Appletaxi.ru

Реальное авто
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Тюнинг мотора шкода фелиция

Тюнинг мотора шкода фелиция

Интересует мнение бывалых владельцев такого движка по возможности увеличения мощности и момента. Исследование проводится с целью найти оптимальный вариант по средствам, трудоемкости и личным потребностям.
Известно что такой двигатель ставили на первые Октавии, а потом на Октавию стали ставить движки 1,6 с мощностью около 100 лошадей. Каким образом там мощность повысилась — поменяли голову, или это совсем другой двигатель?

Еще один вариант — компрессор или турбокомпрессор — плюсы и минусы такого решения?

Думаю такая тема будет интереса многим владельцам 1,6 АЕЕ и не только владельцам Фелиции, но и Октавии.

Skoda Felicia 2000, двигатель бензиновый 1.6 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Skoda Felicia, 1998

Skoda Felicia, 1997

Skoda Felicia, 1997

Skoda Felicia, 1997

Комментарии 39

я нашел головы 16 кл. AZD и им подобные моторы))) ток там подстава у нас же катушка зажигания 1 а не 4. а шеснарей с таким зажиганием я не видел вообще нигде. сейчас думаю коллектора варить и точить с заменой поршней. у меня есть мотор запасной

Лично я видел в Херсоне филю, 1.6аее, на которую поставили двиг от окташи 2л, в подробности не вникал, но владелец сказал что все стало без переделок, коробка осталась от 1.6 но ее рвет…машина валит порядочно, говорит голову надо иметь, тк коробка и тормоза ее уже не выдерживают движка.

Не посмотрел, что Украина в профиле. Ну, рецепт тот же, соразмерно вашим ценам.

Имею богатый опыт апгрейда движков на различных авто. До 100% увеличения мощности! В частности в вашем случе ответ прост. Продаёте текущий авто. Докидываете примерно 80-100 тыс. руб. и покупаете Октавию с двигателем AGU года 1999-2000. Уверяю вас, — результат такого тюнинга превзойдёт все ваши ожидания.

Во всех операциях свою продай, чужую купи есть неприятные моменты… Например если я в свою ставлю только оригинальные запчасти, то что стоит в чужой — еще вопрос! И потом если делать эту операцию быстро, то на свою цену придется занижать, а за чужую порою переплачивать — общий результат потеря денег. К тому-же общество потребления так устроено, что конца края этой гонке «за лучшим» нет. Главное не попасть на этот крючок. Меня Felicia II Combi в моей комплектации и с моими доработками почти во всем устраивает на сегодняшний день. Нужно только болезни долечить, по ходовке, движку и кузову… Да! чуток мощности можно добавить, и чуток тормоза улучшить — но это не горит прямо сейчас делать. Нужно привести машину в хорошее состояние, а затем смотреть какой бюджет будет на остальные доработки, и будет ли он вообще. А тема эта для того чтобы можно было собрать мнения и опыт разных людей в этом вопросе, и потом можно было почитать и в основном для себя принять решение по какому пути идти. Так что если у вас есть более конкретные советы и опыт по данному движку — очень рад услышать ваше мнение.

Как знаете. Я лично не считаю фелицию, пусть даже и ресталинговую автомобилем, который стоит хоть как то тюнить. Заведомо провал по деньгам. Она хороша как есть — дешёвый поджопник, который едет на все свои деньги. А менять двигатель, гемор ещё тот. Фелиции то цена три копеки в базарный день сейчас. А ещё попробуй потом продать такой корч, когда время придёт. Мало кто решится на покупку сборной солянки.
ИМХО не стоит оно того, ой не стоит, но как знаете. Хозяин-барин.

Очень трезвый взгляд! Спасибо!

Как знаете. Я лично не считаю фелицию, пусть даже и ресталинговую автомобилем, который стоит хоть как то тюнить. Заведомо провал по деньгам. Она хороша как есть — дешёвый поджопник, который едет на все свои деньги. А менять двигатель, гемор ещё тот. Фелиции то цена три копеки в базарный день сейчас. А ещё попробуй потом продать такой корч, когда время придёт. Мало кто решится на покупку сборной солянки.
ИМХО не стоит оно того, ой не стоит, но как знаете. Хозяин-барин.

