Не открывается водительская дверь Skoda Fabia

Не открывается водительская дверь Skoda Fabia

Случалось ли вам оказываться в ситуации, когда замок на задней двери машины вдруг заклинивало? Только представьте – вам срочно необходимо кого-то подвезти или загрузить что-то в салон, а дверь не открывается.

О том, из-за чего такое может произойти и как открыть заднюю дверь, мы расскажем вам в этой статье.

Активация функции «защита детей»

• В корпусе двери есть специальный пластмассовый рычажок, который необходимо прокрутить вправо (по часовой стрелке) — тогда дверь не сможет открыться из салона.
• Чтобы всё вернуть обратно, необходимо открыть дверь с улицы (внешняя ручка) и возвратить рычаг в исходное положение.

Активировать можно при помощи ключа зажигания, но лучше для этого использовать отвёртку

Отвертка, крюк, буксировочный трос, зазор багажника

Некоторые точки на сундуке Окташи:

— номер и фото уплотнительной резины крышки багажника Skoda A5;
— номер по каталогу и фото буксирного крюка;
— каталожный номер отвертки в запаске
— У всех есть такая щель между багажником и фарой?
— что делать, если сломан пластик багажника Октавии;

Каталожный номер отвертки в запаске

При покупке машины в салоне эта отвертка не влезает в запаску.
В общем, вещь необходимая, ей очень удобно менять воздушный фильтр.
Я не знал этого раньше. Фото, артикул и цена существующего номера.

Размер написан на мостике между отвертками — Т25 / Т30.

Еще читал, что для удобства установки колесных болтов на рукоятке отвертки есть штамп для шляпок этих болтов.

Статья 6R0 012 255,

Экзистенциальная стоимость — 235 рублей.

Что ж, теперь он занял свое место.

Буксировочный крюк и трос

Этот крючок используется для снятия колпачков
Он находится в багажнике, где находится домкрат запаски и баллон.

Буксировочный крюк на шкоду а5 – параметры резьбы, каталожный номер, цена, фото

Информация носит чисто информативный характер. Наиболее полезно для новичков. Фаркоп можно купить или изготовить самому.

Буксирный крюк Кат. 1Т0 805 615А, в экзисте стоимостью 1361,16 руб. Заменители дешевле.
Увидел на авито за 300 руб.

Палец фаркопа — VAG 1Z5 807441 B9B9 / 1Z5 807441 BGRU
Подходит для моделей — AUDI / SEAT / SKODA / VOLKSWAGEN.
Крючок находится в багажнике в нише с запаской.

Вот параметры крючка: длина 195 мм, резьба 18 мм, шаг резьбы 3,5 мм, резьба левая.

Оригинальный шнурок ВАГ 000 093014 — 1067,19 руб. — для буксировки автомобилей с допустимой полной массой от 1450 до 2500 кг.

Где расположены петли для буксировки передние и задние

У всех такой зазор между багажником и фарой?

В группе почти 80% скодоводов заметили наличие неровного зазора между бампером и краем капота.
У меня нет этого.
Прилагаю фото С И БЕЗ.

У большинства людей левая сторона обычно больше, чем правая.

Что делать, если зазор особо не напрягает, но хочется исправить.

Вот пространство клаббер / левый / багажник. И фото моей машины / справа / без зазоров.

1. Если вы обнаружите этот косяк на новой машине, перейдем к ОД.
Чиновники регламентируют до 10 тысяч километров и шесть месяцев эксплуатации бесплатно.

2. Если все сроки прошли, регулируем фару самостоятельно, сдвигая ее на несколько миллиметров.
3. Также можно открутить два болта крепления замка багажника, поднять на максимум и затянуть. (С)
4. Другой вариант — поставить пломбу.
Визуально проблему зазора это не решит, но снега и воды после дождя точно не будет.

Из практики шкодоводов

Самостоятельная регулировка фары кому-то помогла.
Кто-то долго страдал и ничего не вышло.

На счет места сборки автомобиля — роли не играет.
У меня чешка — пробелов нет.
На форумах Skoda много владельцев, у которых есть машина чешского производства — есть пробелы.
На калужскую сборку много грешат.

