Регулировка фар шкода октавия тур своими руками

Регулировка фар шкода октавия тур своими руками

На выходных воспользовавшись 333 метра ведь можно было отрегулировать фары))Правильный просвет беспощадно в небо. Постановка была сделана у ворот гаража, солнце, белые ночи не дают нормального подхода к этому процессу. Граница четкая, не размытая. Мы возвращались домой вечером назад, было немного темно, к сожалению, было все еще светло, даже в то время агония! Не совпадают с галогеном! В PTF я решил оставить галоген, потому что там была ферма ксенонов. Я даже не делал поток, я сделаю это, когда будет пасмурно.

Вот на всякий случай, для себя, ну кому может понадобиться информация для регулировки фар.

Вероятно, ни одному водителю не нужно будет правильно регулировать фары. И защитить себя и свои нервы во время вождения ночью.

Степень ослепления встречных автомобилей и эффективность фар зависят от правильного выбора студии, потому что, другими словами, ваши фары не отрегулированы. Для максимальной эффективности фар эти фары должны быть правильно отрегулированы. Не настроенные фары не только не будут эффективными, но и ослепят водителей встречных автомобилей, а значит, приведут к трагедии. Поэтому после замены ламп рекомендуем отрегулировать фары. Ниже приведена процедура для выполнения этого без помощи других, избегая ненужных отходов без специального оборудования.

Вам нужно найти ровную горизонтальную область рядом с вертикальной стеной (например, перед гаражом). Прикрепите автомобиль к стене и нарисуйте вертикальную линию, которая соответствует центральной оси автомобиля. Затем поверните назад примерно в 7 метрах от стены.

READ Замена Задних Тормозных Дисков Шкода Октавия А5

Затем выполните следующие измерения:измерить расстояние от земли до рулетки ламы (если у вас раздельная оптика, вам нужно сделать измерения для всех ламп)

измерьте расстояние от лампы до центра автомобиля с помощью рулетки (если она есть) раздельная оптика, тогда измерения должны быть проведены для всех ламп).

Запишите полученные значения в рабочую книгу.

Нарисуйте строго горизонтальную линию на стене ровно на 5 см ниже измерительного числа 1. На этой горизонтальной полосе нарисуйте две вертикальные полосы длиной 2,4, равной центру транспортного средства, отмеченному на стене.

Если у вас есть машина раздельная оптика Вам также нужно рисовать дополнительно. горизонтальная линия от земли равна измерению № 1 для выносной лампочки. Затем нарисуйте вертикальные полосы на его поверхности в соответствии с Измерением № 2.4 для выносных лампочек.

Регулировка фар на Шкоде Октавия

очень любительское, но, тем не менее, тот, кто вам нравится, поможет кому-то освободить своих братьев на дороге от слепоты.

регулирование фара без устройства / регулировка фар без устройства

Другой часть видео лежит здесь Регулировка фар на устройстве, другими словами, как проверить контроллер движения дяди Вася

После включения фар ближнего света отрегулируйте их в вертикальной плоскости так, чтобы горизонтальная полоса фар находилась на одном уровне с горизонтальной полосой, нарисованной на стене. Затем отрегулируйте фары горизонтально так, чтобы точка, в которой свет от фар начинал отклоняться вверх, появлялась на пересечении.
Для индивидуальной оптики необходимо изготовить аналогичные варианты с закрытыми фарами или на верхней полосе, в дальнем. на верхней.

READ Как Снять Моторчик Печки Фольксваген Поло

PS Здесь все пишут про ПТФ и как они круты ксен, я решил привезти
краткий текст, вкл. и настройки ПТФ

Ни один производитель в мире не инвестирует ксенон в ПТФ. Интересно, почему? Люди говорят, что свет более чем прост. Говорят круто? Продайте, возможно, если вы устанавливаете дешевое китайское мистическое шоу

Готовьте вашу карту: ремонт и обслуживание Škoda Octavia Tour

Среди Октавий первого поколения на вторичном рынке особенно много рестайлинговых с приставкой Tour. Отдают машины недорого, к тому же говорят, что это почти Фольксваген, только дешевле! Тот ли Фольксваген, и насколько дешевле, мы выяснили на примере Octavia Tour с пробегом 201 500 километров.

