Ветреный «Фольксваген Венто»

Выход на рынок машины с новым названием — большой риск для автопроизводителя. Битву за узнаваемость нового бренда приходится начинать сначала и далеко не факт, что автомобиль найдёт своего потребителя. Но «Венто» в действительности не что иное, как «Фольксваген Джетта» третьего поколения, но под новой вывеской. Этот же автомобиль на американском рынке не менял названия и продавался как «Джетта 3».

Как создавался «Венто»

Автомобили семейства «Джетта» изначально задумывались, как модификация популярного «Гольфа» в кузове седан. Вероятно, разработчики считали, что такая машина будет востребована поклонниками «Гольфа», которым нужен вместительный багажник. Но в реальности модельный ряд «Джетты» не блистал особой популярностью в Европе. Чего не скажешь о рынке Северной Америки. Видимо, поэтому на американском рынке «Джетта» оставалась под своим именем, а в Европе страдала муками ребрендинга. «Джетта» 4-го поколения получила тоже новое название — «Бора».

Первые «Джетты» вышли с конвейера в далёком 1979 году. К тому времени «Фольксваген Гольф I», ставший прототипом для «Джетты», выпускался уже 5 лет. Этот период понадобился конструкторам, чтобы продумать оптимальную конфигурацию кузова и подготовить производственную базу для выпуска нового седана.

С тех пор каждый выход очередного поколения «Гольфа» знаменовался обновлением и модельного ряда «Джетты». В дальнейшем временной разрыв между выходом «Гольфа» и «Джетты» одного поколения сократился и составил не более года. Так произошло и с «Фольксваген Венто», который начал сходить с конвейера в 1992 году. Спустя всего год после выхода на рынок своего собрата — «Гольфа» 3 поколения.

Помимо внешней схожести, «Венто» унаследовал от «Гольфа» двигатель, ходовую часть, трансмиссию и салон. Наружный облик «Венто» приобрёл более закруглённые и плавные черты, нежели предшественник «Джетта II». Ушли в небытие круглые фары. Оптика приобрела строгий прямоугольный вид. Салон стал просторнее и удобнее. Впервые на машинах этого семейства стали устанавливать антиблокировочную систему тормозов (ABS). Большое внимание конструкторы уделили защите водителя и пассажиров. Помимо уже привычных подушек безопасности установлен следующий набор элементов:

• легкосминаемые зоны деформации;
• защитные профили в дверях;
• силовой каркас;
• деформирующаяся рулевая колонка;
• пенопласт в приборной панели.

Базовая модель имела четырёхдверное исполнение. Немногочисленной серией выпускались и двухдверные «Венто», но они большого распространения не получили. Под брендом «Венто» планировалось выпускать и универсал. Но в итоге руководство «Фольксвагена» оставило этот кузов под маркой «Гольфа».

Выпуск «Венто» продолжался до 1998 года и возобновился в 2010 году в Индии. Правда, к семейству «Джетта» этот «Венто» уже не имеет никакого отношения. Это точная копия «Поло», выпускаемого в Калуге.

Описание модели

Так же, как и «Гольф III», «Венто» относится к С-классу компактных автомобилей и имеет следующие весогабаритные характеристики:

• вес — от 1100 до 1219 кг;
• грузоподъёмность — до 530 кг;
• длина — 4380 мм;
• ширина — 1700 мм;
• высота — 1420 мм.

В сравнении с предшественником, «Джеттой» 2-го поколения, весогабаритные характеристики новой модели изменились незначительно: размеры кузова — в пределах 5–10 мм, грузоподъёмность осталась прежней. А вот вес прибавил более 100 кг — машина стала тяжелее.

Линейка силовых агрегатов также взята от «Гольфа» третьего поколения и включает:

• 4 варианта дизельного мотора объёмом 1,9 л и мощностью от 64 до 110 л. с.;
• 5 версий бензинового двигателя с мощностью от 75 до 174 л. с. и объёмом от 1,4 до 2,8 л.