Кто нашел решение, как исправить эту недоработку сборки — пишите в комментариях.

Кат.номер: резинка уплотнительная крышки багажника на Шкоду А5

Есть два варианта.
Дешево и дорого.

Уважаемый, это купить уплотнитель крышки VAG 1Z5 827705 A
Недорого купите шланг без подтеков, продающийся в магазинах товаров для дома или в садовых принадлежностях. Сожмите его сильнее.

Отломилась пластмасса пыльника багажника у Октавии

Вот как это сломалось.
Пятую дверь он не удачно захлопнул, в результате — сломалась пластмасса багажника. Купил новый — цена в районе 100 рублей с одним центом. Работает 15 минут. И в этом нет ничего сложного. В статье каталожный номер пыльника и оттенок.

Каталожный номер VAG 1Z5 863 475 47H называется — Накладка, «Оникс» или есть еще названия Планка / Покрывало / Молдинг.

Сначала снимаем коврик багажника.
На самой панели есть две пластиковые гайки, их нужно открутить и подтянуть.

Там же видна уплотнительная резина, поэтому двигаем аккуратно, чтобы не сломать внутренние фиксаторы.
И тогда вы уже поймете, как и что.

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

Это случилось неожиданно и в самый не подходящий момент – дверь багажника верной Фабии не захотела открываться. И вот, стою на парковке супермаркета, с полными пакетами продуктов и думаю: Что случилось с задней дверью? Как открыть дверь багажника на Skoda Fabia, если ручка открытия замка не работает? Со вторым вопросом удалось разобраться прямо на парковке. Выручила привычка со времён владения и управления Ваз-2101 – всегда под рукой иметь отвёртку. 30 секунд возни и задняя дверь открыта! Если кому-то интересно, как открыть дверь багажника, если сел аккумулятор или сломалась ручка, то опишу последовательность действий: достаём отвёртку (если нет отвёртки, то можно использовать толстую проволоку), перегибаемся через спинку заднего сиденья, находим специальное отверстие возле замка задней двери (смотрим фото 1), вставляем туда отвёртку (фото 2), нащупываем собачку (или просто двигаем отвёртку влево-вправо) и… Замок должен щелкнуть и открыться. Далее одной рукой приподнимаем дверь (знаю, что не удобно, но надо потерпеть) и опять же нашу отвёртку-выручалку вставляем между замком и скобой задней двери (более детально – фото 3). Это необходимо сделать, чтобы замок не вздумал закрыться под весом двери.

А вот закрыть первый вопрос получилось только через несколько дней, как только появилось свободное время. Всё оказалось не так сложно, как можно было подумать. Во-первых, при нажатии на кнопку ручки задней двери не было слышно никаких звуков. Если б были слышны щелчки и жужжание, то причина была б в самом замке. Точнее в сломанной шестерне привода замка, это известная болезнь фабий. Исходя из этого, был проверен предохранитель задней двери. Где находится на Skoda Fabia 2 предохранитель задней двери, Вы можете увидеть на фотографии 4. В моём случае – предохранитель перегорел. После установки нового предохранителя, задняя дверь начала открываться, правда не долго – после 4 или 5 раза, пришлось опять брать в руки отвёртку и вывешиваться на спинке заднего сиденья.

Такая не долгая жизнь предохранителя, привела на мысль, что где-то в проводке автомобиля короткое замыкание. А где в проводке такой надежной и продуманной машины можно найти слабое место, где с течением времени и количеством открытия двери может образоваться КЗ? Догадались? Как это не больно признавать у Фабии, как и у других автомобилей с кузовом универсал или хэтчбек имеется проблема с проводами, которые идут от кузова к двери и прячутся в защитном чехле (фото 5).