Читайте так же:
Мотор регулировки фар шкода

ну да гремлин с твоей ладой не сравнить даже)

Изучал двигатели, которые ставили на первую Октавию — похоже нам не было ни одного 16-ти клапанника с объемом 1,6 (

Назначение и особенности конструкции коммутатора

Коммутатор – это один из элементов электрического оборудования автомобиля. Его задача – обеспечение нормальной работы бесконтактной системы зажигания. Крепления узла производится в подкапотном пространстве.

Устройство отличается надежностью, способностью выдерживать серьезные вибрации и ударные нагрузки. Это очень важно, ведь в корпусе коммутатора находятся чувствительная к воздействиям электроника.

В основе коммутатора ВАЗ – стандартная микросхема L 497, которая производит управление транзистором «N-P-N» типа.

Особенность схемы – возможность программирования со стороны пользователя и установка необходимого коэффициента задержки. От корректности этого показателя напрямую зависит запуск холодного двигателя.

Благодаря четкой настройке, можно ускорить частоту вращения коленчатого вала (исключив при этом провалы в работе) и гарантировать качественную тягу силового узла.

К основным параметрам устройства коммутатора можно отнести

Диапазон напряжений – от 6 до 16 Вольт;
рабочий уровень напряжения – 13,5 Вольт;
обеспечение бесперебойной искры при вращении коленвала в диапазоне от 20 до 7000 оборотов;
ток коммутации – от 7,5 до 8,5 А.

Признаки неисправности коммутатора

Одним из главных симптомов неисправности коммутатора — потеря искры. Двигатель плохо заводится и время от времени глохнет, появляются перебои в работе.

Но не стоит торопиться с заменой — важно убедиться в причине, ведь потеря искры может произойти по целому ряду причин – выходу из строя датчика Холла, разрыве ремня ГРМ, неисправности катушки зажигания, плохому контакту в крышке распределителя, проблемами в проводке и так далее.

По этому в первую очередь необходима комплексная диагностика. Самым быстрым и эффективным способом в данном случае может послужить автомобильный диагностический сканер. В большинстве своём данного рода приборы достаточно просты в эксплуатации и имеют демократичную цену. Из представленных на нашем рынке можем посоветовать обратить внимание на мультимарочный сканер Scan Tool Pro Black Edition.

диагностический сканер

К преимуществам этой модели можно отнести диагностику не только двигателя, но и остальных узлов. Совместим с 99% новых и старых автомобилей, начиная с 1993 года, достаточно прост в использовании и имеет широкий функционал.

Если диагностика остальных узлов не дала результатов, то можно переходить к нашему «герою». Но как проверить коммутатор, ведь устройство имеет весьма сложную конструкцию?

Как проверить коммутатор, своими силами

Большинство автолюбителей не морочат голову с диагностикой и просто ставят новый узел. Такой способ имеет свои плюсы.

Во-первых, не нужно тратить время на проверку – достаточно установить новую деталь.

Во-вторых, можно сразу определить, в ней причина или нет. На самом деле бояться работы не стоит, ведь проверка коммутатора занимает несколько минут.

Итак, для выполнения работ в домашних условиях хватит контрольной лампы (номинальное напряжение должно быть 12 Вольт) и стандартного набора ключей.

С их помощью можно убедиться в наличии или отсутствии импульсов, а в дальнейшем принять решение об исправности самого устройства.

Алгоритм действий по проверке коммутатора

Для начала выполнения работ желательно отключить АКБ, что бы случайно не замкнуть проводки, которые вы будите откручивать.

С помощью ключа на «восемь» выкручивайте гайку и снимите проводок с катушку зажигания с маркировкой «К». Этот провод легко распознать – он имеет коричневатый цвет и направляется к зажиму под маркировкой один на коммутаторе;

Подключайте этот провод через контрольную лампочку к зажиму «К» на катушке зажигания, а далее подсоединяйте аккумулятор;

Читайте так же:
Регулировка замка задней двери шкода октавия

Включайте стартер двигателя и наблюдайте за действиями лампы. Если она мигает, то коммутатор исправен. Если же лампочка не подает никаких признаков жизни, то единственный выход – это замена устройства.

При наличии сомнений в исправности детали, проверка должна производиться на специальном стенде (такой всегда есть на СТО).

В этом случае можно не только определить факт работоспособности изделия, но и измерить продолжительность импульсов.

