Меняем цепь грм на инжекторной Ниве 21214

Меняем цепь грм на инжекторной Ниве 21214

Огромные плюсы автомобилей ВАЗ даже последних моделей – это вполне простой ремонт. Практически все узлы автолюбитель может заменить или починить самостоятельно следуя инструкции при небольшом усердии. В то же время стоимость ремонта будет на порядок ниже, чем в сервисе хотя и без гарантии мастера.

Где находится натяжитель цепи

Он располагается с боковой части двигателя, его можно будет беспрепятственно найти кстати если подойти к автомобилю с правой стороны подкапотного пространства (Отсчёт начинается от задней части автомобиля и до передней), там ещё рядом установлена аккумуляторная батарея и стоит стандартный инжекторный ресивер в виде изогнутых труб (Он белого цвета), так вот когда вы встанете с этой самой правой стороны, разыщите то место которое указано на фото, это и есть тот самый натяжитель.

Замена цепной передачи

1. Устанавливаем авто на ровную площадку. Открываем капот. Отключаем аккумуляторную батарею. Снимаем воздушный фильтр.
2. Трос воздушной заслонки следует отключить и отодвинуть. Также необходимо отключить все электрические приводы и патрубок.
3. Снимаем вентилятор, ремень генератора и валик помпы. Ремень следует подвергнуть тщательному обследованию. При обнаружении на нем глубоких трещин и прочих повреждений его необходимо заменить на новый. Снимаем защиту поддона и тщательно очищаем его крышку.
4. Снимаем пробку клапанов. Отворачиваем винт звездочки распредвала.
5. Берем гаечный ключ и откручиваем гайку храповика.
6. Теперь начинаем прокручивать коленвал до полного совпадения меток на нем и на кожухе двигателя. Следите за тем, чтобы метки также совпали на корпусе подшипников и звездочках распредвала.

7. Затем снимаем кожух, закрывающего мотор. Для этого придется вывернуть несколько болтов. Снимаем успокоитель. Отворачиваем винт крепления насоса, подающего масло. Вынимать винт необходимости нет. Его следует лишь ослабить и оставить на месте.

8. Приступаем к снятию механизма натяжных элементов. Извлекаем магистраль ММ, снимаем датчик давления, после чего можно снимать и сам натяжитель.
9. Выворачиваем винт, на шестерне распредвала. Снимаем шестеренку. После этого снимаем цепь ГРМ. На этом процесс разбора можно считать завершенным. Теперь собираем механизм.
10. Берем купленные сальники и начинаем их устанавливать на места старых. Первым делом меняем сальник коленвала. После снятия старого компонента очищаем установочное место и устанавливаем новый сальник. Сначала новый сальник рекомендуется смазать моторной жидкостью, например.
11. Теперь берем в руки цепь и также начинаем ее смазывать. После этого надеваем привод на шестерню коленвала, масляного насоса и затем – распредвала. Следует соблюдать именно эту последовательность. Во время натяжки цепи нужно следить за тем, чтобы совпадение меток не было нарушено.

12. Устанавливаем натяжитель и тщательно заворачиваем гайки его крепления. Закручиваем винты на звездочках и еще раз проверяем совмещение меток. Для этого снова проворачиваем коленвал вправо.
13. Ставим на место ремень генератора. Если старый ремень находится в нормальном состоянии, то вполне можно его и не менять.
14. Смазываем прокладку, которую будем устанавливать на ГБЦ, и устанавливаем ее. Не забудьте очистить посадочное место от следов старой прокладки. Ставим на свое место головку и тщательно закручиваем все крепежные элементы. Все остальные детали ставим от обратного.

Теперь проверяем работу механизма. Для этого запускаем двигатель и слушаем, как работаем мотор. На слух вполне можно определить, сделано все нормально или что-то пошло не так. Если звук будет привычным, шуршащим, значит все сделано правильно. При наличии характерного скрежета процедура требует повторения.

Замена цепи ГРМ на «Ниве» 21214 с инжекторным двигателем

Исправность газораспределительного механизма влияет на работу всех систем автомобиля, поэтому значение данного узла нельзя недооценивать. Замена цепи ГРМ – процесс достаточно непростой. Однако при условии строгого соблюдения инструкции и при наличии терпения выполнить эту работу под силу любому автолюбителю.

Цепной привод обладает значительными преимуществами, если сравнивать его с ременной передачей:

• надежность – ремень может порваться, а с цепью это случается очень редко. В большинстве случаев она просто растягивается;
• продолжительный срок службы – и, как следствие этого, более редкая замена цепи.

Тем не менее, даже долговечный и надежный цепной привод подвержен износу. При определенном пробеге его приходится менять на новый. Выполняя работы самостоятельно, важно соблюдать технику безопасности и правильно выставлять метки.