Проверка состояние проводов в жгуте, подтвердила мои догадки (фото 6, 7 и 8). Один провод разорван, второй держался на двух нитках, а изоляция третьего разорвана. Печальная картина…

Но, причина короткого замыкания найдена! Используя пассатижи, термоусадку и изоленту удалось подлечить проводку и дверь багажного отделения на незаменимой Шкоде Фабии открывается, как и прежде – нажатием кнопки на ручке двери))

Skoda Fabia 2 (5J / 2007-2014) – исповедь

Автор: Валерий Моторин Раздел: SKODA

Шкода Фабия 2 была представлена на Женевском автосалоне весной 2007 года. Реакция широкой общественности была неоднозначной. Fabia в техническом плане практически идентична VW Polo и Seat Ibiza. Но в этой тройке, она берет на себя роль самого прагматичного автомобиля.

Фабия имеет пять дверей, большие вертикальные боковые стекла и вместительный салон, в котором спокойно усядутся четверо взрослых. Если кому-то мало места, то стоит обратить внимание на универсал. Независимо от модификации по комфорту размещения и подвески – это один из самых лучших автомобилей в классе.

Конструктивные особенности

По сравнению с предшественником Шкода Фабия оказалась уже на 4 мм. А вот остальные размеры увеличились — длина на 22 мм, а высота на 47 мм.

С самого начала Fabia 2 предлагала три версии фар, но ксеноновых не было даже за доплату. Первые — обычные с лампой Н4. Более продвинутые использовали линзу с лампой Н7. Топовые версии предлагались с линзой, умеющей подсвечивать поворот. Они шли в связке с функцией помощи путем включения противотуманной фары, соответствующей направлению поворота.

Система кондиционирования тоже представлена в трех вариантах. Базовым был обычный кондиционер. Климат-контроль способен автоматически поддерживать заданную температуру в салоне. Climatronic следил не только за температурой, но и контролировал потоки воздуха и его скорость.

Двигатели

Линейка двигателей довольно не замысловатая. Те, кому нужно что-то попроще, могут смело выбирать между бензиновыми моторами рабочим объемом 1,4 л (85 л.с.) и 1,6 л (105 л.с.). Оба мотора достаточно надежные.

Среди дизелей не должен подвести 1.6 TDI (75 л.с., 90 л.с. и 105 л.с.), появившийся в ассортименте в марте 2010 года. Система питания Common Rail заменила более уязвимые насос-форсунки, которые часто доставляли проблемы, вплоть до вывода из строя головки блока цилиндров.

1.2 HTP

Трехцилиндровый 1.2 HTP до 2010 года отвечал стандарту Евро-4 и существовал в двух исполнениях — 6-клапанном с одним распредвалом и 12-клапанном с двумя валами. Первый имел маркировку BBM и развивал 60 л.с., а второй — BZG / 70 л.с.

Трехцилиндровые моторы знакомы еще владельцам Fabia Mk1, где они заслужили не лучшую славу. Несколько проблем к запуску модели второго поколения были устранены. Например, высокий расход масла из-за катализатора расположенного слишком близко к блоку двигателя. В Шкода Фабия 2 установлена дополнительная защита в виде щита из термостойкой стали.

Другая проблема связана с системой рециркуляции выхлопных газов EGR. Она забивалась, в результате чего загорался индикатор неисправности двигателя, падала динамика, и увеличивался расход топлива. Виной всему был блок управления двигателем Siemense SIMOS 3. Во втором поколении Skoda Fabia используется более продвинутая система SIMOS 9.1, и недуг больше не встречается.

Не удалось справится лишь с потерей компрессии в одном из цилиндров. Это результат попадания в цилиндры мелких частиц разрушившегося ядра катализатора (в момент быстрого закрытия дроссельной заслонки, что вызывает резкое изменение давления). Каталитический нейтрализатор рассыпается из-за некачественного бензина. Опилки повреждают направляющие клапанов, поршневые кольца, а иногда и цилиндры. В итоге, увеличивается расход масла. Проблеме подвержены преимущественно 6-клапанные версии 1.2.

Регулярная работа на высоких оборотах (свыше 3500 об/мин) приводит к перегреву масла, и, как следствие, блокировке гидравлических толкателей клапанов. В результате, седла клапанов подгорают, и компрессия падает. Эта проблема снова больше характерна для 6-клапанной версии 1.2 HTP BBM в машинах, часто передвигающихся по скоростным автомагистралям.