При появлении первых подозрений не стоит сразу же менять коммутатор или тратить деньги на мастера. Вы вполне способны справиться с работой своими руками.

Тем более, теперь вы знаете, как проверить коммутатор на ВАЗ 2109 и других моделях отечественной марки. Остается выделить время и подготовить минимальный набор инструментов. Удачной дороги и конечно же без поломок.

Как найти неисправность

В первую очередь – нужно найти цилиндр, мешающий ровной работе мотора. Выделить нерабочий цилиндр на бензиновом двигателе можно путем простого отключения высоковольтных проводов, или «фишек» с модуля управления зажиганием. Проводится это во время работы двигателя, поочередно (по одному, возвращая после провод на место). Если после отключения общие признаки неисправности не изменились – значит, троит этот цилиндр. Если стало хуже – значит, этот работает, ищите дальше.

Для дизельного двигателя, свечи которого играют роль только при пуске, и не управляют зажиганием, «карту» рабочих и нерабочих цилиндров можно составить с помощью отключения питания пьезофорсунок. В случае с механическим приводом впрыска топлива – измененный характер работы можно определить по шумам – стетоскопом, либо – по вибрации, наощупь, отверткой.

ELM327 обеспечивает декодирование информационных пакетов, приходящих из блока управления. Это промежуточное звено, необходимое для согласования диагностической программы и ЭБУ. Сканер принимает информацию из блока управления, отсылает на ПО, где происходит ее обработка и отображение.

Для обмена пакетами применяется пять главных протоколов:

  • SAE J1850 PWM;
  • SAE J1850 VPW;
  • ISO 9141-2;
  • ISO 14230-4 (Keyword Protocol 2000);
  • CAN (ISO 15765).

На новом поколении Шкода используется последний тип. CAN-шина поддерживает высокоскоростную передачу пакетов в дуплексном режиме. Дополнительно применялись следующие стандарты обмена:

  • ISO 9141;
  • KWP (Slow);
  • KWP (Fast).

Заметим:

Каждый протокол обеспечивает поддержку конкретных вариантов сервиса. Последнее поколение авто поддерживает максимальное количество проверок. Стандартный набор режимов:

  • 1 PID Status, Live PID Information — текущие значения с датчиков;
  • 2 Freeze Frame — мгновенное значение параметров двигателя;
  • 3 DTC — отображение кодов неисправностей;
  • 4 Reset — обнуление ошибок в памяти ЭБУ;
  • 5 — анализ работы лямбда зонда.

Выберите модель авто и год выпуска, чтобы определить какие режимы диагностики через адаптер ELM327 поддерживает ваш автомобиль, а так же на каком протоколе базируется OBD2 порт. Данные предсталвны на следующие модели и их модификации: Citigo (AA), Fabia (5J), Fabia (6Y), Fabia (NJ), Felicia, Karoq, Octavia I (1U), Octavia II (1Z), Octavia III (5E), Rapid, Roomster, Superb I, Superb II, Superb III, Yeti.

Примечание:

(1) — Цифры между скобками (x3) соответствуют количеству транспортных средств одного и того же типа

(2) — Мощность в лошадиных силах по DIN (умножается на 0,736 для мощности в кВт)

(3) — ПИД поддерживается только для основного датчика кислорода (№ 1)

  • Столбец режима X: транспортное средство, показывающее 00000000 в режиме, означает, что соответствующий PID не активен и что в результате режим поддерживается, но не отвечает ни на какие запросы. Ни один из автомобилей, описанных ниже, не поддерживает режим 8.
  • Энергетическая колонка: тип топлива, Die для дизеля, Pet для бензина, Hyb для гибрида
  • Транспортные средства в этом списке классифицируются в алфавитном порядке в зависимости от марки, модели, затем в порядке возрастания мощности.

Режим 1

Этот режим возвращает общие значения для некоторых датчиков, таких как:

  • скорость двигателя;
  • скорость автомобиля;
  • температура двигателя (воздух, охлаждающая жидкость);
  • информация о датчиках кислорода и воздушно-топливной смеси.

Режим 2

Этот режим дает стоп-кадр (или мгновенные) данные о сбое. Когда ECM обнаруживает неисправность, он записывает данные датчика в определенный момент, когда появляется неисправность.