Самый мощный в линейке бензиновый двигатель VR6 позволяет развивать скорость до 224 км/ч. Как раз комплектация с этим двигателем пользуется наибольшей популярностью у любителей спортивной езды. Средний расход бензина на таком моторе составляет порядка 11 л на 100 км. Расход остальных бензиновых двигателей не превышает 8 л, а скорость — не более 170 км/ч. Дизельные двигатели традиционно отличаются экономичностью — не более 6 л на 100 км.

Впервые на «Венто»/«Гольфе III» начал устанавливаться дизельный двигатель TDI объёмом 1,9 л и мощностью 90 л. с. Этот мотор стал самым удачным дизельным двигателем «Фольксвагена» по экономичности и надёжности. Именно благодаря этой модели силового агрегата европейцы стали сторонниками дизельных двигателей. И по сей день все двухлитровые дизели «Фольксвагена» базируются на его основе.

Автомобиль комплектуется двумя типами коробки передач:

• 5-ступенчатая механика;
• 4-ступенчатый автомат.

Подвеска «Венто» также идентична «Фольксваген Гольф III». Впереди — «Мак-Ферсон» со стабилизатором поперечной устойчивости, а сзади — полузависимая балка. В отличие от «Венто», на «Джетте II» на задней оси применялась независимая пружинная подвеска.

Замена троса сцепления Volkswagen Vento в Санкт-Петербурге (СПб), список автосервисов

Поверхность нажимного диска подлежит проверки на коробление при помощи металлической линейки бруса и щупа. Проверка деформации рабочей поверхности нажимного диска Положите металлическую линейку на рабочую поверхность нажимного диска рис. Нажимной диск замена троса сцепления фольксваген венто прогибом вовнутрь менее 0,3 мм может быть использован в дальнейшей эксплуатации.

Проверка подшипника выключения сцепления. Проверьте снятый выжимной подшипник, обращая особое внимание на плавность его вращения, люфт и следы износа.

Подшипник следует проверять от руки. Он должен легко вращаться и не издавать шума.

9.2. Замена троса сцепления

Особое внимание уделяйте подшипнику, к которому были замечания по шуму в момент выключения сцепления нажатия на педаль. Повышенный шум при выключении сцепления характеризует неисправность выжимного подшипника. При замене выжимного подшипника на новый выполните следующие операции: Детали механизма выключения сцепления: Проверка маховика.

Если было снято сцепление, необходимо проверить состояние маховика. Проверьте состояние зубчатого обода и в случае повреждения зубьев замените маховик. Если маховик имеет цвета побежалости замена троса сцепления фольксваген венто рабочей поверхности трения, необходимо проверить натяг зубчатого венца на маховике.

Поскольку зубчатый венец не может быть заменен отдельно от маховика, то в необходимых случаях требуется замена всего маховика. В этом случае заменяется на новый и находящийся за маховиком зубчатый привод датчика числа оборотов.

На поверхности маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала, и на его рабочей поверхности под ведомый диск сцепления не допускаются царапины и задиры. Если рабочая поверхность трения маховика выглядит хорошо, то ее следует обработать тонкой наждачной бумагой. При этом удаляются небольшие замена троса сцепления фольксваген венто зоны пригара накладки.

Царапины и задиры на рабочей поверхности маховика удаляются проточкой.

При проточке необходимо обеспечить параллельность поверхности маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала, поверхности маховика для крепления сцепления и опорной поверхности маховика ведомого диска сцепления. Измерение осевого биения маховика Прежде чем вновь установить маховик, необходимо проверить его на осевое биение. Это осуществляется при помощи индикатора часового типа рис.

Следует учесть наличие двух различных вариантов исполнения. Обычный вариант установлен в автомобилях с бензиновым двигателем. В моделях с дизельным двигателем размещен вариант исполнения с демпфером.

Как установить трос сцепления Фольксваген Венто?

