Замена задних тормозных колодок — как заменить и когда

Замена задних тормозных колодок — как заменить и когда?

Поменять задние тормозные колодки Форд Фьюжн, в отличие от передних, не так и просто, как кажется на первый взгляд. Чтобы правильно провести технический процесс понадобятся определённые технические навыки и познания в конструкции автомобиля.

Видеоматериал повествует о самостоятельной смене передних тормозных колодок транспортного средства

Процесс замены

Замена задних колодок на Ford Fusion происходит реже, чем передних. Средний рекомендованный межсервисный интервал составляет около 70 000 км пробега. Сам процесс может затянуться на несколько часов, поскольку не все болты могут открутиться с первого раза.

Приступаем непосредственно к процессу смены:

1. Ставим автомобиль на ровную поверхность и подставляем противооткаты.

Разбираем тоннель ручника, после чего снимаем фиксирующую гайку, чтобы отпустить трос стояночного тормоза.

С другой стороны необходимо проделать операции все те же.

Выбор изделия

К выбору изделия стоит отнестись с тщательно, поскольку качественные тормозные колодки — это безопасность движения и своевременное торможение. Некачественные задние тормозные колодки — это не уверенность в стояночном тормозе. Не стоит забывать, что расколе колодок моет произойти заклинивание колеса, а это ведёт к фатальным и непредсказуемым последствиям.

Оригинал

Автомобильный производитель предлагает автомобилисту целых четыре варианта задних тормозных колодок. Итак, рассмотрим, какие имеются каталожные номера и стоимость:

• 1125669 — 7000 рублей.
• 1135083 — 3500 рублей.
• 1197674 — 7000 рублей.
• 1236882 — 2700 рублей.

Аналоги

Кроме оригинальных изделий, автомобильный рынок имеет достаточно много аналогов, которые можно устанавливать на автомобиль. Итак, рассмотрим, самые распространённые аналоговые детали:

Регулировка тормозов

Чтобы правильно выполнить операции по регулировке тормозов задних колес и ручного тормоза, можете воспользоваться следующими рекомендациями:

• подготовьте необходимый для этого случая инструмент: ключ рожковый 13 мм., пассатижи, ключ комбинированный для крепления колес, ключ накидной 17 мм. и щуп 0,1-0,15 мм.
• установите автомобиль на эстакаду или смотровую канаву
• снимите колпаки задних колес и ослабьте болты крепления колес
• вывесите заднюю часть автомобиля и установите подставки
• выверните болты крепления колес и снимите колеса.

Следует напомнить, что выполнение описываемой операции достаточно неудобно, так как требуется помощник, который во время проверки тормозов должен находиться в автомобиле и выполнять ваши несложные команды.

В случае если такой помощник найден, он по вашей команде должен нажать на педаль тормоза, а вы в это время, вращая барабан, определяете, соприкасаются ли колодки с зеркалом барабана.

В случае если требуется регулировка необходимо:

• удерживая колодки прижатыми, поворачивайте гайку регулировочных эксцентриков 1 и 2 до их соприкосновения с колодками
• отпустив педаль тормоза, поверните гайки в обратную сторону примерно на 10° так, чтобы зазор между колодками и зеркалом барабана был 0,10 — 0,15 мм.
• щупом проверьте установленный зазор
• для большей уверенности резко 3 — 4 раза нажмите на педаль тормоза и вновь проверьте зазор. При необходимости регулировку следует повторить
• установите колеса, заверните болты крепления их и проверьте легкость вращения. Колеса должны вращаться совершенно свободно.

Схема регулировки зазора между колодками тормозов и тормозным барабаном

Бывают случаи, когда требуемый зазор между колодками и барабаном установить не удается. Это служит симптомом чрезмерного износа тормозных колодок, которые следует заменить на новые.

Замену накладок производят, естественно, при снятых барабанах. Снять тормозной барабан даже в условиях станции технического обслуживания — достаточно трудоемкая операция.

Дело в том что в процессе эксплуатации в результате электрохимической коррозии, барабан, отлитый из алюминиевого сплава, как бы «приваривается» к буртику фланца полуоси, изготовленной из стали. Известны многочисленные рекомендации и советы, как быстрее снять барабан.

Следует напомнить, что применение различного вида съемников не дает желаемого результата, более того, съемник чаще всего ломает буртик барабана.

Проще всего для снятия барабана использовать два крепежных болта 1, которые вворачивают в технологические отверстия 2 до отделения барабана. Однако, как показала практика, такой способ эффективен в случае, когда автомобиль «молодой», т. е. пробег его составляет 3 — 5 тыс. км.

