его так задрал при тестировании (шевелил в разных направлениях), что он у меня решил заработать. Но в том месте, где у меня был обрыв омметр начал показывать полную несуразицу, то 2 кОма, то 2,3, то 2,5 кОма. В помойку.
РЕГУЛИРОВКА ЗАСЛОНКИ ОЧЕНЬ ПРОСТА. Данный способ допускает регулировку диска на ДЗ 1,8 и 2.0л Требуется в единичных случаях:
1. Включить зажигание – дроссель прижмётся к стенкам 2. Слегка (именно слегка) отпустить два винта фиксации заслонки 3. Слегка пошевелить диск, выбрав наиболее «центральное» положение при котором диск будет оптимально прилегать к стенкам со всех сторон (очень минимальный ход, буквально десятки миллиметра). 4. Зафиксировать диск винтами 5. Нанести фиксатор резьбы на винты
Теперь, самое главное.
ПОКУПКА и ЗАМЕНА датчика положения. При неисправности датчика положения он требует замены.
1. Покупка датчика должна быть по аналогичному коду, как у вас на приливе корпуса. На данный момент мне известны следующие номера (спасибо Эдуарду_1234): VP4F9U-9E928-AB (каталожный номер не известен) VP4F9U-9E928-AС (1684542) VP4F9U-9E928-СА (1639532)
При покупке датчика, несмотря на все уверения продавца, что датчик «ваш», «он пробился по вашему ВИН» и т.д. проверить СООТВЕТСТВИЕ НОМЕРОВ НА ВАШЕМ СТАРОМ И НА НОВОМ ДАТЧИКЕ. «АС», «СА» – это РАЗНЫЕ датчики. Данная процедура необходима, т.к. в коробочке с нужным номером может оказаться не тот датчик. В моём случае нужный мне датчик но коду 1684542 оказался только в третьей коробочке.
(Важно!)*добавлено 09.07.2015* В последнее время было несколько удачных замен ДПДЗ с кодом АВ, АА на АС. Дроссельная заслонка: неисправности (сообщение #16798270) Дроссельная заслонка: неисправности (сообщение #16798270)
Польский опыт https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=180912 Таким образом практика показывает возможность замены датчиков с кодом АА и АВ на АС.
2. Заменить датчик (процесс замены в ввиду его элементарности) опущен
НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ, что никаких неоригинальных датчиков TPS на ФФ2 и 2+ в природе нет. Наиболее популярен «заменитель» BOSCH с кодом 1439900. Это датчик абсолютного давления и температуры воздуха. 3. После замены TPS заехать на «правильный» сервис, где сбросить настройки КАМ. (я пользовалася услугами клубного сервиса на Парке культуры)
ТИПОВЫЕ МИФЫ ПРО ДРОССЕЛЬ:
1. «Это очень мега-супер точная вещь, лезть в него нельзя» – фактически, калиброваны только канал дросселя, оси и сам диск. И то, если нет сколь заметного износа – никаких проблем нет. При этом дроссель адаптивен, что позволяет ему работать практически до «победного», пока износ не станет влиять на характеристики работы двигателя 2. «При разборке механизмы трогать нельзя, можно сбить настройки» — кроме упорного винта с заводской настройкой, сбивать там нечего. Вот его и не трогаем. Остальное? Так ведь узел собирают на заводе тоже руками. 3. «В дросселе есть датчик холостого хода – именно он и выходит из строя» — Мой дилер именно до такого и договорился. НЕТ В ДАННОМ УЗЛЕ НИКАКИХ ДАТЧИКОВ ХХ. 4. «Дроссель выходит из строя часто. Особенно к 60000 (70000, 80000 и т.д. км. пробега)» – удобная отговорка сервисов что бы развести вас на замену узла дроссельной заслонки, а себе облегчить жизнь на диагностике. Особенно официалы.
И всё таки, узлы меняют. При замене, не связанной с механическими поломками, можно выделить ТИПОВЫЕ ПРИЧИНЫ ЗАМЕН:
1. При «плохих» тестах. Под любым предлогом меняют узел, потом настраивают «мозги». Удобно, безгиморно и выгодно для сервиса. 2. Покупка неправильного датчика. Не всегда сличают коды деталей при покупке, а это принципиально. Естественно – такая замена не приводит к избавлению от проблемы. Более того – вызывает сразу более серьёзные ошибки. После чего решаются подключить новый дроссель, (в котором всё хорошо и «мама» подходит к «папе»). И о чудо! Всё работает! Естественно – идут и покупают новый дроссель.
Таким образом ПОЛОМКА, ИМЕННО ПОЛОМКА УЗЛА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ, требующее замены узла, на мой взгляд представляется ВЕСЬМА РЕДКИМ ЯВЛЕНИЕМ. Смело берите и ремонтируйте!
При включении зажигания ДЗ на двигателях 1,8 и 2.0 л. «захлопнется», после чего сразу будет видно неравномерность закрывания заслонки. На данном фото ДЗ 1,6. При вкл. зажигания заслонка не закрывается.
Проверить глубину канавки на зеркале канала ДЗ. В моём случае, диск зафиксирован немного неравномерно, т.к. на одной стороне канала имеется незначительная выработка. На другой же стороне такой выработки не наблюдается. Износ совершенно незначительный. Регулировка положения диска дросселя не требуется. Для того, что бы влиять на работу ДЗ канавка зеркала должна быть очень значительная.
Проверьте целостность зубов шестерен на износ, люфты осей и износ пластиковых деталей. Закусываний и заеданий быть не должно. Винт регулировки не трогаем. Ума не приложу, что тут может сломаться. Кроме износа зубов шестерён, каких-то запредельных износов осей, что-то другое предположить очень трудно. Механизм по своему устройству примитивен настолько , насколько гениален в задумке.
Тут можете вертеть сколько угодно и чего угодно (кроме винта регулировки). Никаких установочных меток, положений и т.д. тут нет. Дроссель ориентируется только на датчик положения диска ДЗ. При необходимости очистите полость механизмов от загрязнений. При значительном загрязнении замените уплотнение датчика.
Прозвонку дорожек производите с использованием тестера в положении, обеспечивающем измерение не менее 3кОм. Звоните дорожки 1-2 и 3-4 ПЛАВНО поворачивая бегунок плоской отвёрткой. Это даст наиболее правильную картину. Обращайте внимание не только на обрывы и цифры, но и на стабильность показаний, т.е. их повторяемость. На отвёрточку (на фото отсутствует) при вращении надавливать не нужно.
Для идентификации датчика нам нужна именно эта маркировка. Помните! АВ (АС) и СА — это разные датчики!
Как почистить дроссельную заслонку
Как бы не хотелось произвести процесс очистки не снимая дроссель, вряд-ли это получится сделать качественно. Поэтому, запасаемся необходимым инструментом и приступаем к извлечению детали со своего места. Аккуратно отсоединяем все патрубки, тросик, не поломав колодку отсоединяем провода. Затем, по максимуму разбираем все на комплектующие.
В идеале, нужно полностью все запчасти замочить на пол часа, что бы вся грязь розкисла. Такой вид мойки будет намного эффективнее чем просто промывка специальным средством. После, берем любую маленькую щеточку и тщательно вымываем каждый угол от отложений. В заключение, все можно обмыть любым очистителем в баллоне и собрать в обратной последовательности.
Бывают случаи, когда после промывки становится еще хуже чем было. Связано это с нарушением регулировок, самостоятельно или на СТО отрегулируйте заслонку.