Когда менять цепной привод ГРМ?

Автопроизводитель не дает строгих рекомендаций, при каких пробегах нужно производить замену цепи ГРМ на автомобиле «Нива». По мнению специалистов, необходимость в ремонте возникает не раньше чем через 100 тыс. км. При этом очень важно периодически выполнять диагностику цепной передачи.

Со временем цепь может ослабнуть. На эту проблему укажет характерный звук, который будет издавать работающий мотор. При обнаружении неполадки цепь можно попробовать подтянуть. Если обычным способом не получится сделать это, значит, привод пора менять. Еще один признак неисправности – метка на шестерне распределительного вала не совпадает с отметкой на корпусе подшипников. Также замена цепи производится, если на ней появились трещины или сколы.

Все указанные признаки говорят о том, что привод отслужил положенный ему срок. Можно обратиться в сервисный центр и доверить ремонт профессионалам. А можно и попробовать произвести замену цепи самостоятельно. Последний вариант не только более экономичный, но и позволяет получить ценный опыт.

Итак, вы решили произвести замену самостоятельно. Что делать дальше?

• Во-первых, отправляйтесь в магазин и купите там новый цепной привод или закажите деталь через интернет. Как проверить качество узла? Цепь нужно положить плашмя на ладонь – если провисание превысит 10 мм, значит, от покупки лучше отказаться.
• Во-вторых, купите натяжитель, комплект сальников, успокоители и набор прокладок.
• В-третьих, подготовьте инструменты, которые пригодятся в работе.

И можно приступать к ремонту.

Порядок замены цепной передачи

1. Установите машину на ровную площадку. Откройте капот, отсоедините аккумулятор. Снимите воздушный фильтр, отключите и отодвиньте трос воздушной заслонки. Отсоедините патрубок и все электрические приводы.
2. Снимите вентилятор и валик помпы. Демонтируйте ремень генератора и тщательно осмотрите его – на поверхности не должно быть глубоких трещин и прочих повреждений. При наличии дефектов требуется заменить его на новый.
3. Снимите защиту поддона, тщательно очистите его крышку. Открутите пробку клапанов, отверните винт звездочки распредвала. Открутите гайку храповика с помощью гаечного ключа.

На этом процесс разбора завершен. Теперь нужно собрать механизм.

После завершения ремонта проверьте работу механизма. Для этого запустите мотор и послушайте, как он будет работать. На слух можно определить, все ли сделано правильно или допущены ошибки. Если звук будет шуршащим, привычным, значит автомобиль исправен. При наличии скрежета процедуру нужно повторить, чтобы понять, что сделано не так.

Механический натяжитель цепи. Основные производители.

На фото представлено три основных варианта распространенных в России. Первое изделие делает фирма «Автомобильный стандарт», в народе и на форумах АНЦ «авто пилот». Второе изделие изготавливает «Русмаш», обычно именуемое пилотом. Третий натяжитель принадлежит конструктору Исаеву, в просторечии Исай. Моя команда и я лично, установили на авто несколько десятков каждого типа натяжителей, поэтому имею право, говорить о статистике и особенностях эксплуатации. Кое что из «закулисья». Первые два натяжителя принадлежат перу одного человека. Конструктор Игорь Медведев. На моторных форумах под ником Родос-М. Насколько мне известно, патенты на данные изобретения или полезную модель, оформлены на его личное имя. С данным человеком работаю совместно по другим проектам, поэтому информация о конструкциях и особенностях изготовления, из первых рук.

Автопилот. Принцип работы. Зубчатая рейка. Из данной тройки это бесспорный лидер. Недостатков по эксплуатации мной не замечено. Уже приезжали машины с пробегом более 150 тыс. где я устанавливал автопилоты из самых первых партий. Очень удобно работать при замене распредвала, его не надо демонтировать из ГБЦ. Недостаток. Трудно найти «оригинал», прошедший контроль качества. Медведев ушел из фирмы «автомобильный стандарт» и сразу очень упало качество на входе. Пошло удешевление производства.

Пилот. Принцип работы – зубчатая рейка. Хороший качественный натяжитель. Старший брат «автопилота». Стабильное качество. Также можно работать без демонтажа из ГБЦ. Главный недостаток – огромный процент подделки на рынке. Данный натяжитель, был первой удачной конструкцией, за него китайцы и схватились. Если Автопилот вообще невозможно найти, то Пилот очень трудно найти «оригинальный». По Питерскому рынку я оцениваю засилие подделок на данный натяжитель в 70%. Работаю с «русмашем» напрямую, поэтому это как «минус» несущественно.