Если указанным способом снять барабан не удается, в качестве крайней меры можно предпринять следующее:

• вывернуть направляющие штифты из барабана
• смазать посадочное место барабана на полуоси моторным маслом, запустить двигатель и нажать на педаль тормоза
• включить первую передачу.

С помощью описанных манипуляций практически всегда удается освободить барабан, так как удерживаемый колодками он стоит на месте, а полуось вращается.

Вращаясь, полуось издает очень неприятный пищащий звук, однако по истечении 10 — 15 с двигатель можно выключить, отпустить педаль тормоза и снять барабан.

Регулировка тормозной системы автомобиля

Как правило, ручник (ручной тормоз) управляет задними колодками посредством механической проводки, состоящей из троса и нескольких рычагов.

Для регулировки тормозов колеса всегда поднимают, а в некоторых случаях и вовсе снимают с осей. Поднимайте автомобиль, устанавливая домкрат максимально близко к колесу, с которым вы работаете, и поддерживайте его осевой подпоркой.

Тормозные колодки дисковых тормозов автоматически регулируются в зависимости от того, где они установлены (на всех колесах или только на передних).

Автоматический регулятор

Автоматические регуляторы работают от ручного или ножного тормоза. При каждом нажатии рычаг поворачивает барабанное колесо и регулирует положение колодок. Регулятор снабжен механизмом, который предотвращает излишнюю регулировку.

В некоторых автомобилях с барабанными тормозами автоматическая регулировка происходит по мере изнашивания прокладок на колодках, чтобы поверхность колодки всегда находилась на одном и том же расстоянии от барабана.

Если в системе не предусмотрена автоматическая регулировка, вы можете самостоятельно пододвинуть колодку к внутренней поверхности барабана, как только прокладка истончится.

Со временем такие тормоза начинают срабатывать медленнее, т.к. педаль проходит большее расстояние, поэтому им требуется периодическая регулировка.

Колодки барабанного тормоза должны подходить к внутренней поверхности барабана почти вплотную. Так при нажатии педали тормоза срабатывают практически мгновенно.

По мере изнашивания прокладки педаль проходит большее расстояние, снижая скорость срабатывания тормозов.

Клиновидный регулятор

При вращении штыря с квадратным сечением по часовой стрелке клин входит между поршнями и разводит колодки.

Если педаль достигает пола до того, как блокируется тормоз, она преодолевает лишнее расстояние, поэтому необходимо поднять ее, чтобы восстановить тормозную способность.

Большинство барабанных тормозов с ручной регулировкой снабжено одним регулятором, однако некоторые (в частности, барабанные тормоза для передних колес) снабжены двумя.

Осмотрите тормозной щит, который находится за колесом и барабаном. Если вы видите две тормозные трубки или соединительную трубку, которая пересекает щит, значит, у колодки есть два тормозных цилиндра и, вероятно, два регулятора.

Кулачковый регулятор

Штырь регулятора, который проходит сквозь тормозной щит, поворачивает винтовой кулачок к штырю тормозной колодки.

Существуют клиновидные и кулачковые регуляторы. Зачастую конец регулятора представляет собой стержень с квадратным или шестиугольным сечением, который проходит через тормозной щит.

Как правило, такие стержни находятся в углублениях, поэтому их нельзя отрегулировать двусторонним гаечным ключом. Чтобы не повредить регулятор, всегда пользуйтесь автомобильными ключами подходящего типа.

Регулятор с храповиком

Регулятор с храповиком вращает стрежень с резьбой, который разводит тормозные колодки в разные стороны.

Регулятор может включать в себя храповик, доступ к которому осуществляется через отверстие в тормозном щите или через переднюю часть тормозного барабана. Для доступа к такому регулятору, возможно, придется полностью снять колесо с оси.

Регуляторы часто подвергаются воздействию влаги и пыли, поэтому нередко заклинивают. Их необходимо смазывать пропиточным маслом непосредственно перед регулировкой.

Дисковые тормозные колодки всегда неплотно соприкасаются с (барабаном?). Это можно почувствовать или услышать при вращении переднего колеса, когда автомобиль стоит на домкрате.

По мере изнашивания фрикционного материала поршень или поршни в тормозном суппорте пододвигаются к диску, исправляя положение. Ручная регулировка не предусмотрена.

Разумеется, эта система несовершенна. Иногда поршень частично или полностью притирается к суппорту и при нажатии педали тормоза не прижимает колодку к диску.

При частичном притрании поршень болтается даже при полном нажатии педали. В результате задержки тормоза срабатывают неодновременно, и автомобиль уходит в занос, особенно на скользких поверхностях, где тормозное усилие невелико.