Чуть-чуть истории

М ы совсем недавно подробно рассказывали об истории возникновения Октавии. Но на всякой случай вкратце напомним, как этот автомобиль на чешской земле пустил немецкие корни.

После бархатной революции в Чехословакии в 1989 году будущие Чехия и Словакия внезапно оказались в ситуации, когда плановой экономики уже нет, а рыночной построить ещё не получилось. Что такое конкуренция, тоже ещё было известно плохо, но автопроизводителям из Млада Болеслава было ясно, что их продукцию теперь придётся реализовывать не в странах соцлагеря (который тоже доживал последние дни), а в Европе.

А вот как раз Европе их продукция была вообще не нужна, там автомобили были гораздо интереснее нового на тот момент Favorit. Чтобы не погрязнуть в дорогих и малоперспективных собственных разработках, надо было найти надёжного партнёра с хорошей репутацией и, конечно, возможностями инвестировать в предприятие собственные средства. Остановились на концерне Volkswagen AG, совместная работа с которым началась уже в конце 1990 года.

В конце 1995 года немцы владели уже 70% Шкоды, а в 1996 году показали миру первый чешско-немецкий автомобиль, которым и стала Octavia I . Машина была построена на современной платформе PQ34. Было бы большой ошибкой думать, что платформа к тому времени была затаскана, как старая шинель Акакия Башмачкина. Скорее, наоборот: первенцами PQ34 стали как раз Октавия и одновременно с ней – Audi A3 Mk1. И только через год-два стали появляться Volkswagen Golf 4 Mk4, Bora, Jetta 4, SEAT Leon Mk1 и Toledo Mk2.

В те славные времена Октавия не пыжилась, как лягушка, стремившаяся перещеголять быка (в нашем случае — Фольксваген), была вполне доступной и по-хорошему скромной. Отсюда и широкое распространение бензинового атмосферного двигателя 1,4 л, мощностью 75 л.с. До рестайлинга такую мощность выдавал агрегат 1,6 литра, но тот был восьмиклапанным, а наш мотор — 16-клапанный. Прогресс налицо, так сказать. Помимо моторов, рестайлинг смог похвастаться, например, возможностью установки электростеклоподъёмников, которых не было в машинах 1996 года. А вот в остальном Тур почти никак не отличается от первой Октавии, лишь оптика стала пластиковой (была стеклянной), да бамперы изменились.

На фото: Škoda Octavia Sedan (1U) ‘1996–2000

Не буду спорить: 11 лет – возраст серьёзный. И ждать от машины состояния «сел-поехал» тяжело. Но нашей Октавии повезло: владелец следит за ней хорошо, денег не жалеет. Даже когда через несколько дней после покупки он обнаружил под машиной лужу антифриза, то не расстроился, а принялся постепенно приводить её в первозданное состояние. Получилось? Вполне!

Двигатель

Машина была куплена как раз на таком пробеге, когда требовалось комплексное обслуживание мотора, начиная с масла и заканчивая приводом ГРМ.

О том, как менять масло, я уже как-то рассказывал и ничего нового добавить к сказанному не смогу. Отмечу только, что фильтр стоит так, чтобы снять его было как можно тяжелее. Поэтому лучше сразу подготовить съёмник (только не цепной – с ним не подлезешь), а новый фильтр вполне можно найти с головкой под ключ на корпусе, что значительно облегчит его последующую замену. Масло обычно заливают 5 W 40, причём несмотря на то, что объём картера чуть больше четырёх литров, именно четырёхлитровой канистры как раз и хватит: всё масло слить всё равно обычно невозможно.

