Загрузка...Регулятор давления задних тормозов (; колдун; ): Устройство, проверка работы и регулировка
Регулятор давления задних тормозов («колдун»): Устройство, проверка работы и регулировка
Периодически любая тормозная система может давать неисправность. От неисправности не защищен ни один автомобиль, а особенно в том случае, если его не всегда правильно эксплуатируют. Очень частая процедура в обслуживании, с которой вам придется сталкиваться, – это прокачка. С помощью последней вы можете избавиться от пузырьков воздуха в тормозной жидкости, которые мешают нормально тормозить, а то и вовсе могут привести к отказу системы. К счастью, ее несложно выполнить в домашних условиях своими руками. Также с тормозами Нивы могут случиться следующие проблемы:
- При торможении машину начинает тянуть в сторону.
- Во время торможения педаль начинает попросту дрожать.
- До момента торможения слышен стук.
Эти проявления говорят о том, что с вашими тормозами все не так хорошо. Что касается первых двух случаев, то здесь, скорее всего, поможет только замена тормозных колодок или цилиндров – точно вам скажут в сервисе. Третье же проявление говорит, что вам нужно просто сильнее затянуть болты крепления суппорта.
На чтение 2 мин.
Сегодняшняя статья посвящена автомобилю Шевроле Нива и ее тормозам. Рассмотрим нюансы эксплуатации и ремонта.
Шевроле Нива является продуктом объединенной разработки двух компаний, и вышел автомобиль, который достаточно комфортен и полностью готов для езды по нашем дорогам. Этот удивительный синтез получил очень широкую распространенность у нас и является вполне удовлетворительным для большинства наших потребителей. Нас сегодня интересует тормозная система этого автомобиля, которая рассчитана на условия езды по бездорожью и максимально короткий путь при торможении в условиях езды в городских условиях. Разберёмся же какие здесь установлены системы и чем отличаются механизмы от других.
Замена заднего тормозного цилиндра
Подготовительные работы: поднял правую сторону, подставил чурочку, чтобы колесо было на весу и снял само колесо. Пролил вокруг ступицы жидкостью WD-40, на случай, если тормозной барабан прикипел к ступице. Заодно побрызгал с внутренней стороны на болты крепления тормозного цилиндра и гайку, прижимающую трубку к нему.
Тормозной барабан бывает прикручен к ступице двумя болтами:
У меня их уже нету. Видимо старый хозяин выбросил за ненадобностью. Не буду с ним спорить, оставлю так же, без болтов. Написал о них просто, для информации. Чтобы не удивлялись, если увидите там болты. Их еще предлагается закручивать в другие два отверстия для облегчения снятия барабана. Я помню, пытался так делать еще когда у меня была “копейка”, не увидел в этом никакого смысла, поэтому и сейчас обойдусь без дополнительных болтов.
Для того, чтобы снять тормозной барабан, беру деревянный брусок (можно металлический) и молоток потяжелее. На снимке внизу видно, как устанавливаю брусок и слегка постукиваю по нему молотком. Тяжелый молоток нужен, чтобы удар получался почувствительнее — легким молотком особо негде там размахнуться.
На том же снимке видно, что кто-то пытался стучать прямо по барабану, без прокладки. Так ни в коем случае не нужно делать — барабан хрупкий, ломается очень легко. Могут не только края отломиться, но и сам барабан треснет, придется искать новый. На моем барабане сколы незначительные, пока так поезжу.
Постукиваю по бруску и проворачиваю барабан градусов на 30-45 градусов, чтобы барабан не перекашивало. Если не получается провернуть, значит перекосило. В этом случае нужно или постучать с противоположной стороны барабана или в этом же месте (если с противоположной не удобно) стукнуть снаружи, немного осадить его назад. Если перекосило — можно и порадоваться: значит пошел, скоро снимется!
Барабан снят. Внутри ничего не разбираю. Настраиваю вороток от (слова забыл, не знаю как написать) торцевых головок, так чтоли? В общем, чтобы этот вороток был почти напротив левого конца верхней пружины, стягивающей тормозные колодки и включаю первую передачу на КПП. Потом отверткой через этот вороток снимаю пружину с колодки:
Вот и всё. Цилиндр свободен, можно менять. Сначала с внутренней стороны откручиваю гайку на трубке, пока цилиндр закреплен, не шевелится. Для этого нужен или специальный ключ, как я показывал в заметке “Замена тормозного шланга” или просто накидной, на 10, но выбрать как можно толще. Очень уж легко эти гайки обходятся:
Гайку выкрутил, никуда трубку не двигаю: потом плохо закручивать, чуть она неровно встанет, гайка никак не встает на резьбу, приходится ее гнуть туда-сюда, пока не поймаешь! После гайки можно уже открутить крепление цилиндра.