Регулировка храповика

Снимите затычку в щите, чтобы увидеть регулятор.

Если для этого вам требуется снять колесо с оси, ослабьте гайки крепления до того, как поднять автомобиль на домкрат, и подоприте колесо осевой подпоркой.

Снимите затычку на щите с нужной стороны и поверните храповик кончиком большой плоской отвертки.

Используйте большую отвертку, чтобы повернуть храповик.

Уточните направление поворота в автомобильном руководстве. Если руководства нет, поверните храповик в произвольную сторону на несколько зубьев. Этого должно быть достаточно для того, чтобы тормозная колодка приблизилась к барабану и больше не двигалась. Если колодка не соприкоснулась с барабаном, поверните храповик в другую сторону на один-два щелчка или до тех пор, пока он не будет свободно вращаться.

Отвинчиваем автоматический регулятор

Используйте шестиугольные болты на щите, чтобы снять колодки с барабана.

Автоматические регуляторы постоянно поддерживают тормоза в рабочем состоянии, однако если по какой-то причине вам необходимо снять барабан, удаление регулятора немного облегчит эту задачу.

Подобные манипуляции допустимы лишь для некоторых моделей (например, Vauxhall).

Иногда тормозной барабан снимается для получения доступа к колодкам и механизму автоматической регулировки.

Снимите колеса, поднимите автомобиль на домкрате и подоприте осевыми подпорками. Отвинтите шестиугольные болты, расположенные на задней части щита. Болты вращаются навстречу друг другу, при этом колодки отделяются от барабана. Системе требуется незначительная регулировка.

После повторной сборки используйте ручник и педаль тормоза, чтобы восстановить функцию тормозов.

Регулировка винтового кулачка

Немного поверните каждый регулятор по часовой стрелке, чтобы пододвинуть колодки к барабану.

Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы выровнять колодки по отношению к барабану. Поднимите автомобиль на домкрат и подоприте осевой подпоркой.

Смажьте регулятор легким маслом. Чтобы пододвинуть колодки к барабану, поверите регулятор по часовой стрелке, глядя на щит сзади. (Как правило это указание работает для большинства автомобилей. При необходимости сверьтесь с руководством.)

Вращайте регулятор до упора, затем попытайтесь повернуть колесо. Оно не должно двигаться.

Поворачивайте регулятор назад по одному щелчку до тех пор, пока колесо не начнет вращаться свободно. Допустимо наличие негромких звуков от соприкосновения колодки с выступом на барабане.

Помните, что на ведущих колесах всегда есть небольшой захват, вызываемый переключением передач. Для того, чтобы его почувствовать, необходимо повращать колесо перед регулировкой.

Повторите процедуру для других колес, чтобы обеспечить слаженную работу тормозов.

Настройка клиновидного регулятора

Аналогичным образом, поверните регулятор, чтобы заблокировать колесо, а затем понемногу отпускайте его до тех пор, пока колесо не начнет свободно вращаться.

Клиновидные регуляторы очень похожи на кулачковые, т.к. в них тоже есть стрежень с квадратным сечением, который проходит сквозь щит.

Конец, который находится в барабане, представляет собой клин. При движении этого клина колодки сходятся или расходятся.

Для работы с регулятором поднимите автомобиль на домкрат и подоприте осевой подпоркой.

Используйте гаечный ключ. Помните, что регулятор может вращаться в обе стороны.

Для передних колеса регулятор необходимо поворачивать в направлении вращения колес. Для задних колес необходимо воспользоваться рекомендациями из руководства.

Как правило, угол поворота регулятора очень мал.

Смажьте видимую часть стержня легким маслом. Вращайте его одновременно с колесом. Когда колесо перестанет вращаться, немного отпускайте регулятор до тех пор, пока не услышите звук от прикосновения колодки к барабану. При этом колесо должно вращаться свободно.

Заклинивание поршней суппорта

В дисковых тормозах с фиксированным суппортом колодки работают под управлением двух цилиндров, расположенных по бокам диска.

Поднимите автомобиль на домкрат с нужной стороны и попытайтесь повернуть колесо. Если оно вращается свободно, без захвата, попросите помощника аккуратно нажать на педаль тормоза. Колесо должно остановиться практически одновременно с нажатием педали.

Если это не так, снимите колесо и посмотрите на колодки. При наличии зазора между колодками и поверхностью диска поршень, скорее всего, заклинило.

Неподвижный поршень также может плотно прижимать колодки к диску.

В результате тормоза срабатывают не одновременно, колеса вращаются с захватом, прокладки быстро изнашиваются, а расход топлива увеличивается.