Масло каждый выбирает по себе, а фильтр (например, MANN с той самой шестигранной головкой на корпусе) стоит около 300 рублей. На работе можно сэкономить рублей 700.

Более простой работой будет замена воздушного фильтра. Правда, придётся поработать отвёрткой, потому как защёлок тут нет. Фильтр стоит от 250 рублей, и найти его несложно, так как он используется в целом ряде автомобилей (Seat Ibiza II-IV, Leon I, VW Golf IV, Polo III, Lupo I). В сервисе за его замену могут просить от 100 до 500 рублей – всё зависит от сервиса.

С заменой ремней самому лучше не связываться, по крайней мере, если нет должного опыта. Сервисный ремень один, вместе с роликом он будет стоить около 1 100 рублей (Contitech). И менять его будет лучше сразу с ремнями ГРМ – так будет дешевле. А ремней в приводе ГРМ действительно два, один со 130 зубцами, второй – на 58. В комплект ещё входят 4 ролика и помпа системы охлаждения, стоит всё это около 7 000. И приблизительно в эту же сумму обойдётся замена.

Как я уже говорил, сразу после покупки пришлось заменить радиатор. Стоит он совсем недорого – 1 300 рублей. Не более полутора тысяч обойдётся его замена. Разумеется, цены на запчасти и работу я привожу не официального дилера или сервиса: там всё будет значительно дороже, а переплачивать за ремонт пожилой уже машины не хочется (и это логично).

Вообще, система охлаждения подержанной Октавии потребовала особого внимания: помпу меняли вместе с приводом ГРМ, радиатор при пробеге чуть за 140 тысяч, не остался в живых и термостат. К счастью, стоит он тоже копейки – 320 – 350 рублей. Зато за замену придётся отдать не менее 1 000 рублей. В принципе, можно поменять и самому, особенно, если в планах есть замена антифриза.

На этом с двигателем закончим. Да, он не отличается ураганной мощностью или крутящим моментом, но при своевременном обслуживании служит долго. Даже сейчас, когда пробег перевалил за 200 тысяч, на «масложор» нет никакого намёка, да и доливать масло от замены до замены не приходится.

Трансмиссия и тормоза

К коробке передач претензий никаких – тут стоит механическая «пятиступка». Более того: ещё ни разу за 200 000 км не потребовалось менять сцепление. На всякий случай поинтересовался: комплект сцепления Luk можно купить за 8 900 рублей.

Не донимают и приводы со ШРУСами, пока стоят родные. В общем, с трансмиссией все хорошо. Конечно, все зависит от стиля езды, и особо одаренные личности смогут прикончить все намного раньше, но даже им над Октавией придется потрудиться.

Тормозные колодки и диски смело относим к расходным запчастям. И по цене – что не может не радовать владельца 11-летней Шкоды – тоже. Передние колодки стоят около 800 рублей (аналог), задние стартуют с отметки 850 рублей, хотя оригинальные будут разорять шкодовода уже на 3 800 рублей. Диски тоже начинают свою цену от 900 рублей.

Цены за замену тоже абсолютно стандартные: передних колодок – от 600 рублей, дисков – от 900, замена задних колодок чуть дороже, хотя и сами барабаны стоят дороже передних дисков – от 1 400 за « kakoy — to baraban» до 6 000 за оригинал.

От трансмиссии и тормозов перейдём к гораздо более интересной части – ходовой.

Ходовая часть

Скажу сразу: в задней подвеске с балкой ломаться традиционно практически нечему, менять можно только сайлентблоки и амортизаторы, но их тут ни разу не меняли, не было необходимости. Зато переднюю подвеску пришлось перетряхнуть основательно.