Исай. Принцип работы – часовая пружина. Чтобы не было вопросов и инсинуаций, связался с конструктором напрямую и за 2015г., мы их установили несколько десятков. Основной минус изделия, конструктор выдает за его плюс – нет прецизионных деталей. Когда шток выехал не сильно, все в порядке. Когда цепь изношена и шток выходит за половину, он достаточно сильно «гуляет». Если речь идет о серийном двигателе без «претензий» на тюнинг, это может быть приемлемо. Если двигатель «серьезнее» это недопустимо. Допуск на осевое «гуляние» цепи и звезд в тракте ГРМ всего 0,3мм.

Резюме. На тюнингованные ГБЦ стараемся ставить Автопилот (по его наличию). В основной массе работаем с Пилотом, ну а если клиент на основании форумов или собственных воззрений просит установить Исай, то не отговариваем. Для двухрядных цепей и -213 двигателей ситуация аналогична.

натяжитель цепи Пилот для 21213

Составляющие и принцип действия гидронатяжителя

1 – корпус натяжителя;
2 – клапанный узел;
3 – шарик обратного клапана;
4 – ограничительный штифт;
5 – плунжер натяжителя;
6 – ограничитель объема;
7 – пружина плунжера;
В – рабочая полость;
С – паз установочный;
Д – отверстие;
Е – резервная полость.

Масло из системы смазки по трубке 3 (см. рис. 2-11) поступает в полость «Е» (рис. 2- 46) натяжителя, далее через отверстие «Д» и клапанный узел 2 попадает в рабочую полость «В» и давит на плунжер 5. В корпусе 1 натяжителя имеется отверстие диаметром в 1мм для стравливания воздуха из полости «Е».

Диаметральный зазор между корпусом 1 и плунжером 2 должен быть 0,018–0,024 мм и измеряется как разность максимального замеренного диаметра плунжера 2 и минимального замеренного диаметра корпуса 1.

При ремонте корпус натяжителя и плунжер составляют пару, в которой замена одной детали другой после подбора зазора не допускается. Плунжер 2 должен без заедания перемещаться в корпусе 1 на величину хода равную 16 мм.

При установке на двигатель натяжитель должен быть свободен от масла, штифт 4 не должен
выступать из корпуса.

Как видно на рисунке, устройство имеет цилиндрическую форму, снаружи закручивается крышкой с маленьким отверстием, через которое поступает масло. Внутри устройства находится маленький шарик и пружинка, что обеспечивает свободное поступление масла в одном направлении и не выпусканию его в обратном.

Внутри корпуса устройства имеется цилиндр с кольцами. На стенках корпуса изнутри нанесены спиральные насечки, имеющие наклонную форму. Когда цепь ослабляется, поршень под давлением в корпусе смещается до определенной насечки на стенке корпуса. Когда натяжение произошло, то насечки корпуса не пускают поршень принять свое первоначальное положение. Осуществляется за счет зацепления колец поршня с односторонними насечками. Так функционирует устройство натяжения.

В копилку знаний

Ни одна фирма производитель двигателей, сама не делает цепи. Например, знаменитые мерседесовские «полумилионные и милионные» движки, комплектуются цепями IWIS. Известных производителей в мире около 40-50 и каждый из них имеет свое клеймо. В каталогах нет как такового понятия – автомобильные цепи. Есть стандартизация по конструкции: диаметр ролика, шаг цепи, конструкция, покрытие, и в принципе если у кого-то возникнет желание, можно подобрать цепь 21214, от того же IWIS, правда по цене это нивоводы «не вытянут». Одна из главных классификаций, которую нужно знать:

• Втулочные (тяжелые цепи), к коим относится цепь 21213. Ось цепи – это просто «гвоздь». Рекомендуемое применение, это небольшие скорости работы и дешевизна производства. Самое распространенный пример – велосипедная цепь.
• Втулочно роликовые (легкие цепи), цепь 21214. Конструктив: на оси крутится ролик. Потери в данных цепях по сравнению с тяжелыми меньше на 10-15%.
• Зубчато пластинчатые цепи. Конструктив: каждое звено состоит из набора пластин. Только не думайте, что это очень слабая цепь, если у вас на слуху разговоры про двигатели ЗМЗ. Данная конструкция используется в американских движках и получила широкое применение в вариаторах. Менее шумные и более прочные на разрыв.

Дополнение от января 2021 года

В связи с тем, что “экономные нивоводы”, так и норовят купить одну цепь без остальных элементов грм, одеть ее на старые звезды, получить “гавно на палочке”, и еще предъявить претензию – цепь 21214, как запчасть снята с продажи и продается только в составе комплекта газораспределительного механизма.