Чтобы определить наличие проблемы, нажмите педаль тормоза, отпустите ее и попытайтесь повернуть колесо. Оно должно вращаться без лишних усилий. Если это не так, поршень застыл в одном положении.

Для решения проблемы необходимо разобрать весь блок и почистить его. Лучше будет поручить эту задачу специалистам со станции технического обслуживания. Как правило, поршни клинит от плохой погоды, коррозии или износа. В этом случае требуется замена сборки суппорта.

В системах с плавающим суппортом присутствует один цилиндр с двумя поршнями. Каждый из поршней, подвижно соединенных между собой, воздействует на свою колодку.

В этом случае существует еще одна причина неисправности (избыточного или недостаточного соединения составных частей суппорта).

Оба поршня располагаются с одной стороны суппорта, корпус которого немного перемещается, чтобы поддерживать достаточное давление. Пыль и коррозия затрудняют это движение.

Для устранения проблемы необходимо почистить все подвижные части и использовать смазку, рекомендованную производителем.

Суппорт скользящего типа имеет один цилиндр с двумя поршнями. Один поршень относится к одной колодке, а другие работают со второй колодкой через шлицевое соединение.

Часть 3 из 3. Проверьте свою работу

Шаг 1. Проверьте свою работу . После того, как тормоза будут отрегулированы так, как вам удобно, верните крышку регулировочного колеса на свое место в задней части барабанов.

Посмотрите на свою работу и убедитесь, что все на месте.

Шаг 2. Установите шины . Установите колеса обратно в машину. С помощью храпового механизма или шинного железа затяните зажимные гайки звездообразно, пока они не будут плотно прилегать.

Обязательно затяните колеса в соответствии со спецификациями производителя. Также выполните процедуру затяжки в звездообразном порядке.

Шаг 3. Опустите автомобиль . Используя домкрат на точке подъема, поднимите автомобиль так, чтобы домкрат смог выскользнуть из-под автомобиля. Как только домкрат убран с дороги, опустите автомобиль на землю с этой стороны.

Повторите эту процедуру также с другой стороны автомобиля.

Шаг 4. Сделайте пробную поездку на автомобиле . Совершите тест-драйв автомобиля, чтобы проверить регулировку тормозов.

Перед началом движения несколько раз нажмите педаль тормоза, чтобы зафиксировать тормоза и убедиться, что педаль работает правильно.

Управляйте автомобилем в безопасном месте и убедитесь, что тормоза работают должным образом.

Регулировка барабанных тормозов позволит им прослужить намного дольше и предотвратит перетаскивание тормоза. Если тормоза затянуты, это может вызвать потерю мощности и снизить расход топлива в автомобиле.

Если вам неудобно выполнять этот процесс самостоятельно, вы можете попросить опытного специалиста из YourMechanic отрегулировать барабанные тормоза за вас. При необходимости сертифицированные специалисты YourMechanic даже могут заменить барабанный тормоз для вас..

Какие задние тормозные колодки выбрать для Форд Фокус 2

Если у вас задние барабанные тормоза, вам подойдут следующие колодки:

• TRW GS 8736 (США) цена комплекта от 2000 руб
• Ferodo FSB 687 (США) цена комплекта от 1400 руб
• Bosch 0 986 487 696 (Германия) цена комплекта от 1800 руб
• Ford 1 347 420 (оригинал) цена комплекта от 5000 руб
• LYNXauto BS3004 (Япония) цена комплекта от 1000 руб
• Fenox BP53047 (Беларусь) цена комплекта от 900 руб

Выше представлены самые популярные варианты задних колодок, как видно цена оригинала отличается на порядок от аналогов. Зачастую качество аналогов не хуже, например хорошо зарекомендовали себя колодки TRW, Bosch и Ferodo.

Если задние тормоза дисковые, вам подойдут следующие колодки

• Ford 1360254 оригинал цена комплекта от 2500 руб
• ABS 37216 (Голландия) цена от 1500 руб
• Nippon ADB01599 (Япония) цена от 1300 руб
• Barum BA2238 (Чехия) цена от 1800 руб
• Ferodo FDB 1931 цена от 1500 руб
• TRW GDB 1621 цена от 1800 руб
• Textar 24137 01 цена от 1500 руб

Стоимость оригинального комплекта задних колодок по сравнению с аналогами не велика, можно взять и оригинал.