Вряд ли кто-то захочет без подъёмника и съёмников заниматься ковырянием в закисшем и иногда (чего греха таить) ржавом металле. Поэтому сразу спрашивайте в сервисе, не собираются ли вам менять, например, задний сайлентблок переднего рычага сразу вместе с рычагом. Всё это можно менять раздельно, тем более, что производители тогда ещё не были окончательно порабощены демоном жадности и не запрессовывали шаровую опору, а крепили её болтами. Что сколько тут стоит?

Тот же сайлентблок стоит 450 рублей, шаровая опора – 880 рублей, подшипник с опорой стойки – 500 рублей. Пружина обойдётся в 1 660, но тут сделаем «нота бене»: те пружины, которые стоят на Октавиях с мотором 1,4 литра, слишком мягкие, и с ними перед автомобиля склонен к поклонам перед каждой ямкой. Поэтому на нашей машине стоят пружины от машины с мотором 1,8 л. И это не единичный случай — такая практика применяется многими владельцами Октавий. Передние амортизаторы стоят около 1 600 за штуку. За замену передних амортизаторов придётся заплатить по 2 – 2,5 тысячи, сайлентбоков рычагов – 1 200 за штуку. Замена шаровой – ещё 600 рублей, пружины – 1 800 рублей.

Ремонт замка двери шкода октавия тур

Проблема заключалась в том, что водительская дверь была открыта с помощью отвертки (спасибо предыдущему владельцу, что я ничего не сказал об этом), и в то же время личинка не вернулась в исходное положение, я думал, что они повернули замок и весенний взрыв, усы ушли с шайбы, ниже напишу причину и как я ее преодолел. Дверь пассажира открылась ключом, но личинка немного. Они оба сняли, чтобы восстановить хотя бы одного.

Процесс удаления личинок не записывал, как это будет раздражать. Я предложу некоторые источники, которые помогли мне с www.drive2.ru/l/5856180/, www.drive2.ru/l/6147672/ и www.drive2.ru/l/1993573/. Короче говоря, напротив личинок, в конце двери, удалите две заглушки, верхний винт для Torx (не я, я взял плоскую отвертку, к сожалению, лучше вырезать)

Его нужно ослабить на 5 полных оборотов, после чего винт полностью скрыт в корпусе; это не работает достаточно, чтобы выпасть. Винт внизу ослаблен, так что резьба прыгает (винт начал вращаться) и завернута на пол-оборота (поворот). И тогда личинка полностью высвободилась, мне удалось с большим усилием вытащить ее, она ударила по направляющим, пришлось ее немного ослабить.
Удалив лихорадку водителя, он обнаружил, что прокручивает вместе с промежуточным цилиндром, когда он полностью заклинило, они тупо вытолкнули его силу, несомненно, детали нашего клиента остались нетронутыми, а пружина просто соскользнула, обеспечивая осевой свободный зазор.

После снятия осторожно снимите пластиковую накладку, чтобы не сломать крепление. Точно так же он удалил вторую личинку. Разбор видео можно найти в Интернете (ссылки приведены выше). Пассажира разобрали с помощью водяного ключа, но водитель был настолько изношен, что цилиндр нельзя было снять с помощью ключа. В этом случае мне советуют просверлить отверстие перед квадратным окном и через него, надавив на бронзовые пластины, снять цилиндр, но я поступил проще — залез в замок с помощью тонкой отвертки и, как главный ключ , попеременно нажимая на пластины, вынул цилиндр. Прежде чем нарисовать записи, я нарисовал диаграмму и записал количество записей.

, детали были намечены для будущей сборки.

После визуального осмотра выяснилось, что на пластинах личинок водителя были самые большие и наименьшие пластины защелки замка багажника, было решено заменить их, так как я особенно использую багажное отделение в трудных ситуациях и правильную дверь замок это безопасность.

Собрав цилиндры и вставив ключ, чтобы проверить с кем-то, я убедился, что пластины должны быть отрегулированы на месте, так как языки время от времени изнашиваются, я обернул их напильником, чтобы он полностью соответствовал корпусу цилиндра. Поэтому я скорректировал то, что остается нашему клиенту, чтобы стать тремя личностями.

