Давление масла в АКПП (автомате). Какое оно и чем создается

Давление масла в АКПП (автомате). Какое оно и чем создается?

Для того чтобы автоматическая коробка передач нормально функционировала, в ней должно создаваться правильное давление масла. Ведь по сути это залог для нормальной работы многих узлов, начиная от фрикционов, заканчивая самой гидроплитой (гидроблоком). А вот какое оно, точнее его значение? Сколько атмосфер или правильнее будет сказать – «БАР» создается в АКПП для того чтобы она нормально функционировала? Сегодня полезна и я уверен познавательная статья …

Этот вопрос не частый, но его также задают мои читатели и зрители моего канала YOUTUBE, причем как я понимаю те, кто любит копаться во внутренностях трансмиссий. Действительно, а какое давление масло создается внутри автомата, чтобы скажем, фрикционы сжимались? Так же это очень полезная информация для тех, кто хочет поставить дополнительный радиатор охлаждения, ведь нужно врезаться в подачу масла и устанавливать специальные шланги, хомуты и важно понимать — какие покупать, чтобы они выдержали давление. Так что информация полезная, и я постараюсь ее разложить по полочкам.

Признаки указывающие, что на Хендай Акцент ремонт АКПП неизбежен

Течь масла

Это одна из самых частых причин, с которой сталкиваются владельцы Акцентов с АКПП. Течь может образовываться даже на небольших пробегах. Определить неисправность достаточно просто. На поддоне АКПП будут характерные следы АТФ-жидкости. Виной тому является негерметичная прокладка гидроблока, либо сальники. В итоге масло попадает наружу. Чем это опасно? Если вовремя не определить проблему, уровень жидкости снижается. А это влечет за собой ряд проблем:

• низкое давление в гидроблоке;
• перегрев АКПП;
• пинки при переключении.

Если после непродолжительной стоянки под машиной образовались масляные следы, это повод для ремонта АКПП Акцент. Эксплуатировать далее такой автомобиль опасно. Иначе можно попасть на капитальный ремонт АКПП Hyundai Accent. В чем заключается ремонт? Данная операция будет заключаться в замене негерметичных уплотнительных элементов. В зависимости от ситуации, меняется прокладка, сальник, либо сразу обе детали.

Коробка странно переключает передачи скорости?

Некоторые автомобилисты считают, что коробка на Хендай Акцент является адаптивной. То есть АКПП подстраивается под индивидуальную манеру езды. Но это ошибочное мнение. Никакой адаптивной программы здесь нет. Однако АКПП A4F3 имеет программу, что следит за состоянием изнашивающихся деталей. Это может быть:

• тормозная лента пониженной передачи.
• фрикционы передач.

Изначально толщина узлов составляет 2,75 миллиметра. Однако в процессе эксплуатации износ может достигать полутора миллиметров. Это приводит к повышенным нагрузкам при переключении. Чтобы компенсировать износ, коробка переключает скорости при иных оборотах двигателя.

АКПП буксует: какой делать ремонт АКПП Hyundai Accent?

При эксплуатации авто, водитель может заметить пробуксовку, которая возникает после переключения передач при наборе скорости. В чем причина пробуксовки? Из банальных специалисты отмечают низкий уровень масла, либо существенный его износ. Заменив АТФ-жидкость, в большинстве случаев можно избавиться от пробуксовки.

Проблемы с гидроблоком

Как понять, что в АКПП есть проблемы с гидроблоком? При наличии таких неисправностей, коробка будет издавать характерные толчки при попытке переключить передачу. Причина заключается в загрязнении каналов блока, либо в соленоидах. Последние могут заклинивать. Каким образом производится ремонт? Если это загрязнение каналов блока, проблему можно решить путем очистки каналов (ультразвуком, либо при помощи специальных чистящих составов). Если это соленоиды, их меняют на новые.

Фрикционы

В АКПП есть пакет фрикционов, который со временем изнашивается. Обычно это происходит на пробеге в 250-280 тысяч километров. В чем заключается ремонт АКПП? Коробка демонтируется, разбирается, а на место старых фрикционов устанавливаются новые. Восстановлению и ремонту они не подлежат.