Чтобы извлечь трос сцепления, нужно демонтировать оттяжную пружину. Это означает, что надо демонтировать обшивку с нижней левой стороны со стороны водителя. При демонтаже действуйте следующим образом:

Замена троса сцепления
Трансмиссия. Сцепление. Фольксваген Гольф 3

В новом варианте исполнения модели «Гольф» проводить замену троса несколько сложнее, чем в предыдущих моделях, поскольку перед монтажом требуется предварительно натянуть ремень. При этом в верхней стороне троса сцепления размещается стопорный поясок, предназначенный для удерживания механизма в натяжении. В качестве него применяется стопорный поясок. поставленный вместе с новым тросом сцепления. В среднем отверстии видна маркировка, которая должна быть пересечена по направлению снаружи внутрь. При монтаже нового троса сцепления нужно непременно проследовать за тем. чтобы он нигде не перегибался, так как в противном случае регулировочный механизм не сможет безупречно работать. Следует учесть наличие двух различных вариантов исполнения. Обычный вариант установлен в автомобилях с бензиновым двигателем. В моделях с дизельным двигателем размещен вариант исполнения с демпфером.

Чтобы извлечь трос сцепления, нужно демонтировать оттяжную пружину. Это означает, что надо демонтировать обшивку с нижней левой стороны (со стороны водителя). При демонтаже действуйте следующим образом:

Несколько раз подряд нажмите на педаль сцепления до упора.

Стопорный поясок разместите в положение 1 над резиновой манжетой, переместив этот элемент с прорезью по тросу. Затем боковые концы пояска положите вокруг троса и сожмите регулировочный механизм в зоне резиновой манжеты. Если механизм не удается сжать, значит он поврежден и трос нужно демонтировать, выломав его.

Боковые концы стопорного пояска в зонах 2 прикрепите штифтами к регулировочному механизму.

Отсоедините трос сцепления от выключающего рычага передачи.

Далее демонтируется оттяжная пружина:

Снимите обшивку с нижней левой стороны (со стороны водителя) и отсоедините релейную плиту от крепежных элементов.

Уберите защитную плиту, расположенную между релейной плитой и кронштейном подшипника педали. Для этого высвободите электрические кабели из хомутика 1 и надавите на защелкивающийся стопорный элемент 2 в сторону кронштейна подшипника педали. Надавите на защитную плиту в направлении, указанном стрелкой 3, в сторону приборной доски, пока она не выйдет из стопорящих ее элементов. После этого осторожно снимите плиту, перемещая ее вниз, одновременно следя за тем, чтобы ни один из проводов не оторвался или не был натянут.

Вставьте отвертку между рулевой колонкой и педалью сцепления и подведите ее к оттяжной пружине. Нажмите на педаль сцепления и отцепите пружину от педали, сместив ее в направлении, указанном стрелкой.

Отцепите трос сцепления от педали и выньте его из автомобиля. Резиновая направляющая остается на передней стенке, т.е. трос нужно осторожно продеть (протащить) через нее.

Видео: Хитрости замены троса сцепления Гольф 3. Часть 2

Сцепление и его замена на VW Jetta

Существует целый перечень неисправностей, с которыми довольно часто сталкиваются автовладельцы. Как показывает практика, именно замена сцепления на автомобиле Фольксваген Джетта наиболее часто выполняемая услуга в автомастерских. Однако нет ничего сложного в том, чтобы выполнить данную техническую операцию самостоятельно и сейчас мы рассмотрим один из способов.

Итак, если вдруг у вас возникло ощущение, что происходит не полное выключение сцепления VW Jetta, то вам стоит проверить гидравлическую систему: существует вероятность, что повышен уровень жидкости или произошел износ самого механизма VW Jetta. Также не стоит исключать и того, что происходит заедание ведомого диска. Во всех перечисленных выше случаях потребуется замена сцепления VW Jetta.