После этого, когда ключ поворачивался вместе с ключом, я обнаружил, что осевой свободный зазор невелик, такое осевое смещение позволило механизму, который является антивандальным (я узнал немного позже), прокручивать свой механизм относительно дело и даже не выполнять мою прямую ответственность!

Сначала я вырезал размер шайбы из пластиковой (ненужной) папки.

и поместив их между стопорным кольцом и шайбой для усов, он уменьшил зазор. Эта цель была достигнута, как мне показалось. Тем не менее, миф был очень неправильным, я объясню, почему: смысл антивандального механизма,

Во-первых, из-за постоянной предварительной нагрузки пружины сам механизм был без осевого смещения, но он начал вращаться плотно,

Skoda Octavia tour не горит лампа открытой двери.Ремонт замка двери и жгута.

В отличаии от предыдущей версии, на октавии а5 в двери появился щит для Я менял…

Николай, можно и так выйти из положения, почему нет Николай

Новый концевик лучше брать универсальный, но если есть под рукой рабочий от более старых моделей автомобиля, концевик двери шкода октавия тоже подойдет. Кстати именно из за микриков не рекомендую вам брызгать в замки всякой гадостью типо ВД и прочих смазок, это сильно сокращает его жизнь.

Это и есть он-концевик двери -Отверткой снимаешь стопорную скобу железочку ,откручиваешь два маленьких болтика крепления микрика. Пойти в магазин радиодеталей и купить нормальнозамкнутый микрик.

Пойти на рынок,такой в каждом городе есть, в ряды где торгуют запчастями к газовым колонкам,бойлерам,электроинструменту,паяльниками всякими!

Там он будет сто пудово,т. А так как они умирают неожиданно,у меня они постоянно в наличии.

Здесь есть две проблемки: Из этой проблемы еще одна вытекающая: Кстати,регулировка нужна и в случае нарушения рабочей поверхности,взаимодействующей с кнопкой микрика. Практически всегда это крайние контакты,средний не нужен.

Ну тут голь на выдумки богата! Я клеил полиэфирной смолой,можно эпоксидной,но только быстросохнущей!

Возвращаешь замок в дверь. Долго думал, принялся разбирать дверь чтобы понять как там всё это держится и когда уже снял карту кстати упарился искать заклеенные шумкой клёпки , понял какую я сделал ошибку.

Оказывается дилеры заклеили один из болтов своей наклейкой, а я себе всё голову поломал, почему замок не снимается… ну лан сам дурак, тупанул. Для всех рекомендую снять динамик, и через него снять замок, так геммороя значительно меньше. Защелку на замке не надо отщёлкивать, он и так вылазеет Если снимать как я есть риск поломать крепёжные усики!

Спасибо gogiyar за наводку. Снимаем резинку и отсоединяем разъём замка Аккуратно отшёлкиваем заглушку НЕ ВЕРНО Не надо её отщёлкивать она вытаскивается вместе с личинкой Выкручиваем болты которые слева держат замок двери, нижний из них до конца не выкручивать!

Нижний маленький болт до конца не выкручивать, максимум оборотов так как он держит кольцо фиксатор личинки, его достаточно ослабить и личинка вытащится. Если выкрутите полностью наживёте себе много геммороя по сборке.

Спасибо Kasheushka за напоминание и наводку. Ну вобщем-то снял я замок, быстренько нашёл микрик.

Да личинка микрика стёрлась и посему он уже не доставал до замка. Есть ещё одна неприятность, в том месте где микрик контактирует с замком поравалсь резинка, посему думаю что проживёт он скорее всего не так уж и долго Печаль, но решено всё-равно ставить, раз уж разобрал.