С появлением стандарта Евро-5 в 2010 году под капот попали значительно модернизированые двигатели 1.2 HTP. Все версии нового мотора получили систему газораспределения DOHC и 12 клапанов. Мощность осталась прежней — 60 и 70 л.с. Более слабый двигатель обозначался CGPB, а более мощный — CGPA. По сравнению со старыми 1,2 л изменилось программное обеспечение управления двигателем, а также кривошипно-шатунный механизм, который стал легче.

Общая проблема 3-цилиндровых 1.2 — цепь привода ГРМ. Она вытягивается сравнительно быстро. Одни вынуждены были ее обновлять уже после 100 000 км пробега, а другие проезжали на заводской цепи свыше 200 000 км. Регламентом замена цепи предусмотрена при достижении пробега 150 000 км. Общие затраты составят порядка 25-30 тыс. рублей.

Растяжение цепи чревато ее перескоком. В лучшем случае, появятся перебои в работе двигателя, а в худшем — понадобится дорогостоящий ремонт.

Ситуация усугубляется натяжителем цепи ГРМ, лишенным фиксации. Он вступает в работу, только при появлении давления в системе смазки. Т.е. первые секунды после запуска натяжение цепи недостаточное. Поэтому после выключения двигателя нельзя оставлять автомобиль «на скорости». Не рекомендуется и запуск мотора «с толкача». Кроме того, «старое масло» увеличивает время включения натяжителя в работу.

Хорошей альтернативой бензиновому трехцилиндровому двигателю станет 4-цилиндровый объемом 1,4 литра. Он покидал ассортимент моторов на короткий период времени — с 2010 по 2011 год.

1.4 имеет алюминиевые блок и головку с 16 клапанами. Газораспределительный механизм приводится в действие двумя зубчатыми ремнями — длинный соединяет коленвал и распредвал, а короткий — связывает между собой распредвалы. Для обновления привода ГРМ понадобится порядка 13 000 рублей.

Версия Евро-4 получила обозначение BXW, а Евро-5 — CGGB. Обе вариации мотора великолепны. Двигатель работает тихо и энергично реагирует на газ. Правда, мотору не хватает сил на низких оборотах. Частично ситуацию исправляет механическая коробка передач 02Т.

16-клапанный 1.6 (BTS) оставался в производстве до 2010 года. В его основу лег 1.6 FSI, использовавшийся в Golf Mk5 и Skoda Octavia 2. Версия для Фабии из-за распределенного впрыска топлива имеет другую головку блока и поршни с иной формой дна. Привод распределительного вала остался цепным. Если вовремя менять масло, то проблем с цепным приводом ГРМ не возникает.

В 2010 году на смену BTS пришел агрегат с индексом CFNA. Он же в последствии достался Фольксваген Поло Седан и Шкода Рапид. Его недостатки — стук поршней и растрескивание выпускного коллектора (свыше 6000 рублей).

Обе версии мотора надежные. Они единственные сочетались с 6-ступенчатым японским автоматом Aisin 096.

FakeHeader

Comments 20

Какие динамики поставили взамен родных? Звуком довольны? Двери не шумовали перед установкой?
С Уваж.

Всё подробно! Спасибо. Вчера попытался снят — не смог.
Вопрос: стекло нужно снимать?
Второй вопрос: как достать замок?
Заранее спасибо. ПОДПИСЬ!

Огромное спасибо за детализацию и фото! 5+

а как колонку поменять? она там на заклепках что ли?

я высверлил клепки, сделал корпус для новых колонок (из старого) и прикрутил на саморезы.

они не открутятся от вибрации?)))

1.5 года все нормально было

Добрый фоторепортаж, спасибо!

А ты свою дверь для чего разобрал? Для наглядности?

я её разбирал для того, чтобы поменять колонки (старые порвались). ещё ни разу не разбирал двери. поискал в инете и никакой инфы по разборке не нашел, возможно я плохо умею искать… и решил выложить запись о том как снять карту. а колонки поменять, эт дурное дело не хитрое и посчитал не нужным фоткать замену колонок…

И еще) В самом начале отверткой ковырять ручку не нужно, если заглянуть снизу есть отверстие, через которое не толстой проволокой отодвигается одна защелка и вуаля, крышка с кнопками управления стеклоподЪемника снята.

