Ремонт кулисы ауди 100 44 кузов

Ремонт кулисы ауди 100 44 кузов

1. Набалдашник рычага переключения.
2. Втулка.
3. Фиксирующая рамка.
4. Пыльник (фиксатор расположен в задней части пыльника, осторожно поддеть из центральной консоли).
5. Болт.
6. Втулка.
7. Уплотнительный буртик.
8. Стопорное кольцо (при установке не разжимать слишком широко).
9. Проставочная втулка.
10. Пружина.
11. Шаровый упор (вставить пружину с втулкой в шаровый упор и собрать стержень рычага переключения так, чтобы пружина и втулка находились справа, если смотреть сзади; после установки шарового упора зафиксировать стопорным кольцом -19-).
12. Пружина.
13. Втулка (положение установки: закругленный край должен быть направлен к стержню рычага переключения).
14. Стержень рычага переключения (может быть установлен в корпус шарового упора только в одном положении).
15. Гайка (момент затяжки: 25 Н·м).
16. Листовая пружина (используется не всегда).
17. Разъем.
18. Проставка.
19. Стопорное кольцо (заменять новым после каждого снятия; удалить перед снятием шарового упора; положение установки: закругленные края должны быть направлены к корпусу шарового упора -20-).
20. Корпус шарового упора (ограничители шарового упора слева и справа должны войти в зацепление; положение установки: собачка передачи заднего хода должна располагаться слева).
21. Консоль.
22. Гайка (момент затяжки: 10 Н·м).
23. Самоконтрящаяся гайка (момент затяжки: 10 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
24. Болт.
25. Задний шток переключения.
26. Пыльник (для снятия и установки предварительно снять каталитический нейтрализатор и теплозащитный экран; осторожно стянуть через шток переключения; при снятом механизме переключения передач также может быть снят из салона).
27. Передний шток переключения с шарниром.
28. Зажим.
29. Болт (момент затяжки: 23 Н·м; перед отворачиванием болта нужно снять теплозащитный экран).
30. Самоконтрящийся болт (момент затяжки: 20 Н·м; заменять новым после каждого снятия).

Примечание
Для смазки подшипников и подвижных поверхностей использовать поликарбамидную смазку (номер по каталогу запасных частей: G 052 142 A2).

Снятие и установка механизма переключения передач

Снятие

1. Отвернуть болт -5- переднего штока переключения -4-.

2. Стянуть пыльник -3- со стороны днища автомобиля.

3. Снять переднюю и заднюю секции центральной консоли (см. главу 19 «Кузов»).

4. Отвернуть гайки -1- крепления консоли к кузову.

5. Выполняя работу в салоне автомобиля, снять механизм переключения передач с центрального тоннеля вместе с консолью -2-, пыльником -3- и задним штоком переключения.

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

• Сдвинуть шток переключения так, чтобы стопорный болт вставился в углубление штока переключения.

Регулировка механизма переключения передач

Примечание
Требования:
— Подвижные части механизма переключения и элементы коробки передач должны быть исправными.
— Механизм переключения должен перемещаться свободно.
— Коробка передач, сцепление и привод сцепления должны быть исправны.
— Коробка передач должна быть переключена в нейтральном положении.

1. Ослабить болт -стрелка- штока переключения.

2. Снять набалдашник рычага переключения и пыльник.

3. Отрегулировать стержень рычага переключения:

• Стержень рычага переключения должен располагаться вертикально.
• Расстояние -а- между отбойниками шарового упора и корпусом должно быть одинаковым с обеих сторон.

Примечание
На рисунке показан стержень рычага переключения сзади (если смотреть вперед автомобиля).

4. Удерживая стержень рычага переключения в указанном положении (нужна помощь второго человека), затянуть болт штока переключения со стороны днища автомобиля моментом 23 Н · м.

Примечание
После затяжки болта стержень рычага переключения должен остаться в том же положении.

Проверка регулировки стержня рычага переключения

Примечание
Когда коробка передач находится в нейтральном положении, стержень рычага переключения передач должен оставаться между положениями третьей и четвертой передач.

2. Убедиться в том, что могут быть включены все передачи.