Читайте так же:
Регулировка стояночного тормоза skoda fabia

Режим 3

В этом режиме отображаются сохраненные диагностические коды неисправностей. Эти коды неисправностей являются стандартными для всех марок автомобилей и делятся на 4 категории:

P0xxx: для стандартных неисправностей, связанных с трансмиссией (двигатель и трансмиссия)
C0xxx: для стандартных неисправностей в шасси
B0xxx: для стандартных неисправностей по кузову
U0xxx: для стандартных неисправностей в сети связи

Более подробная информация и определение общих кодов неисправностей доступны на странице Стандартные коды неисправностей OBD.

Режим 4

Этот режим используется для очистки записанных кодов неисправностей и выключения индикатора неисправности двигателя.

Примечание: в основном нет необходимости устранять неисправность, которая не была диагностирована или устранена. MIL загорится снова во время следующего цикла движения.

Режим 5

Этот режим дает результаты самодиагностики, выполненной на датчиках кислорода / лямды. В основном это касается только бензиновых транспортных средств.
Для новых ECU, использующих CAN, этот режим больше не используется. Режим 6 заменяет функции, которые были доступны в режиме 5.

Режим 6

Этот режим дает результаты самодиагностики, выполненной на системах, не подлежащих постоянному наблюдению.

Режим 7

Этот режим дает неподтвержденные коды неисправностей. После ремонта очень полезно проверить, что код неисправности не появляется снова, без необходимости выполнять длительный тестовый запуск. Используемые коды идентичны кодам в режиме 3.

Режим 8

Этот режим выдает результаты самодиагностики на других системах. Вряд ли он используется в Европе.

Режим 9

Этот режим дает информацию о транспортном средстве, такую ​​как:

  • VIN (идентификационный номер транспортного средства)
  • калибровочные значения

Режим 10 (или Режим A)

Этот режим дает постоянные коды ошибок. Используемые коды идентичны кодам в режимах 3 и 7. В отличие от режимов 3 и 7, эти коды не могут быть сброшены с помощью режима 4. Только несколько дорожных циклов без появления проблемы могут устранить неисправность.

Три дороги

7-ступенчатая DSG на «Таосе» работает плавно и незаметно, искусно имитируя гидромеханический «автомат». Четко чувствуется разница между разными режимами движения. В Eco трансмиссия стремится быстрее перейти на высшие передачи, а в Sport характер моментально становится резче. Поведение автомобиля прозрачно и понятно.

Skoda Karoq — иной за счет 6-ступенчатой трансмиссии. Тут более задемпфирована педаль газа, а еще подвеска показалась жесте, особенно на щербатом асфальте. Это немного удивило, но не вызвало дискомфорта. Скорее всего, такое ощущение появилось из-за разницы в давлении в шинах, а также в других настройках «робота».

Kia Seltos в поворотах едет уверенно, и это заставляет доверять машине. Но рулевое управление хотелось бы понятнее и острее, потому как чувствуется некая разобщенность между ободом и колесами.

Что касается подвески, то тут Seltos похож на Karoq. Шасси легко «глотает» мелкую дорожную мелочь и одиночные ухабы, но на разбитой грунтовке отчетливо чувствуется нервозность.

Самый хозяйственный

Что касается багажников, то тут однозначная победа за «Шкодой». Мы уже писали, что чехи не отдали немцам решения Simply Clever, и это то, что заставит взглянуть на Karoq не под углом дешевого Taos.

Когда дверь багажника с электроприводом поднимается, видишь множество сеток, крючков и ниш. Действительно, просто и удобно. Именно так должен выглядеть хозблок семейного кроссовера. Кстати, по паспортным данным объем багажника полноприводного Skoda Karoq равен 426 литров против 418 у «Таоса».

Kia Seltos — попроще. Тут нет электропривода, а сам багажник лишен сеток. Зато его объем — 433 литра, а само отделение — правильной формы, так что сюда поместится несколько крупных чемоданов. Лайк!

Симптомы подсоса воздуха

Первым признаком подсоса воздуха является загорание лампы «Check Engine». Есть много причин для включения этой лампочки. Вам нужно исключить другие неисправности, прежде чем вы решите, что это нарушение герметичности. Но будьте уверены, что это подсос воздуха, если он сопровождается шипением от двигателя и потерей мощности.

Ваш автомобиль не развивает полную мощность? Это может быть подсос воздуха.