Инструкции по разборке сцепления новых моделей Фольксваген Джетта

Для того чтобы заменить неисправное сцепление на модели Фольксваген Джетта, следует:

• выкрутить все болты, предназначенные для фиксации кожуха сцепления;
• снять кожух и ведомый диск;
• после того, как диск снят, обязательно проверяем его на наличие каких-либо повреждений, износа и трещин;
• если были выявлены подобные дефекты, тогда необходима и его замена;
• осматриваем рабочую поверхность ведомого диска и маховика;
• проверяем опорные кольца, которые относятся к нажимному диску и если они имеют повреждения, то заменяем их;
• так же если на диафрагментарной пружине имеются трещины, то ее тоже следует заменить на новую;
• проверяем надежность фиксации и крепления всех элементов;
• после полного осмотра и замены всех вышедших из строя деталей, ведомый диск необходимо разместить в кожухе нажимного диска;
• на завершающем этапе сборки сцепления необходимо проверить надежность всех фиксаторов и болтов, которые снимались в процессе замены.

Замена сцепления на старых моделях VW Jetta

Если рассматривать более старые модели VW Jetta, то замена тросика сцепления осуществляется по следующему регламенту:

1. для начала ослабьте конец тросика, который находится ближе к коробке, после этого отсоедините ваш трос и его кожух;
2. если у вас автоматическая регулировка, то поверните там сегмент вперед, а затем закрепите его именно в этом положении;
3. если же у вас ручная, то просто отсоедините его от педали;
4. если будет необходимо, снимите направляющую втулку;
5. посмотрите внимательно, хорошо ли вы установили шайбу и кольцо кабеля;
6. затем установите себе новый трос, и соберите все назад;
7. убедитесь, хорошо ли вы установили уплотнительное кольцо, которое ближе к перегородке, затем смажьте тросик сцепления VW Jetta универсальной смазкой;
8. так же вам стоит убедиться, правильно ли внутренний уплотнительный выступ расположен, а именно параллельно торцевой заглушке, иначе сапун вполне возможно будет засоряться, чего не стоит допускать.

После того, как механизм VW Jetta был заменен, требуется регулировка сцепления. Поэтому далее необходимо выполнить несколько простых действий, чтобы регулировка была идеально выполнена.

• если у вас автоматическая регулировка, то после простой установки пару раз нажмите на сцепление;
• если ручная, то измерьте свободный ход педали;
• если расстояние не совпало, то попробуйте отрегулировать другим способом;
• хорошо ослабьте крепление на кронштейне КПП Фольксваген Джетта и удерживайте кожух в неподвижном состоянии, поворачивайте диск, до того момента пока не добьетесь правильного и идеального хода педали;
• затем нажмите на педаль до упора и так повторите пару раз, и еще раз проверьте, хорошо ли выполнена регулировка, и лишь потом закрутите хорошо контргайку.

В результате замена сцепления и его регулировка на любой из моделей Фольксваген Джетта займет минимум времени, и вы потратите минимум средств на обслуживание своего автомобиля.
А пока посмотрите урок о принципах работы сцепления.

Как поднять подвеску на Passat b3, Golf 2, Golf 3, Vento ?

Есть на зад стойки обычные — стоковые . Пример измерения высота от болта крепления к балке до чашки пружины 310мм.
Есть высокие , для увеличения клиренса , высота от болта до чашки 340мм. Чуть позже выложу названия рекомендуемых фирм и номера .
В случае установки проставок или "домиков" (ТОЛЬКО НЕ ОТ ТАЗов!!!) , подъём с обычной стойкой даёт 20мм, это не критично.
После установки необходимо отпустить сайлентблоки задней балки и затянуть их на "земле" с весом, как минимум 60кг в салоне .
Пока фото с проставками на зад выложу.

Перед поднимается так же — ВЫСОКИМИ стойками . номера и фирму позже скину.
В случае с передком , лично Я не рекомендую проставки (хотя и такие есть).
Рекомендую сразу заменить опоры передних стоек , если у вас стоят В3 , на В4 или вообще Шарановские (они вечные получаются)

• 3

#2 Nikpo

• Авто: Есть
• Город Есть

#3 Zebrenok

• Авто: passat b3, инварь инсайд 5.1
• Город г. Ленинград

В итоге машинка на сколько поднимается? См на 3-4?