Гидротрансформатор и его элементы

Здесь может быть сразу несколько признаков поломки. Так, при переключении скоростей (неважно, с повышенной на пониженную или наоборот) водитель может слышать лёгкий механический звук. Он будет исчезать по мене роста оборотов. Также он не слышен при нагрузке (например, когда машина идет на подъем). Причина заключается в опорных подшипниках гидротрансформатора. Ремонт заключается в снятии АКПП, разборке гидротрансформатора и проверке состояния подшипников.

При скорости в 60-90 километров в час, водитель может замечать легкую вибрацию по кузову. Это можно решить путем замены АТФ-жидкости. Грязное масло в гидротрансформаторе не позволяет ему нормально работать.

Частые неисправности соленоидов АКПП: проверка и ремонт

Прежде всего, на ресурс соленоидов напрямую влияет состояние и качество масла ATF. Частой проблемой является их заклинивание в результате того, что вместе с грязным маслом внутрь устройства попадает металлическая стружка, пыль от фрикционных наладок, в каналах скапливаются масляные отложения и т.д.

Часто клапан «на холодную» работает в штатном режиме, однако «на горячую» начинает зависать. Чтобы избавиться от проблемы, соленоид следует промывать в очистителях или менять.

Также страдают и другие элементы, так как рост нагрузок приводит к износу их плунжеров и каналов. Результат – трещины в корпусе, ослабление пружин, снижается сопротивление обмотки соленоида и т.д.

Так или иначе, чаще всего соленоид приходит в негодность по причине износа:

• втулки;
• манифольда;
• клапана;
• плунжера;
• шарика;

Плунжер загрязняется все теми же металлическими частицами и отложениями в масле, затем происходит подклинивание, после разрушаются втулки и клапаны. С учетом того, что срок службы соленоидов обычно не больше 400 тыс. км., а средний ресурс ограничен отметкой в 150-200 тыс., следует заранее быть готовым к замене элементов на данных пробегах.

Более того, сегодня клапана гидроплиты стали более сложными и требовательными к качеству масла. Это значит, что жидкость АКПП и масляные фильтры в автомате нужно менять регулярно, не допуская создания эффекта абразива.

Проблема с ремонтом A4AF3 (Hyundai Accent)

Ну, здесь понятно о чем разговор.

• Страница 1 из 8

• Перейти на страницу:

Проблема с ремонтом A4AF3 (Hyundai Accent)

• Цитата

#1 Сообщение reserved777 » Сб июл 23, 2011 10:07 pm

Жалко сразу не наткнулся на этот форум, в общем проблема такая, Акцент Тагаз, 2008 год, автомат митсуховский A4AF3, вдруг сильно пошло масло по линии соединения с дрыгателем.

Ну я без паники, заранее заказав новый сальник к бублику, начал снимать коробку. После снятия оказалось, что на самом деле это ось сателлитов в дифференциалы из-за сломавшегося штифта вышла в бок и проковыряла корпус.

Снял крышку, вытащил дифф, купил новый штифт, починил. Корпус заварили аргоном. Тут вроде всё.

Снял мозги, посмотрел — стружка тока сверху. Снял верхнюю часть, разобрал, почистил, помыл в бензе, собрал. Нижнюю не трогал.

Снял маслонасос, сальник нормальный (но поставил новый), внутре была стружка от корпуса, почистил, собрал обратно как было.

Дальше за маслонасосом всякие фиговины, первая по мануалу fiber thrust washer (шайба, прилипла сразу к маслонасосу), потом font clutch assembly и rear clutch assembly. Потом площадка с подшипиником, потом там барабан с тормозной лентой,

В общем дошёл до того момента, когда надо было уже чтобы продолжить снимать заднюю крышку. Стуржки там не наблюдалось и я решил дальше не лезть. В общем досюда дошел:

В общем решил всё собрать обратно и пробовать запустить девайс.

Когда поставил сёдня, при старте была такая фигня. На паркинге коробка стартовала, но регулярно какое-то гудение появлялось. (Колеса не ставил, приводы тока воткнул в кулаки, нос вывешен), при включении задней в коробасе что-то шуршало (колеса крутились), если жать на тормоз дрыгатель дёргает, обороты плавают). С передней тоже самое, крутит колеса, но тож дрыгает при торможении, немного жужжит из нутра коробки.

Я так понимаю с мозгами это не связано? Я там вроде всё четко собрал.