Нарушение герметичности может вызвать дополнительные проблемы с двигателем, такие как неэффективность топлива.

Читайте так же:
Регулировка сцепления шкода октавия а7 дсг

Лучшая раскоксовка поршневых колец

Лучшая раскоксовка поршневых колец – возможна ли она, как её сделать, тонкости и нюансы процесса. Всё что я напишу в этой статье, будет основываться на моем восьмилетнем опыте работы с автохимией и смазочными материалами, и на опыте моих клиентов.

В самом начале необходимо чётко понять, что раскоксовка – это процедура, действие, процесс, но никак не название какого-либо препарата для проведения процедуры.

Раскоксовка – это процедура удаления кокса (углеродистых отложений) с каких-либо поверхностей, которые подвержены закоксовыванию

В случае с двигателем – удаление кокса из камеры сгорания, и из области поршневых колец.

В процессе эксплуатации двигателя, в камере сгорания неминуемо образуется нагар. Это может быть вызвано несколькими причинами:
– топливо не надлежащего качества, содержащее в себе вредные примеси;
– эксплуатация двигателя в неблагоприятных режимах ( частые поездки на короткие расстояния, длительная работа на холостом ходу, прогревы, когда двигатель работает на обогащённой топливовоздушной смеси);
– горение масла в камере сгорания (причин несколько);
– большая наработка двигателя (более 100 – 150 тыс.км. или большая наработка моточасов. Двигатель работает, а пробег при этом не растёт).
При длительной эксплуатации образование в камере сгорания нагара – неизбежно.

Нагар в камере сгорания

Отложения нагара в камере сгорания (кокс) снижают отвод тепла от её элементов (поршень, стенка цилиндра, ГБЦ), что ведёт к повышению рабочей температуры деталей. Нередким следствием закоксованности камеры сгорания является преждевременное воспламенение топливовоздушной смеси (калильное зажигание, детонация).

Нагар в канавках компрессионных колец мешает нормальному перемещению колец, что мешает нормальной их работе. Как следствие, снижается компрессия и тяговые/ мощностные характеристики мотора.

Закоксованные поршневых кольца

Нагар в канавках маслосъёмных колец так же мешает нормальному перемещению колец во время работы мотора, и, как следствие, кольца не в полной мере справляются со своей главной функцией – снимать масло со стенок цилиндра во время работы двигателя. Далее это масло попадает уже к компрессионным кольцам, где температура намного выше и там сгорает, оставляя после себя нагар. При залегании маслосъёмных колец, дальнейшему залеганию будут подвержены и компрессионные кольца. Из-за повышенного попадания масла в камеру сгорания так же будет ускоренными темпами образовываться нагар и в камере сгорания.

Несмотря на закоксованность колец, канавка для отвода масла всё ещё открыта. Современные поршни имеют очень маленькие отверстия для отвода масла.

Для нормального функционирующего двигателя – залегание маслосъёмных колец грозит как минимум повышенным расходом масла и тратами владельца «на доливку», как максимум разрушением элементов поршневой из-за детонации. Всё зависит от конкретных условий.

В современных моторах нередко применяют очень тонкие маслосъёмные кольца, которые больше других подвержены закоксовыванию . Справедливости ради, скажу, что огромное количество моторов губят сами владельцы или сервисы, обслуживающие их. К выбору масла для таких двигателей и интервалу его замены нужно подходить основательно. Масло, которое будет отлично работать в двигателе разработки начала 2000-х современный двигатель может просто «убить». Это отдельная тема, и очень долгая, но здесь не об этом…

Для борьбы с нагаром различные фирмы уже давно выпускают множество препаратов, большинство из которых, к сожалению, малоэффективны и не дают нужного результата. Во многом из-за этого у многих автолюбителей и профессионалов укрепилось мнения, что автохимия в таких случаях бессильна.

Расход масла не всегда стоит списывать исключительно на закоксованные маслосъёмные кольца.

Причинами повышенного расхода масла могут быть:
– износ ЦПГ ( цилиндро-поршневой группы);
– износ маслосъёмных колпачков;
– масло не подходящего уровня качества.

Раскоксовывать двигатель или сразу ремонтировать?

Второй вариант – это практически 100% гарантия успеха при квалифицированном ремонте, но не каждый из нас готов выложить круглую сумму за ремонт.