Поидее для наших зим и дорог.
Хотя опоры это самое больное место пассатов, тяжелые они.

#4 КОТ

• Авто: passat 35i 1.8 RF 16v впрыскj5.1
• Город Питер

Zebrenok,в твоём случае это рискованно ставить ! У тебя высокая подвеска. Тоесть в отношении стоковой — уже на 30мм выше . Соответственно если проставки поставить, то даст ещё как минимум 80мм, от стока !
Это явный перебор!!!

Приезжал вчера пассат на замену тросов ручника , у него сфотографировал установленные проставки от ТАЗика .
На фото видно как они деформировались при установке.

Обычно ещё их сваркой прихватывают к балке.

Мы в общем то против использования таких "девайсов".
Лучшее решение это : "высокие стойки" + "пружины HD"

#5 Zebrenok

• Авто: passat b3, инварь инсайд 5.1
• Город г. Ленинград

#6 NeoN

• Авто: Opel Omega B 2.0 16V МКПП
• Город Ленинград

Приезжал вчера пассат на замену тросов ручника , у него сфотографировал установленные проставки от ТАЗика .
На фото видно как они деформировались при установке.

Обычно ещё их сваркой прихватывают к балке.

Мы в общем то против использования таких "девайсов".

#7 Nikpo

• Авто: Есть
• Город Есть

#8 NeoN

• Авто: Opel Omega B 2.0 16V МКПП
• Город Ленинград

#9 КОТ

• Авто: passat 35i 1.8 RF 16v впрыскj5.1
• Город Питер

#10 КОТ

• Авто: passat 35i 1.8 RF 16v впрыскj5.1
• Город Питер

#11 fantomcar

• Авто: VW Passat B3 1.6TD Variant
• Город Спб

на перед у вас на юге штукенция продается с изменением высоты
http://www.avito.ru/. _iiiii_52349152

Сообщение отредактировал Nikpo: 07 ноября 2012 — 09:32
Добавил фото, так как ссылки со временем умирают

#12 КОТ

• Авто: passat 35i 1.8 RF 16v впрыскj5.1
• Город Питер

fantomcar, знаем мы тех, кто продаёт.
Ставили на зад эти проставки по желанию клиентов, ходят без проблем и встают . Но ставили на "низкие" стойки. Подъём получается 5-6см к стоку. Если просто высокие стойки ставить, то 3см. дают подъём.
С/б приходится отпускать и перетягивать заново.

На перед у меня так и не получилось одному поставить проставки. Стойку в сборе с передней проставкой, НИКАК не получилось поставить на место!!! Рычаг максимально был отведён вниз, а шаровая так и не влезла в кулак при всём желании.
Думаю на обычных стойках прокатит.

Но я против такого "тюнига"!

#13 seryoga

• Авто: VW PASSAT b3. 2е. 92г. седан.
• Город ЛИПЕЦК

Передняя подвеска , передние стойки :

Есть на зад стойки обычные — стоковые . Пример измерения высота от болта крепления к балке до чашки пружины 310мм.
Есть высокие , для увеличения клиренса , высота от болта до чашки 340мм. Чуть позже выложу названия рекомендуемых фирм и номера .
В случае установки проставок или "домиков" (ТОЛЬКО НЕ ОТ ТАЗов!!!) , подъём с обычной стойкой даёт 20мм, это не критично.
После установки необходимо отпустить сайлентблоки задней балки и затянуть их на "земле" с весом, как минимум 60кг в салоне .
Пока фото с проставками на зад выложу.

Перед поднимается так же — ВЫСОКИМИ стойками . номера и фирму позже скину.
В случае с передком , лично Я не рекомендую проставки (хотя и такие есть).
Рекомендую сразу заменить опоры передних стоек , если у вас стоят В3 , на В4 или вообще Шарановские (они вечные получаются)