3. Проверить работу блокировки передачи заднего хода. Для этого перевести стержень рычага переключения в паз пятой передачи/передачи заднего хода и сдвинуть в сторону передачи заднего хода (не прилагая чрезмерных усилий). Величина хода стержня до контакта со стопором передачи заднего хода должна составлять 5

10 мм (измеряется по набалдашнику стержня).

4. Ослабить усилие на стержне рычага переключения, чтобы он переместился назад. Стержень должен самостоятельно вернуться из паза пятой передачи/передачи заднего хода в паз третьей/четвертой передач.

5. Если необходимо, выполнить тонкую настройку рычага переключения передач следующим образом:

• Ослабить гайки корпуса шарового упора.
• Переместить стержень рычага переключения передач с корпусом шарового упора вправо в паз пятой передачи/передачи заднего хода до упора в коробке передач, и удерживать в этом положении.
• Удерживая стержень рычага переключения и корпус шарового упора в описанном положении, затянуть гайки.
• Установить пыльник и набалдашник рычага переключения.

Примечание
Если не включаются только пятая передача и передача заднего хода, необходимо проверить блокирующий механизм и, если необходимо, заменить.

Общие сведения

Водители ошибочно полагают, что кулиса коробки переключения передач — это рычаг КПП, который расположен справа от водительского сидения. Такую версию можно увидеть на некоторых интернет-ресурсах. Но уверяем, что это не так. О чем расскажем далее.

Понятие

Что это такое? Кулиса коробки передач представляет собой многосоставное устройство, предназначение которого заключается в связывании селектора (рычага КПП) и шток, который подводит непосредственно к КПП. Эта деталь, а именно ее задняя часть расположена между селектором и коробкой переключения передач и находится под днищем. Иными словами, кулиса представляет скрытый механизм, находящийся рядом с карданным валом или под селектором.

И хотя кулиса коробки переключения передач имеет высокий ресурс эксплуатации, ее выход из строя возможен. Автомобилисты могут не менять этот компонент на протяжении 100 тысяч километров пробега, но иногда возникает необходимость его замены. Это происходит в результате попадания в систему грязи, влаги или пыли. Износ кулисы возможен при недостатке или отсутствии смазочных материалов или по иным причинам.

Устройство

С тем, что такое кулиса в коробке передач автомобиля разобрались. Теперь поговорим об устройстве этого механизма. Конструкция и устройство компонента напрямую зависит от производителя и марки авто. В результате того, что разные автомобильные концерны хотят добиться модернизации и оригинальности коробок передач в авто, устройство элементов может различаться.

Соответственно, универсального варианта устройства элемента нет, но можно рассмотреть все компоненты, которые используются при производстве узла:

• селектор коробки переключения передач автомобиля, то есть по простому — рычаг;
• система тяги выбора скорости при необходимости переключения;
• так называемый палец вилки системы выбора необходимых скоростей;
• устройство, представляющее собой фиксатор того самого пальца;
• вилка механизма, является неотъемлемым элементов;
• сальник вилки.

Все компоненты, описанные выше, соединены между собой. Они отвечают за то, чтобы селектор коробки передач мог включить скорость в необходимом положении.

По своим видам кулисы подразделяются на:

• короткоходные;
• длинноходные.

Принципиальных различий у механизмов нет. Разница заключается только в том, что у длинноходных кулис скорость включается дольше, буквально на долю секунды, чем у короткоходных. Ход кулисы определяет ход рычага коробки. По мнению автомобилистов, короткоходные механизмы считаются спортивными и с их использование можно добиться лучшей динамики авто. Это не правда, на динамику кулиса не влияет.

Процесс пошел

Тут изначально стоял бензиновый мотор 2.8. Он неплохой, но много «ест», по современным меркам никуда не едет. У чипованного дизеля 2.5, рядной «пятерки», выше крутящий момент — 340 ньютон-метров, а также больше мощность — 186 сил. По расходу он как современный дизель: в городе — 9 литров, по трассе — 6.

Стоковый маховик возросшую нагрузку не выдержал, поэтому пришлось делать кастомное сцепление на одномассовом маховике и накрывать его диском от RS4 B7.