Читайте так же:
Регулировка фар шкода етти

Раскоксовка мотора наверняка не будет иметь смысла при « масложоре » в следующих случаях:
– мотор расходует масло давно и много. (Если расход масла от 500 мл/1000 км и это уже на протяжении нескольких десятков тысяч километров. В таком случае часто залёгшие кольца уже выбивают эллипс в цилиндре);
– мотор расходует масло после серьёзного перегрева. (Нередко, при перегреве так же перегреваются и поршневые кольца, и, как следствие, просто теряют необходимую упругость. Они могут быть хоть сколько угодно чистыми при этом. Практически во всех остальных случаях стоит пробовать. При этом нужно использовать самые эффективные на сегодня средства для проведения раскоксовки мотора).

Лучшие средства для раскоксовки на сегодняшний день

Промывка масляной системы с раскоксовывающим эффектом BG-109 – на сегодня является без преувеличения лучшей промывкой масляной системы с эффектом раскоксовывания маслосъёмных колец. Не оказывает влияния также на краску поддона и РТИ мотора. Производится в США авторитетной компанией в области автохимии – «BG-Products».

Промывка BG-109 добавляется в моторное масло и, уже перемешавшись с ним, оказывает воздействие на кокс на маслосъёмных кольцах. Не оказывает влияния на ЛКП деталей двигателя. Нейтральна к сальникам и прокладкам.

Очистка камеры сгорания и раскоксовка компрессионных колец

Для раскоксовки камеры сгорания и компрессионных колец рекомендуется применять пенные очистители:
– Pro Tec Carbon X
– Mitsubishi Shumma Engine Conditioner
– Gzox Injection Carb Cleaner.
Выбирать нужно исходя из конкретного случая, в каком будет целесообразно применить то или иное средство.

Pro Tec Carbon X – профессиональный препарат для очистки камеры сгорания и зоны компрессионных колец от нагара. Производится в Германии компанией «Pro Tec». На сегодня самый эффективный и быстрый препарат для раскоксовки камеры сгорания и компрессионных колец. Имеет стойкую пенную форму, что делает незаменимым для применения в оппозитных и объёмных V-образных моторах. Один минус – цена. При обработке нескольких моторов этот минус нивелируется объёмом активной чистящей пеной Carbon K1.

Mitsubishi Shumma Engine Conditioner – название говорит само за себя. Производится корпорацией «MItsubishi» специально для сервисного обслуживания моторов с системой непосредственного впрыска GDI. Превосходно подходит для раскоксовки камеры сгорания любых моторов.

Gzox Injection Carb Cleaner – препарат от Японской компании «Soft99». Изначально, исходя из названия – это очиститель карбюратора. Автовладельцами замечена очень хорошая способность в удалении нагара из камеры сгорания и области компрессионных колец. Наиболее бюджетный вариант, в то же время обладает достаточной эффективностью, что и сделало его наиболее популярным среди « раскоксовок ».

Эффективная раскоксовка колец – комплексная

Лучшие препараты для очистки камеры сгорания от нагара , такие, как Pro Tec Carbon X, Mitsubishi Shumma Engine Conditioner, Gzox Injection Carb Cleaner не в полной мере могут воздействовать на причину всех бед – закоксованные маслосъёмные кольца. Это обусловлено самой конструкцией двигателя, где маслосъёмное кольцо , практически изолировано от камеры сгорания двумя верхними компрессионными кольцами. Из-за этого рекомендуется делать раскоксовку в комплексе. Очистку камеры сгорания и раскоксовку компрессионных колец проводить препаратами что указаны немного выше, а для раскоксовки маслосъёмных колец и промывки масляной системы, применять BG-109. Процедура выполненная в комплексе (через камеру сгорания, и через масло) будет иметь гораздо больший эффект.

Выполнять процедуру нужно всегда средствами и по методу, который даст наибольший эффект в конкретном случае. Если остаются какие-то вопросы, то лучше их задать тем, кто может дать ответ по делу, и кто основывается на личном опыте и опыте других. У меня уже скопилась некоторая статистика от клиентов, при необходимости готов ей поделиться, задавайте вопросы, с удовольствием отвечу.

Для тех кто решит раскоксовывать мотор при помощи BG-109 и Gzox-Shumma, есть инструкция с общими рекомендациями.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector