Проверка и ремонт редуктора заднего моста грузового автомобиля

Ремонт редуктора особых сложностей не вызывает – произвести ремонтные работы можно и самостоятельно. Основные трудности возникают с демонтажем и последующей регулировкой при установке детали. Если не произвести регулировку зацепления шестерен, то при дальнейшей эксплуатации автомобиля будет слышен сторонний шум во время движения. Более того, неправильная регулировка приведет к быстрому износу детали – потребуется замена редуктора.

При ремонте и разборке демонтируется мост в сборе, главная передача или детали редуктора. Перед демонтажем и проверкой редуктора в обязательном порядке сливают масло как из мостов, так из картера редуктора. Деталь разбирается на ведущую коническую шестерню, межколесный дифференциал, ведомую коническую шестерню. Каждый элемент обязательно проверяется на люфты. Такая проверка необходима для последующей сборки и достижения предварительного натяжения конических подшипников. Далее редуктор промывается, шестерни проверяются на наличие дефектов и деформаций посредством визуального осмотра каждой детали.

Проверка редуктора моста включает

• Визуальный осмотр зубьев и пятна контакта деталей. Если обнаруживается предельный износ или повреждение зубьев, потребуется замена. Если же обнаружено неправильное зацепление зубьев, то в соответствии с руководством по эксплуатации и ремонту грузового автомобиля требуется определить причину. Помните, что ведущее и ведомое конические колеса поставляются комплектом – детали подбираются по шуму и пятну контакта, поэтому их замену также выполняют парой.
• Осмотр межколесного дифференциала на наличие дефектов крестовин, втулок, опорных шайб. Также проверяется место посадки полуосевых колес в чашках детали.

При отсутствии дефектов и повреждений производят сборку единиц деталей с выполнением регулировки главной передачи заднего моста. Сама регулировка включает:

• Натяг подшипников дифференциала и ведущего зубчатого колеса.
• Регулировку зазора и пятна контакта между ведущим и ведомым зубчатым колесом.

Для регулировки может потребоваться замена регулировочной втулки. Боковой зазор и пятно контакта проверяется в соответствии с таблицей:

После завершения регулировочных работ производится окончательная сборка и установка всех деталей трансмиссии на грузовой автомобиль.

Если вы хотите узнать, как снять редуктор Камаза для его замены, или вас интересуют новые и б/у детали трансмиссии европейских или российских грузовиков, то вы всегда можете связаться с менеджерами компании Alliance Diesel по указанному телефону или заполнив форму на нашем сайте. Обращайтесь – у нас вы всегда найдете необходимые детали трансмиссии для грузовых автомобилей!

Замена или ремонт редуктора моста – что лучше?

Это узел является частью трансмиссии. Он действует как посредник между мотором и колесной базой транспортного средства. Конструктивно делится на два устройства. Состоит из сальников, шестеренок, дифференциала, подшипников. Чаще всего из строя выходят подшипники и дифференциал.

Бывают случаи, когда изнашивается весь агрегат. Некоторые водители убеждены в том, что при серьезных поломках лучше заменить узел донорским и забыть о проблемах. Да, действительно, в некоторых случаях это будет лучшим решением. Однако не стоит забывать, что любая деталь б/у имеет ограниченный ресурс, а значит, через какое-то время вы снова столкнетесь с поломками.

Поэтому там, где это возможно, мы возвращаем к жизни родной редуктор, автомобиль при этом только выигрывает. Зачастую, чтобы вернуть комфорт управления, достаточно просто заменить элементы с дефектами. И стоит такой вариант ремонта меньше, чем полная замена агрегата. Все необходимые запчасти, в том числе новые и б/у агрегаты, есть на складе компании.

О редукторе заднего моста.

Здравствуйте, уважаемые!
Сегодня утром при выезде со стоянки скоропостижно скончался задний мост. Симптомы — гул + звуки стучаще-трещащего характера.

1. В феврале 2006 из-за ошибки криворукого придурка в частном сервисе сломался тормозной механизм в барабане правого заднего колеса (выпала распорка, которая автокомпенсирует износ колодок) вследствие чего распорка попала под полуось, которая нехило проточила ее, а заодно и барабан. По договоренности с владельцем сервиса (на редкость хороший и адекватный человек!) они оплатили мне все детали механизма. После того как заказ пришел собрали механизм в гараже сами.