У нового цилиндра, пока он не закреплен, проверяю поршни, чтобы они были до конца сжаты, наживляю гайку, после этого двумя болтами прикручиваю его и потом затягиваю гайку на трубке. Новый цилиндр на месте:
Колодки прижимаю к цилиндру и обматываю по кругу скотчем, достаточно одного оборота, чтобы освободить руки — сами колодки развалились в стороны, а руки нужны, потому как пружина тугая, на место ее поставить не очень легко!
Ставлю так же, как и снимал, через вороток от головок:
Почти все на месте, можно собирать. Теперь главное, не забыть скотч убрать! Да еще пластинку ручника поправить, чтобы ручной тормоз работал как надо. На фото видно, что пластина свалилась вниз. Правил двумя отвертками: одной так же, как снимал/ставил пружину, только в этот раз уперся прямо в верхнюю часть колодки, а другой отверткой приподнял пластину на место, чтоб пальцами туда не лезть.
Ставлю на место тормозной барабан и сразу сверху колесо, без дополнительных болтов крепления барабана. Осталось только прокачать тормоза — поездил без жидкости в бачке, в трубку, естественно, попал воздух!
Тормозная система ваз 21213 нива схема
Друзья, изучая тормозную систему, обнаружил в своём автомобиле отличие от того, что написано в документации по машине. Итак, имеется вот такая схема в документации
где 1 — передний тормозной механизм; 2 — тормозной бачок; 3 — главный тормозной цилиндр; 4 — первичный контур
;
5 — вторичный контур
; 6 — вакуумный усилитель; 7 — тормозная педаль; 8 — рычаг стояночного тормоза; 9 — передний трос стояночного тормоза; 10 — направляющая заднего троса; 11 — задний трос стояночного тормоза; 12 — задний тормозной механизм; 13 — рычаг регулятора давления; 14 — регулятор давления.
Но у меня отличается от того, что написано в «азбуке»
… В принципе не удивительно, машина же 1978 года.
Итак, отличается у меня тем, что первичный контур
(на схеме он под номером 4) представляет из себя
справа один поршень
в переднем суппорте и
слева один
поршень в переднем суппорте. А судя
по схеме должно быть по 2 поршня с каждой стороны
. Я ведь правильно понял?
Соответственно, у меня вторичный контур
это задние барабаны и
по 2 поршня
в передних суппортах. А
по «мурзилке» вторичный контур
— задние барабаны и
по одному поршню
в передних суппортах.
Тоже самое и в схеме для ВАЗ 21213
Итак, друзья, помогите, пожалуйста, разобраться! А то мне кажется из-за неправильного подключения контуров тормоза заметно хуже
Если есть возможность, пришлите, пожалуйста, фото, как у вас устроена тормозная система. Напомню, интересует ВАЗ 2121, т.е. НИВА старого образца
Итого, нарисовываются 3 вопроса: I)
Правильно ли я понял схему для ВАЗ 2121?
II)
Тормозная система ВАЗ 21213 по такому же принципу устроена, как и у ВАЗ 2121?
III)
Из-за неправильного устройства контуров тормоза ухудшаются?
Внедорожник Нива 4х4 имеет гидравлическую, двухконтурную систему торможения. Один контур связан с тормозными цилиндрами передних и задних колес, а другой только с передними. Такая схема позволяет сохранить торможение автомобиля даже при отказе одного из контуров.
1 – бачок главного цилиндра; 2 – главный цилиндр; 3 – трубопровод контура передних тормозов; 4 – трубопровод контура передних и задних тормозов; 5 – тормозной механизм переднего колеса; 6 – вакуумный усилитель; 7 – рычаг стояночного тормоза; 8 – педаль тормоза; 9 – передний трос стояночного тормоза; 10 – направляющая заднего троса; 11 – регулятор давления; 12 – задний трос стояночного тормоза; 13 – рычаг привода регулятора давления; 14 – тормозной механизм заднего колеса.
Передние тормоза Нивы 4х4 — дисковые, с трехпоршневой плавающей скобой. Верхний поршень работает от одного контура (вместе с задними колесами), два нижних — от другого. Тормозные диски чугунные. Минимально допустимая толщина дисков — 9,5 мм, колодок — 1,5 мм.
Задние тормоза — барабанные (алюминиевые, с залитыми чугунными кольцами), с двух поршневыми цилиндрами. Номинальный внутренний диаметр барабана — 250 мм, допустимый — 251 мм.