Шесть месяцев с товарищем потратили на работы. Делали не каждый день и даже не каждые выходные, а как время было, не спеша. Полностью вручную очистили все пороги и арки. Потом нанесли кислотный, акриловый грунт, прошли все швы соответствующим герметиком. Все трубки заменили на медные. Поработали над шумоизоляцией — не то что в Audi ее не хватает, но решили сделать, раз разобрали салон.

С проводкой все хорошо, хоть это и старая машина. Кстати, по электрике ни в одной из трех A6 проблем никогда не было.

Если считать суммарно, с доплатой за машину и ее обслуживанием после восстановления, то вложил примерно 5000 долларов. За те 140 тысяч, что я проехал, пришлось поменять четыре ступичных подшипника. Стоили они 30 долларов за штуку, производство SKF.

Установили также двухмембранный вакуумник от A8 с увеличенным главным тормозным цилиндром — машина после чипа едет бодро, тормозов не хватало. Увеличены передние тормозные диски, скобы. Задние — вентилируемые от RS6 C5.

Признаки неисправностей кулисы

Ежедневно она подвергается нагрузкам, для выдерживания которых нужна высокая прочность, выносливость и долговечность. И всё же, проблемы с этой деталью не являются редкостью. В среднем, кулисы КПП хватает на 100 тыс. км. В редких случаях механизм может продержаться 200 тыс. км, встречаются случаи исправной работы на протяжении 300 тыс. Не стоит надеяться на свою удачу, лучше прислушиваться к работе устройства внутри КПП и реагировать на каждое изменение.

Проблемы чаще всего возникают из-за низкого содержания смазочных веществ внутри механизма, попадания воды, пыли и мусора. Как бы там ни было, нужно своевременно выявлять наличие неисправностей кулисы КПП и безотлагательно выполнять ремонт. О наличии проблем в работе механизма можно узнать по ряду признаков:

1. Увеличенный люфт на ручке коробки передач особенно заметен при нейтральном положении.
2. Проблемное переключение скоростей, которое может сопровождаться хрустом, тугим ходом рычага и прочими сложностями.
3. Неправильное включение скоростей, которое не соответствует выбранному положению.

Ни одна из этих проблем не должна игнорироваться. При возникновении хоть малейшего подозрения на неисправное состояние кулисы необходимо сразу же проводить диагностику. В ходе диагностики станут понятными дальнейшие действия автомобилиста: регулирование механизма или его замена. Если проблемы будут игнорироваться, то в процессе движения транспортного средства устройство может сорваться, что станет причиной ДТП.

Для тех, у кого автомат

Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:

• P – Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
• R – Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
• N – Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
• D – Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
• D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
• D2 – Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
• D1(L) – Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.

КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.

О неисправности КПП автомат гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин нужно заглушить мотор и дать маслу отстоятся. После этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, нужно без опаски долить требуемую порию и повторить проверку.

Уровень масла в автомате проверяется при помощи щупа или через контрольное отверстие закрытое пробкой.

Как проверить уровень масла при помощи щупа

• Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

Выбрать для измерения ровную горизонтальную площадку. Поставить автомобиль на ручник.

• Провести рычаг выбор режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 сек, до срабатывания автомата.
• Оставить селектор режимов в положении P, и в этом положении определять уровень масла.
• Не глуша двигателя вынуть масляный щуп, вытереть насухо и вновь вставить его в трубку до упора, после чего вытащить и считать показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна быть у отметки с надписью hot или на участке с перекрещивающимися насечками.

Долить масло в случае недостаточного уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп. Не забывайте, что акпп боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протирайте щуп чистой ветошью, из которой не выпадают нитки.

Проверяя уровень масла, обратите внимание на его вид. Темная с запахом гари жидкость говорит о том, что в агрегате далеко не все в порядке. Для начала попробуйте поменять в АКПП масло и фильтр. Молочный цвет ATF говорит о попадании в коробку охлаждающий жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого сделаны фрикционы. Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе автомату будет нанесен значительный урон. Охлаждающая жидкость может попадать в коробку из-за негерметичности масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В таком случае эмульсия будет наблюдаться и в коробке, и в системе охлаждения двигателя.