Вообще у меня была проблема с крышкой маслонаноса, никак не хотела садиться на свое место, посадил подтягивая болтами подлиннее, даж с дуру ума резьбу сорвал одним в корпусе.

Вопрос, похоже я что-то не так собрал. Вот эти штуки визуально так должны соединяться?

Глубже они похоже не садятся, посмотрел — там поверхности трения уже соединились между передней и задней частью этих "сборок".

Вообще я разбирал до этгого места:

По пути была штуковина я так понимаю включения задней как раз:

С моими симптомами снимать лезть опять туда? Могло там не до конца что-то сесть, чтобы глючить подобным образом?

И ещё, на нейтральную коробка не вставала. Т.е. паркинг, задняя, потом сразу передняя включалась.

Просто даж не знаю, вообще с этого места:

перебрал всё несколько раз, все собрано максимально плотно, если только ниже до конца не садится.

Вы мне скажите, идёт прям механический гул изнутра коробки, то вряд ли ведь это мозги криво собраны? Тем более что маслонасос еле посадил на место. Разбиарть туда смотреть?

С сорванной резьбой что делать? Аргоном залить, просверлить новую дырку и нарезать новую резьбу?

Re: Проблема с ремонтом A4AF3 (Hyundai Accent)

• Цитата

#2 Сообщение arsas » Вс июл 24, 2011 1:23 am

• Цитата

#3 Сообщение reserved777 » Вс июл 24, 2011 3:07 am

Ну, примет не примет вопрос десятый, я всегда могу купить контрактную. На роль мегаагрегатора я не претендую, полез ради любопытства с прицелом, что если сломаю куплю другую.

Такой вид вряд ли примет, мне вот аккуратно достаточно корпус заварили:

Вы лучше чё нить дельное подскажите, а вдруг у меня получится)

• Цитата

#4 Сообщение reserved777 » Вс июл 24, 2011 3:40 am

Вообще эту менять обидно бы было, мозги чистые, никакого "гудрона", масло темно-красное, вот штифт сломался просто. Думал, если почищу от стружки (я аварию сразу обнаружил, проехал совсем немного после треска) и глубоко не полезу отделаюсь сам малой кровью, но чёт видимо не так собрал.

Завтра снимать её буду опять, не помню приглючилось мне или нет, но при разборе вот эта часть:

кажется сидела глубже. Эт я уже ща вспоминаю. Возможны описанные мной симптомы от того, что эта муфта не заходит полностью в корпус тормозного барабана. Тогда получается, что я перетянул корпусом маслонасоса всю конструкцию. Тока вот не помню точно как было, не сфоткал этот момент.

Такой вопрос, если я разберу и каждый шаг зафоткаю, т.е. как у меня всё было собрано, кто-нить из специалистов, гляните, мож всплывет ошибка какая?

• Цитата

#5 Сообщение arsas » Вс июл 24, 2011 4:10 am

• Цитата

#6 Сообщение ghost426 » Вс июл 24, 2011 1:10 pm

у меня один знакомй бублик болтами затгивал) так у него блок цилиндров лопнул)

Самоделкины) болтами затягивал)))

• Цитата

#7 Сообщение atreg » Вс июл 24, 2011 2:32 pm

Башку бы тебе притянуть . болтами. (привыкай, на сервисе не такое услышал бы от меня ).

Вот там где зеленью обвёл зубья в пазу должны сидеть ниже. провалены ниже кромки зуба.
Карочь: вытаскиваешь за вал форвард с директом, просаживаешь форвард до конца. За вал держишь и аккуратно опускаешь в коробку, крутишь за вал полегоньку, придерживая на весу оба барабана, дойдёт первый зуб до паза драма ленты. также продолжаешь крутить и придерживай форвард, чтобы тоже оставался на дисках.
Как-то так.
Насос вдавливается руками. резинку смажь маслом. затягивать не спеши все болты, пока не убедишься, что вал вращается рукой.

• Цитата

#8 Сообщение reserved777 » Вс июл 24, 2011 3:13 pm

Я согласен, иногда чудю, но это от неопытности. Вы меня ругайте, я стараюсь стать лучше!