Концевик двери

Дверные замки

Открытие / закрытие дверных замков снаружи

лобовой дверь можно открыть или заблокировать снаружи с помощью ключа. Блокировать Замок лобовой дверь, поверните ключ по часовой стрелке. Замки передней двери открываются поворотом ключа по часовой стрелке.

Кнопка внутренней блокировки двери

Запереть дверь замок в машине, вам нужно нажать на кнопку. Чтобы разблокировать замок. кнопка подтягивания.

Открытие двери снаружи и внутри автомобиля

открыто дверь снаружи автомобиля потяните ручку двери вверх и к себе.

открыто дверь внутри машины потяните ручку двери к себе.

Внимание: все дверные замки (кроме водительского) могут быть заперты снаружи автомобиля. Для этого нажмите на замок на открытой двери, затем постучите в дверь. Кнопка блокировки на двери водителя не может быть заблокирована в открытом положении при открытой двери. Как разобрать место Skoda Octavia Tour | Но это все. Это предусмотрено в качестве меры предосторожности для предотвращения случайной блокировки всех дверей автомобиля внутренними кнопками блокировки. Дверь водителя может быть заперта только ключом снаружи автомобиля.

Замена задних тормозных колодок Шкода Октавия тур барабанные: рассматриваем со всех сторон

Замена колодок — серьезное событие, которое влияет на способность автомобиля тормозить в аварийной ситуации. Важность тормозов сложно переоценить, они действительно играют важную роль в безопасности автовладельца. В этой статье я расскажу, как самостоятельно заменить задние колодки на примере Skoda Oktavia.

Замена ступичного подшипника Шкода Октавия

Советы по ремонту автомобиля Шкода Октавия А4 Тур. Замена задних тормозных колодок форд фьюжен. Замена задних колодок октавия а5. Замена задних колодок. Замена тормозных колодок на ваз 2114 и 2115 выполняется видео о том важное мероприятие, самостоятельная замена задних колодок на skoda oktavia. Опыт владельца

Задние барабанные тормоза автомобиля Skoda Octavia Tour A4

Задние барабанные тормоза автомобиля Skoda Octavia Tour A4 унифицированы с автомобилями VW Group, поскольку не представляют собой ничего более сложного и нового в обслуживании, чем открывание окон без замены бензинового фильтра Skoda octavia a5. Самостоятельная замена задних тормозных колодок на octavia a5 без специальных инструментов. Замена колодок задних шкода октавия а5 своими руками. При замене заднего тормоза. Колодки в заднюю «замену Skoda Octavia Tour». Также они не требуют специального инструмента.

Единственный аспект, который отличает тормоза Skoda Octavia от других марок автомобилей, заключается в том, что для того, чтобы снять тормозной барабан со ступицы, нужно поддеть клин через отверстие под колесный болт отверткой, что позволит тормозные колодки и тормозной барабан. Чтобы собрать без особых усилий, его просто снимут, пошагово процедура замены передних тормозных колодок.

По поводу замены передних тормозных колодок — замена задних тормозных колодок на Рено Дастер своими руками. Замена тормозных колодок Шкода октавия а5 замена колодок видеообзор новой Шкоды. Замена колодок заднего тормозного барабана -. Замена задних тормозных колодок hyundai accent 1.5 hyundai accent 2006 тагаз спасибо за ваше мнение и за.

Задние барабанные тормоза автомобиля Skoda Octavia Tour A4 состоят (эскиз):