+1
много текста, не осилил ещё это писать))

И еще) В самом начале отверткой ковырять ручку не нужно, если заглянуть снизу есть отверстие, через которое не толстой проволокой отодвигается одна защелка и вуаля, крышка с кнопками управления стеклоподЪемника снята.

не вижу смысла, плоской отверткой сбоку только дотрагиваешься и вуаля. у меня не одной новой царапины не появилось…

Если оттянуть внутреннюю ручку открывания двери, то можно увидеть на заглушке (которая прикрывает джостик управления зеркалами) маленькое отверстие…
В него необходимо вставить иголочку и эта заглушка легко снимется. И ничего подковыривать не надо, тем более, что при подковыривании есть риск обломать крепление и тогда заглушка перестанет хорошо держаться на своём месте

И ручку тоже можно не снимать — достаточно отсоединить тросик (что гараздо проще)…

мне проще отверткой надавить на на заглушку джойстика и всё легко снимается.
ручку откручивать так и так придётся, иначе карту не отсоединить от стенки, а тросик не удобно снимать, проще ручку внутрь толкнуть… ИМХО.))

хозяин-барин…
но что сложного в отсоединении тросика — для меня загадка)))

тросик отсоединять несложно, но ручку всё равно откручивать придётся как не крути, а тросик не снять пока карту не отсоеденишь от двери. мне показалось проще её (ручку) внутрь толкнуть, но вообщем разницы нет, кому как удобно.))

Погоди…
Ручка выталкивается изнутри карточки!
Другими словами : ручку из карточки не вытащишь, пока карточку не снимешь и не отогнёшь "усики" ручки, что бы не поломать их выталкивая ручку!
А откручивать болтик, который под крышечкой джостика зеркал — это само собой разумеющееся действие для снятия карточки!

дак я про это и толкую, карту снимаешь и дальше делаешь то, что тебе нужно… я например: прикрутил её обратно (ручку), т.к. ездил без карты ещё один день. я думаю, тот кто сам соберётся разбирать, поймёт по ходу пьесы, что ему делать. а моя запись, я считаю, хоть чуть-чуть поможет облегчить понимание, т.к. сам инфы по разбору двери в инете не нашёл и делал это в первый раз.

Как снять приборку

Чтобы демонтировать щиток потребуется выполнить определенную последовательность действий.

1. Если в авто предусмотрена регулировка высоты рулевого колеса, его потребуется полностью опустить.
2. Обесточить машину.
3. Выкрутить в нижней части кожуха приборки два винта и снять ее.
4. Далее потребуется поддеть все видимые заглушки на облицовке панели и выкрутить крепежные винты.
5. После этого, необходимо потянуть на себя облицовку и снять ее.
6. Теперь открывается доступ к креплениям самого щитка – их нужно выкрутить.
7. Далее, следует поднять приборку и отключить контактные группы на ее задней стороне.

Панель Фабии — понятный модуль, обеспечивающий своевременную передачу информации водителю о состоянии автомобиля.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Ремонт блока управления или отдельных кнопок

Еще одной частой неисправностью в работе электрических стеклоподъемников на Фабии, да и не только, является проблема с блоком управления. Попадающая в него влага может окислить контакты и она просто перестает подавать команды на двигатель. Проблему можно решить самостоятельно. Для этого снимаем блок управления или отдельную кнопку (как это делать рассказано и показано в начале статьи).

После этого, нужно снять верхний кожух с кнопок, поддев его двумя тонкими отвертками по бокам.

Внимание! Внутри находятся мелкие детали, которые можно потерять, будьте аккуратны!

На фото показана плата, которая является управляющей и окисленные на ней контакты. Их то и нужно почистить и для этой цели лучше всего использовать специальный очиститель контактов (можно и чем-то другим, к примеру, наждачкой, но не желательно). Потом собираем все обратно, подключаем и проверяем, если все заработало, дело было именно в этом, ежели нет, тогда нужно искать причину дальше, или попробовать полностью продиагностировать блок управления (отдельную кнопку) и при необходимости заменить.