Главный тормозной цилиндр +
Главный тормозной цилиндр +
Сообщение Janet » 10 дек 2010, 13:12
Подарили на день рождения вот такой девайс:
А Нива-то у меня 213-я. Так вот этот-то подойдет или все же менять придется?
Антоха: Неа, не подойдёть. Да и фенокс-гавно. Потом будешь говорить что нива гавно
Злопыхатель: Это — нивский. Тот, который восмеркин, тоже нивский, но у них (у нивского классического и нивского восмеркиного) по крепежу различия, ну и по выходам на тормозные трубки — тоже. Дожую для непонятливых Я по индексам моделей плохо ориентируюсь, старый уже, склеротик. Вот и говорю, эсли на 213 стоит вакуумник и гл торм цил типа восмеркиного, то етот, который в коробочке, не подойдет. Всё. Я не поленился, посмотрел на том сайте в ФАКе. На 21213 стоит типа восьмого, а в коробочке — типа классичкского, для 2121. https://www.catalog.niva4x4.ru/kt2131/g140.htm Вердикт. НЕ ПОДОЙДЕТ EVR: Женя, выброси его, эта штука небезопасна. едешь едешь и вдруг проваливается педаль тормоза, я их долго ругал когда обратно свой старый в лесу назад вкарячивал, который хоть и тек, но тормозил. Благо была бутылка тормозухи. Откровенное барахло, не ставь.
Re: Цилиндр главный гидротормозов
Сообщение петрович » 18 дек 2010, 23:25
Хочу сменить главный — подтекать начал. Какой посоветуете
MNV: любые кроме «Фенокса». Живут они очень не долго, максимум год. Минимум, поставил, попробовал прокачать и сразу снял. Ремкомплекты к ним не подходят. Т.е. только в мусор или обратно продавцу. Про самый лучший вариант, я уже на этом форуме писал, это продукция из Германии и Италии. К ним тоже ремкомплекты отдельно не продаются, но в этом и нет необходимости. Срок службы изделия очень велИк.
Re: Цилиндр главный гидротормозов
Сообщение Goose » 10 апр 2011, 23:03
Господа подскажите Плиз!! купил родной автовазовский(если верить надписи на коробке ) ГТЦ за почти 20 у.е поставил на машину качал качал тормоза в итоге из под него в том же месте (где прилегает к вакууму)начало течь ! Смело нести назад требовать другой.
rv3dll: если не уже набравшаяся в вакуумник от предыдущего течёт то да)
Та проблема в том что качал качал тормоза а они как с 2го раза хватали так и хватают
Антоха: Значит где то течёт рабочий цилиндр. Tretiy: Или ступицы болтаются. У меня если со второго раза хватает, значит подшипники пора подтягивать.
Re: Главный тормозной цилиндр
Сообщение Oleg Hunter » 09 фев 2012, 13:25
Re: Главный тормозной цилиндр
Сообщение serega2volkov » 10 фев 2012, 03:19
А вот у меня опять с ниво косяк. Оно тормозит как и раньше (хво, но в юз при желании пустить можно все 4), но если надавить еще сильнее, педаль до пола можно продавить. Жижа не уходит. Появилось после купания в луже при минус 15. Сначала тормоза обледенели, пару недель ездил с оч тугой педалью, а потом после стояния в тепле все разморозилось и я заметил такое явление. Главный перепускает обратно в бачок? Каг?
вовчок: перепускает через изношенные манжеты
Re: Главный тормозной цилиндр
Сообщение Olejjik » 11 фев 2012, 15:36
Подскажите пожалуйста у меня нива шевроле навернулся главный тормозной цилиндр, сменил на новый выехал с каждым нажатием на педаль тормоза педаль становится все жоще т.е. не продавить и не отпускают тормоза передних колес. Думал что мне продали неисправный главный,заменил в магазине поставил такая же фигня в итоге сменил 3 главных и ничего не изменилось. Вакумник стоит иностранный главный тоже свой
че за фигня не понемаю. Зарание спасибо
Moshul: исключаем по очереди https://kopeika.hmarka.net/diagnoz.php?mesto=2&id=109 Злопыхатель: Скорее всего, у тебя чрезмерно сильно выпирает нажималка из ваккуумника. Сними тормозной цилиндр и вкрути поглубже шток вак. усилителя.
вовчик: Читай тут: Тормоза: неисправности и их устранение + vasheverov: Была такая же проблема!Переменял все суппорта,вакуум и главный тормозной,не помогло.Оказалось,не было свободного хода педали и лягушка давила на нее.
Симптомы неполадок
Общее техническое состоянием автомобиля (в том числе тормозной системы) можно проверить с помощью персонального диагностического адаптера – автосканера. Данного рода устройства широко распространены и имеют широкий ценовой диапазон. Мы же хотим обратить ваше внимание на бюджетную модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.