• VAG n. 1J0 609425 C — щит тормозной левый (поз. 2)
• VAG n. 1J0 609 746F — кронштейн правый (арт. No 22)
• VAG n. 171 609 709 — тарелка пружины (арт. No
• VAG n. 1J0 609741 — втулка (арт. No 23)
• VAG n. 1J0 609745 E — кронштейн левый (арт. No 22)
• VAG n. 1J0 609163 — штекер 12X2 мм (поз. 1)
• VAG n. 6X0 609 657 A — кронштейн (поз.20)
• VAG n. 6N0 609 579 — штифт (поз.5)
• VAG n. 171 609 705 — клин (арт. No 7)
• VAG n. 171 609 583 А — пружина (арт. № 6)
• VAG n. 1J0 698525 B — комплект тормозных колодок (арт. № 4A)
• VAG n. 3A0 611 053 — тормозной цилиндр колесный 20.64 (арт. No 14)
• VAG n. 1H0 609734 — зажим, для автомобилей с ППД (поз. 21)
• VAG n. 1H0 611 053 — цилиндр тормозной колеса 19.05 (арт. No 14)
• VAG n. 1J0 609819 C — толкатель, левый (арт. No 13)
• VAG n. 1J0 609426 C — щит тормозной правый (поз. 2)
• VAG n. 1J0 609617 B — тормоз барабанный 230 мм (артикул 26)
• VAG n. 1J0 609820 A — толкатель правый (арт. No 13)
• VAG n. 1J0 609721 AS — трос ручного тормоза, для автомобилей с PPD, 1622 мм (арт. No 19)
• VAG n. 1J0 698 545 — комплект крепления тормозных колодок (арт. No 24)

Диагностика неисправности рулевой рейки

Только квалифицированные специалисты автосервиса, работающие на стационарном оборудовании, могут качественно провести диагностику неисправности рулевой рейки после ее снятия с автомобиля и частичной или полной разборки. В подавляющем большинстве случаев грамотная диагностика и специальное оборудование позволяют восстановить рейку.

После звонка в автосервис будет назначено точное время проведения диагностики. Наши специалисты детально расскажут и покажут владельцу причину поломки и обсудят варианты ее устранения. Никакого навязывания услуг, выбор остается только за владельцем авто. Если он выберет наш сервис, то стоимость диагностики исключается из общей стоимости услуг.

Ответы (2)

Следить за ответамина этот вопрос

В брелке ключа зажигания стоит батарейка типа CR2025 3V. Туда не подойдет батарейка CR2032 — он будет вылетать оттуда. Родной питающий элемент фирмы Panasonic.

Заменить очень просто.

1) С помощью линейки отщелкиваем пластиковую крышку — движение как открывашкой.

2) Далее с помощью ручки или отвертки или ногтя вынимаем батарейку. Устанавливаем новую. Ставим на место крышку — защелкиваем и все.

Как открыть Шкоду Октавию, если разрядился аккумулятор

Итак, вы вышли из машины, оставив ключ в салоне, но двери захлопнулись… Ситуация, знакомая практически всем автомобилистам. Что же делать, если второго комплекта ключей нет или они далеко? А если не удаётся открыть багажник, или заело замок капота? Обычно такие неприятности случаются в самый неподходящий момент. Можно ли самостоятельно решить проблему, не прибегая к варварским способам? Оказывается – да, и в принципе воспользоваться такими методами можно даже без наличия специальной подготовки.

Не открывается багажник

Итак, в вашей Skoda Octavia заело замок багажника. Решение проблемы начинается с определения причины неисправности:

1. Механическая поломка кнопки-концевика. Обычно, когда шляпка детали сильно изношена, с помощью поднятия значка багажник открыть не удаётся. Решение проблемы следующее: с помощью отвёртки с плоским наконечником откручиваем и снимаем обшивку, демонтируем кнопку и заменяем её новой деталью, если дело действительно в износе. В некоторых случаях она заедает по причине загрязнённости, и очистка замка возвращает его работоспособность. Заодно можно проверить и проводку на целостность, часто именно она становится источником проблем при открывании багажника.
2. Сбой по питанию замка случается редко, но в результате его привод не в состоянии разблокировать замок. Такую неисправность можно попробовать устранить, применив хитрый способ: одновременно провернув ключ и нажав на кнопку замка.
3. Нельзя исключать и перегорание предохранителя. Как его найти, описано в электрической схеме мануала. Если у вас сложности по электрической части, лучше обратиться к специалистам.