Так вот, сделал примерно как вы сказали, вытащил всё за вал, снизу насадил вот эту штуковину основательно и до конца, чтобы подшипник лёг на свою площадку:

После этого до конца одел ту хрень, что идёт со стороны насоса (вы меня поправляйте, я их научных названий не знаю), получилось плотно. Через все фрикционы все прошло и село в нуль:

Наклонил коробку горизонтально, т.к. нижняя часть на валу не держиться и вертикально её в сборе не поставить, вставил вал, вращал его до первого щелчка, он как бы сел и всё равно получилось вот это:

При этом сам барабан сидит как надо:

Я так понимаю, что вал до конца там не сел? Нужно его приподнять немного и попробовать повращать? Но он ведь, сволочь, уже зацепился верхней кромкой и вращается дальше тока с барабаном.

Назначение тормозной ленты

Многие начинающие водители меня спрашивают для чего нужна тормозная лента в АКПП. Ленточный тормоз фиксирует планетарный механизм АКПП. Происходит самозажатие. А после – лента расслабляется. Благодаря этому действию автовладелец при переключении скоростей машины не чувствует толчки, во время смещения одной шестерни на другую.

Внимание! Если ТЛ в АКПП будет отрегулирована с ошибками, то водитель при переключении на первую скорость и заднюю передачу будет чувствовать сильный рывок. А продолжительное неправильное действие тормозной ленты приведет к выходу из строя двигателя и АКПП.

А вы знаете, как работает ТЛ АКПП и как ее настраивать? Пишите в комментариях.

Вначале посмотрим, где она располагается.

• один конец ленты соединен с корпусом автомат;
• другой конец – с поршнем сервопривода.

Вся процедура зажатия проводится силой давления, которое создает трансмиссионная жидкость.

1. Барабан планетарной передачи находится в блокировке при зажатии. Последнее происходит за счет поршня сервопривода. Его толкает масло, и он зажимает ленту.
2. Планетарный ряд останавливается на доли секунды.
3. Смазывающая жидкость поступает в полость выключения. Далее происходит отпускание, при котором барабан начинает движение в другую сторону относительно тормозного воздействия.
4. В это же время происходит переключение передач. Так как детали планетарного ряда, который сдерживал тормозной механизм, сообщается вращение в другую сторону.
5. Поршень возвращается обратно в свое постоянное местоположение, а тормозная лента освобождается. Весть этот процесс происходит в доли секунды.

ТЛ в АКПП имеет малые размеры и небольшую ширину, но способна удерживать механизмы в несколько раз больше ее. А вы знаете, какие разновидности ТЛ АКПП существуют?

Что в результате

АКПП Хендай акцент – достаточно надежный агрегат. При должной эксплуатации он сможет нормально служить вплоть до 200 тыс. км пробега. В то же время, в силу тех или иных причин, устройство может выйти из строя.

Процесс снятия и ремонта узла достаточно сложен, он требует наличия специального оборудования, помещения, опыта и подробных инструкций. Если что-либо из данного списка отсутствует, тут стоит обратиться к профессионалам – они станут гарантией надежной работы узла в дальнейшем.

Далее видео о том, как делать ремонт АКПП Акцент своими руками:

Каждый автолюбитель сталкивался с такими неприятными моментами, как поломка своего автомобиля. На сегодняшний день существует много станций технического обслуживания, будь то СТО по html”>кузовному ремонту в Тюмени, или СТО по ремонту литых дисков в Москве. В этой статье будет рассмотрен самостоятельный ремонт автомобиля на примере популярного автомобиля иностранного производства Hyundai, а именно ремонт акпп хендай .

Причин поломки может быть очень много. Если вы заметили, подтекание масла или же при включении передач слышен характерный хруст, это говорит о том, что АКПП вашего автомобиля нуждается в ремонте.

Предварительно, распознать неисправность можно по коду ошибки бортового компьютера, или при проведении компьютерной диагностики. Давайте рассмотрим самостоятельный ремонт АКПП Hyundai Accent.

1. Снятие гидроблока AL4

• Слить масло из АКПП.
• Отсоединить аккумуляторную батарею .
• Поставить емкость для сбора с целью последующей утилизаци. Слить все.

• Отсоединить разъемы электромагнитных секансных (последовательных) клапанов, осторожно подняв их с помощью отвертки;
• Отсоединить 6 электромагнитных секансных клапанов;
• Снять 7 болтов (3).