При стоимости около 2т.р. данный сканер способен полностью диагностировать ваш автомобиль (двигатель, коробку передач, трансмиссию, abs, srs и многое другое), что окупится за 1-2 поездки на СТО. Адаптер достаточно прост в управлении, имеет русифицированное ПО и совместим с большинством автомобилей начиная с 1993 года выпуска. Так же устройство будет полезным при покупке подержанного автомобиля, так как способно показать его реальный пробег и VIN.
Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:
- После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
- Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
- Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
- Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
- Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.
Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.
Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:
- в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
- заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
- скрип и писк при торможении;
- нагрев дисков и колодок на одном колесе.
Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.
Прокачка одному
Для прокачивания тормозов в одиночку существует специальное приспособление – аэратор.
Самый простой состоит из крышки, которая накручивается на бачок главного цилиндра, и шланга с наконечником для соединения с колесом.
Аэратор для прокачки тормозов в одиночку
Воздух из накаченного колеса создает давление, которое будет имитировать нажатие на педаль тормоза.
Последовательность дальнейших операций не отличается от действий с напарником.
Тугая (жесткая) педаль тормоза автомобиля, почему?
На примере рабочей тормозной системы автомобиля ВАЗ 2109 (2108, 21099) определим причины неисправности «почему педаль тормоза тугая (жесткая)».
Признаки неисправности «тугая (жесткая) педаль тормоза»
— При нажатии на педаль тормоза (двигатель автомобиля работает) нужно прикладывать значительное усилие. В некоторых случаях приходится привставать с сиденья и использовать вес всего тела чтобы продавить педаль. Эффективность торможения при этом снижается.
Тугая педаль тормоза на неработающем двигателе неисправностью не считается так как не работает вакуумный усилитель тормозов.
Причины неисправности «почему педаль тормоза тугая (жесткая)»
1. Прохудилась трубка вакуумного усилителя тормозов.
В тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций в вакуумный усилитель тормозов разрежение подается с впускного коллектора. Штуцер на коллекторе и штуцер на корпусе усилителя соединены толстым шлангом. Шланг может прохудится или быть плохо закреплен. В любом случае будет потеря разрежения и вакуумный усилитель тормозов не сработает.
Прохудился шланг от усилителя до коллектора — одна из наиболее вероятных причин жесткой педали тормоза
2. Неисправен вакуумный усилитель тормозов.
Потерял герметичность, а без нее усиливать торможение он не будет так как работает от перепада давления во впускном коллекторе двигателя.
Любая, даже малейшая не герметичность диафрагмы в корпусе вакуумного усилителя тормозов в конце концов приводит к провалу в работе или остановке двигателя автомобиля при нажатии на педаль тормоза. В результате такого нажатия диафрагма перемещается вперед, растягивается, тещины и отверстия в ней увеличиваются. Посторонний воздух через шланг засасывается через впускной коллектор в цилиндры двигателя. Топливная смесь сильно обедняется. Наступает провал или двигатель вообще глохнет.
Следует учитывать, что многое зависит от степени ее повреждения. При незначительных повреждениях диафрагмы вакуумного усилителя тормозов можно годами ездить на автомобиле, жаловаться тугую педаль тормоза, на вечные не устраняемые провалы при нажатии на газ, неустойчивые обороты холостого хода, невозможность их нормально отрегулировать и не догадываться, что причина всех бед в маленькой трещине на диафрагме, позволяющей постороннему воздуху обеднять топливную смесь.
Для проверки вакуумного усилителя не запуская двигатель несколько раз нажимаем на педаль тормоза и удерживаем ее нажатой. После чего заводим мотор, педаль должна сразу провалится. Если этого не происходит, вакуумный усилитель или его шланг не герметичны.
3. Неисправен главный тормозной цилиндр.
Возможно разбухли резиновые уплотнительные кольца внутри цилиндра (так как либо резина не качественная, либо тормозная жидкость слишком агрессивная). Или он собран неправильно после ремонта.
Детали главного тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099)
Примечания и дополнения
— Если нарушена герметичность вакуумного усилителя тормозов или его шланга в работе двигателя автомобиля начнутся перебои, он затроит на холостом ходу, возможны «провалы» при нажатии на педаль газа и может даже глохнуть при нажатии на педаль тормоза во время движения. Электроды свечи в четвертом цилиндре могут побелеть и избавится от нагара. И все из-за того, что под карбюратор, при таком раскладе, начнет поступать лишний воздух и обеднять топливную смесь. А на бедной смеси двигатель работать не хочет.