Регулировка

Любой велосипедист может разобраться в том, как регулировать барабанные тормоза. Для этого учитываются следующие правила:

• несколько раз в сезон рекомендуется осматривать подшипники, поскольку если они чрезмерно затянуты или разболтались, то нужна качественная регулировка;
• для настройки подшипников не нужно даже снимать колесо, а также требуется стандартный набор инструментов;
• сначала ослабляется осевая гайка, находящаяся с левой стороны, для чего она отворачивается примерно на три оборота;
• далее ослабляется контргайка круглой формы, оснащенная углублениями, но ее нужно повернуть только на один оборот;
• если с правой стороны втулка обладает квадратной конфигурацией, то для ослабления ее необходимо поворачивать вправо, а для затягивания – влево;
• если же отсутствует квадратная сторона оси, то контргайку придется полностью откручивать, после чего ослабляется фигурная пластина, располагающаяся внутри и фиксирующая подшипник;
• удерживая ось или пластину необходимо затянуть контргайку;
• закручивается осевая гайка.

Процедура считается довольно простой и быстрой, но не всегда получается у новичков с первого раза.

Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок

Как правило, замена тормозных колодок (как передних, так и задних), не предполагает вмешательства в контур тормозной системы. Другим словами, разгерметизации не происходит. Это значит, что прокачка тормозов после замены колодок не всегда нужна.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль тормоза стала твердой или мягкой. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым изменятся жесткость педали тормоза.

Также регулярная замена тормозной жидкости (как минимум, 1 раз в 2 года или каждые 30 тыс. км.) позволяет увеличить срок службы деталей тормозной системы (например, манжет, уплотнителей, резиновых шлангов и самих тормозных цилиндров). Дело в том, что тормозная жидкость склонна накапливать в себе влагу и грязь. Это приводит к тому, что внутри деталей системы начинается коррозия, мелкие частицы разрушают зеркало цилиндров, выводят из строя уплотнения и т.д.

Ford Focus Клуб

Татьянь Старший прапорщик
Сообщения: 164 Зарегистрирован: 25 июл 2012, 13:39 Авто: Ford Focus II Откуда: М.О., г. Люберцы (Северная сторона) Контактная информация:

Эффективность задних тормозов. 1,6; 100 л.с.; без АБС

• Цитата

Сообщение Татьянь » 01 ноя 2012, 22:27

Заранее прошу сделать скидку, т.к. вопрос который хочу задать, знаю с чужих слов и слышала мельком, НО.
говорят , что на ФФ2, 100л.с., без АБС, есть сложность с эффективностью торможения задними колесам, якобы установленный штатно некий клапан, дает слишком низкое давление. Что якобы, если снять этот клапан и пустить все "напрямую" будет намного результативнее?
Правда ли это и можно ли на форуме почитать про данную технологическую особенность?

P.S. Не подумайте, что мне просто нечем заняться и я подслушиваю разные непроветренные истории. Данный вопрос возник из-за того, что по сути я не чувствую торможения задними колесами, не говоря уже о экстремальном торможении при котором и вовсе может просто развернуть.
Заранее спасибо.

Re: Эффективность задних тормозов. 1,6; 100 л.с.; без АБС

• Цитата

Сообщение 405-й » 01 ноя 2012, 22:53

Татьянь писал(а): Заранее прошу сделать скидку, т.к. вопрос который хочу задать, знаю с чужих слов и слышала мельком, НО.
говорят , что на ФФ2, 100л.с., без АБС, есть сложность с эффективностью торможения задними колесам, якобы установленный штатно некий клапан, дает слишком низкое давление. Что якобы, если снять этот клапан и пустить все "напрямую" будет намного результативнее?
Правда ли это и можно ли на форуме почитать про данную технологическую особенность?

P.S. Не подумайте, что мне просто нечем заняться и я подслушиваю разные непроветренные истории. Данный вопрос возник из-за того, что по сути я не чувствую торможения задними колесами, не говоря уже о экстремальном торможении при котором и вовсе может просто развернуть.
Заранее спасибо.

Будет результативнее. В виде разворота на дороге. Задние тормоза служат для стабилизации автомобиля при торможении, т.е. их задача подтормаживать заднюю ось так, что бы избежать ее срыва в занос. Видимо те, кто говорит плохо представляет себе устройство тормозной системы, принцип работы АВС и об устройстве и вождении автомобиля тоже имеют весьма отдаленное понятие. Хорошо, снимем клапан, и получим одинаковое давление в обеих контурах. И антиблокировочной системы тормозов у нас нет. Удар по педали, и обе оси в юз. Летом на сухой дороге эффективное зрелище, если конечно сумеете удержать автомобиль на заданной траектории, а если мокро или гололед-добро пожаловать в кювет, причем с изящным боковым скольжением.