Очистку контактов и самого замка от застарелых загрязнений и ржавчины желательно осуществлять с помощью жидкости WD-40 – она справится с пылью, грязью и окислами примерно за 15 минут.

Как добраться до замка Шкоды Октавии изнутри:

• откинуть заднее сиденье;
• демонтировать знак аварийной остановки;
• открыть крышку, закрывающую доступ к содержимому багажного отделения, нажав на рычаг.

После этого можно пробраться к замочному механизму, диагностировать и устранить неисправность.

Не открывается капот

Если на Шкоде Октавии сел аккумулятор, открыть капот обычными средствами не получится. Обычно блокировка запорного механизма капота происходит при недостаточной длине тросика, связанного с муфтой Боудена в раскрытом состоянии.

Самый простой и доступный способ решения проблемы:

• демонтируем защиту силового агрегата;
• откручиваем раму, удерживающую вентилятор климатической системы;
• просовываем в отверстие руку, нащупываем заклинивший трос и пробуем его шевелить, при этом помощник должен одновременно повернуть рычаг;
• если операция завершилась успешно, необходимо проинспектировать муфту Боудена на предмет наличия неисправностей.

К сожалению, на дорестайлинговых версиях Skoda Octavia А5 этот способ неприменим, поэтому для открытия капота следует использовать классический способ открывания капота спереди, с помощью тросика с крючком. Его удаётся протянуть через радиаторную решётку. Необходимо крючком зацепить язычок тросика и потянуть его так, чтобы защёлка вышла из зацепления.

Как открыть дверь Шкоды Октавии, если села АКБ

Бить треугольное стекло, расположенное в углу передней двери – выход в ситуации, когда никакие другие варианты не приходят в голову. И не самый удачный, кстати, поскольку это небольшое стекло оказывается дороже большого. Но давайте рассмотрим альтернативные способы.

Бывает, что дверной замок заело из-за укорачивания тросика в ручке, произошедшего по причине переворачивания пластикового регулятора (это касается моделей A5 и A7). В таких случаях открыть дверь не представляется возможным ни снаружи, ни даже изнутри. Наши действия:

• с помощью тросика длиной 8–10 см (подойдёт и длинная тонка отвёртка) сбрасываем тросик;
• снимаем декоративную крышку ручки дверей;
• ориентируем пластиковый регулятор в правильном направлении.

Точно так же решается проблема с задними дверьми.

Иногда двери блокируются из-за ослабленных контактов, питающих стеклоподъёмник. Для диагностирования и исправления неисправности необходимо демонтировать дверную карту.

Но что делать, если нужно открыть Октавию при полностью севшем аккумуляторе?

Пытаться нажимать на кнопку стеклоподъёмника или дёргать за дверную ручку бесполезно. Но решение есть. Нам потребуется длинная и крепкая проволока (идеальный вариант – велосипедная спица), конец которой загибаем, то есть делаем крючок под углом 90°.

Осталось отжать верхний угол двери, чтобы образовалась дыра, достаточная для манипуляций с проволокой. Для этого используем деревянный клин, а металл в месте его вбивания необходимо обклеить малярным скотчем, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.

Осталось просунуть в щель нашу проволоку и попытаться зацепить ею дверную рукоятку или ручку открывания капота.

Если вы не хотите рисковать дверьми, точно так же можно поступить с капотом – отжать его, чтобы иметь возможность подсоединить к клеммам севшего аккумулятора внешний источник питания (например, донорскую АКБ). Как только питание восстановилось, дверь можно открыть с помощью брелка.

Вместо деревянного клина можно использовать термоклин – такой аксессуар продаётся в любом автомагазине. Он представляет собой надувную подушку, поставляемую вместе с грушей. В сдутом состоянии подушка просовывается в отверстие между дверью и стойкой (или между крошкой капота и крылом), а затем надувается до нужного размера.