Порядок замены цепи ГРМ на Опель Корса

Порядок замены цепи ГРМ на Опель Корса

На новом поколении моторов Opel разработчики отдали предпочтение не ременному, а цепному приводу газораспределительного механизма. В связи с этим многие автолюбители задаются вопросом: как и когда производится на Опель Корса замена цепи ГРМ. Вопросы не праздные, и постараемся ответить на них максимально полно.

Не имеет значения, 12 или 16 клапанный мотор вы собираетесь обслуживать. Вне зависимости от типа и объёма силового агрегата, установленного на ваш Opel Corsa, технический регламент определяет ресурс цепи в 130 000 км пробега. Это предельный срок, превышение которого может стать причиной серьёзных поломок. Иногда, в связи с возникшими неисправностями, эту операцию приходится выполнять раньше.

Зачем менять лопатки регулятора фаз

Самая очевидная причина: при выходе из строя фазорегулятора потребуется замена. Это единый механизм с распредвалом. Цена одной детали в 2021 году около 40 000 руб., соответственно плюс стоимость работы с расходниками.

Признаки износа

Звук дизеления двигателя сообщает о наличии выработки и свободного хода лопаток фазовращателя. Регулятор фаз компенсирует смещение от растяжения цепи ГРМ, соответственно, чем больше растянута цепь, тем большая нагрузка и износ фазорегулятора. Не трудно догадаться, не стоит тянуть с заменой цепи до крайности.

Частый вопрос – где купить лопатки?

Лопатки можно заказать на известном портале Драйв2. Вопрос на самом деле заключается в другом, какого размера потребуются лопатки? Они подбираются по месту, зачастую износ неравномерный, могут потребоваться различные размеры.

FakeHeader

Comments 23

Не советую брать аиста, качество оч. низкое

Ну не знаю, в итоге взяли этот набор. Выставили и заменили ГРМ с помощью него.

Цена вроде норм, но в Китае дешевле.

На самом деле сейчас пользуюсь Licota, у товарища был куплен давно.

с китая ждать долго) тут быстрее

Какой будешь вариант изготавливать дай знать! По весне сам буду смотреть что с цепью моей и уже задумываюсь о подготовке).

Добрый день. На мой взгляд данный чертеж приспособления от двигателя EP6DT, где имеется система подъема клапанов и может не совсем вам подойти.

Добрый. В целом это одни и теже двигатели, визуально даже будет сложно отличить, вот что смог найти в сети:

Основные изменения, внесенные в двигатели EP6CDT(в отличии от ЕР6DT) для обеспечения выполнения требований нормы Euro 5:
* — Новые калибровки калькулятора двигателя
* — Новый каталитический процесс (пропитка) нейтрализатора.
* — Установка нового масляного насоса с регулировкой давления и расхода (масляный насос Euro 4 имеет только регулировку расхода)
* — Установка насоса для охлаждающей жидкости с электромагнитной муфтой (*)
* — Установка вкладышей коленвала с проточками для снижения потребностей в масле и трения
* — Новое расположение датчика давления масла на кронштейне масляного фильтра (*) (устанавливается в головке блока цилиндров на Евро 4)
* — Новый вакуумный насос (снижение шумности по сравнению с Euro 4)
(*) Позволяет визуально отличить двигатель Евро4 от двигателя Евро5.

Мезанизм ГРМ должен быть абсолютно одинаковый, у Вас есть причины считать иначе?

Я уже самостоятельно выполнил замену узла ГРМ на моем автомобиле.НО! предварительно сделав
так называемый шаблон по известным чертежам, после подъема клапанной крышки я обнаружил не соответствие изготовленного мною шаблона, конструкции ДВС! Вот что мне хотелось вам донести.Данный шаблон для ДВС ранних ревизий DT с механизмом подъема клапанов.
Что касается набора фиксаторов сказать ничего не могу, купил как у вас первый вариант, но еще не пользовал. Еще к набору фиксаторов купил кренометр, для контроля углов РВ после фиксации.

Спасибо за ответ. Странно, что EP6DT отличается от EPCDT конструктивом ГРМ, точнее у меня это в голове не укладывается. Буду более тщательно искать информацию в сети

Вы знаете я был не прав, конструкция ГБЦ в двс серии DT и CDT одинаковы. Это в ЕР6 первых ревизии присутствовал механизм подъема клапанов и если внимательно посмотреть представленный чертеж на месте разреза 2-2 увидим проточку под указанный механизм.
Рекомендую обязательную замену мск. Удачи в ремонте!

Добрый. В целом это одни и теже двигатели, визуально даже будет сложно отличить, вот что смог найти в сети:

Основные изменения, внесенные в двигатели EP6CDT(в отличии от ЕР6DT) для обеспечения выполнения требований нормы Euro 5:
* — Новые калибровки калькулятора двигателя
* — Новый каталитический процесс (пропитка) нейтрализатора.
* — Установка нового масляного насоса с регулировкой давления и расхода (масляный насос Euro 4 имеет только регулировку расхода)
* — Установка насоса для охлаждающей жидкости с электромагнитной муфтой (*)
* — Установка вкладышей коленвала с проточками для снижения потребностей в масле и трения
* — Новое расположение датчика давления масла на кронштейне масляного фильтра (*) (устанавливается в головке блока цилиндров на Евро 4)
* — Новый вакуумный насос (снижение шумности по сравнению с Euro 4)
(*) Позволяет визуально отличить двигатель Евро4 от двигателя Евро5.

Мезанизм ГРМ должен быть абсолютно одинаковый, у Вас есть причины считать иначе?

У нас нет системы подъема клапанов, для нее вырез есть на приспособе вырез другой.

Если честно, я запутался) Данный чертеж все таки подойдет или нет?

Сегодня сделали по чертежу, вот кручу его в руках. Не знаю вообще куда он подойдет?!

Насколько я понял, чертежа для турбо нет. Буду покупать готовый набор Мастак, а то одно изготовление стоит половины набора…

Кто сам менял на турбе, сказали там валы в одной плоскости стоят, достаточно линейку положить.
К тому что нет смысла приспособу покупать.

Я бы только рад был не покупать набор. Интерестно посмотреть как на практике все это выглядит…

Раз в пару лет, лучше отгони в сервис. Если для работы, купи оригинальный.

Всегда сам ремонтировал и обслуживал свой авто, так и буду, тем более, что имею образование по данному профилю. Весь процесс разборки уже изучен, ничего сверх сложного нет, осталось только приспособления купить.

Замена ремня ГРМ Opel Astra 1,6

Работу начинаем с подготовки рабочего места, удобнее проводить замену, имея доступ к смотровой яме, при этом не забываем снять минусовую клемму с аккумулятора, чтобы обесточить систему.

1. Снимаем воздушный фильтр, чтобы упростить доступ к двигателю.
   
2. Поддомкрачиваем автомобиль справа, снимаем колесо и правый локер.
3. Снимаем защиту картера, если она есть, нежно поддомкрачиваем двигатель, уперев домкрат в картер.
   
4. Откручиваем кронштейн крепления двигателя к подрамнику.
   
5. Теперь мы получили доступ к ремням и шкивам.
   
6. Снимаем ремень привода навесного оборудования, оттянув натяжной ролик.

Запускаем двигатель, делаем пробную поездку. Если потери мощности не ощущается, не слышно посторонних шумов и не выбивает ошибки, связанные с фазами ГРМ, мы все сделали правильно. В противном случае проверяем метки еще раз. Болты затягиваются со строго определенным моментом — шкив коленвала 95 Н∙м + 45° , натяжной ролик 25 Н∙м , обводной — 20 Н∙м .