2. В июле 2006 года масло в трансмиссии было заменено, в задний мост залил Castrol SAF-X, до заливной пробки.

3. Позавчера днем отец услышал гул от редуктора, возникавший на скорости 60 км/ч при отпускании педали газа, т.е. торможении двигателем, вечером я заметил что гул становится сильнее при движении в таком режиме по дуге. Или это могут быть подшипники?

Пока вскрытия не проводилось, машина стоит во дворе, думаю о том, как бы мне доставить ее до гаража (эвакуатор с погрузкой или своим ходом).

Собственно я грешу на блок сателлитов, предполагаю что во время того как полуось била по выпавшей распорке удары передавались на сателлиты диффа и было положено начало трещинке или вроде того, теперь она выросла и дала о себе знать.
Теперь мои вопросы:
-если у кого то подобное было, поделитесь, пожалуйста, опытом
-мнение опытных механиков, повидавших такие ситуации, тоже приветствуется
-конкретный попрос: если кто то выставлял пятно контакта в ГП (если вдруг придется менять ее), как это сделать в условиях того, что регулировочные шайбы вероятнее всего придется заказывать? Или какой то отечественный аналог подходит?
-общие мнения по поводу причин (до вскрытия) также интересны.

По ходу развития сюжета буду дописывать сюда.
Всем заранее спасибо.

AL-SGV

Бывает здесь

• #2

У меня такая фигня: гул при движении накатом с 60 км и выше. под нагрузкой гула нет.

Регулировка пятна контакта, ИМХО, дело хлопотное и дорогое, если это вообще возможно.

По менению опытных механиков — можно ездить так, не смотря на гул, а потом заказать контрактный в сборе.

WinTuneChick

Редкий гость

• #3

drnice

Наш человек

• #4

О! Симптомы почти как меня были недавно. Вскрытие показало что убил я главную пару(поставил себе резину BF GOODRICH и поехал в грязь, посадил машинку по самое не хАчу и пытался сам выбраться без лебедки).
Вообщем Ремонт встал мне в 18500 +250 + масло. Делалось вcё в Новосибирске на СТО "Лабиринт" ( не офицалы, но достаточно хорошее СТО где достаточно хорошо знают Витару и Гранд витару (Эскудо).

Заказывал Главную пару. доставка 8 дней стоимость 16500р. работа по сборке и регулировке редуктора 2000р. И сальника хвоставика 250р. Ну и плюс масло Castrol SAF-X не помню сколько отдавал.

Теперь подробнее про симптомы которые у меня были: Сначала появился гул при езде ( примерно на 60 кмч Потом появился стук( При старте из стоячего положение стук сопровождался треском) совпадающий с частотой вращения колес, стук усиливался по мере продвижения. До дома ехал потихоньку не более 40 км/ч. доехал до гаража слил масло ( точнее маслянно-стружечную смель, с обломками зубцов главной пары). Разобрал промыл всё хорошо — заказал запчасти — собрали — поехал.
Наездил уже около 1500 км пока всё отлично.

Рекомендую обращаться к спецам которые умеют регулировать главную пару и имеют представление о редукторе. желательно уточнить делали ли они это раньше и насколько хорошо. Я раньше сталкивался с некачественной регулировкой ГП. и ездил потом как на тролейбусе, с сильным гулом.

drnice

Наш человек

• #5

drnice

Наш человек

• #6

Не такто просто найти контракнтый редуктор, сам искал, находил только от 2х литрового с АКПП

Там другие передаточные числа!

Свой в доску

• #7

Итак сегодня свершилась разборка моста, коротко по пунктам:

— поддомкратили мост;
— сняли колеса;
— сняли тормозные барабаны и разобрали тормозные механизмы;
— отметили мелом положение кардана и отсоединили его;
— слили масло;
— открутили крепление полуосей — по 4 гайки с каждой стороны;
— вытащили полуоси — вот с этим сложнее, самое удобное делать это с помощью съемника (выколотка с креплением к шпилькам колеса), но, естественно, ее под рукой не было. Проблему решили прикручиванием барабана наоборот (лицевая часть к полуоси) и ударами в него через дощечку).
— открутили гайки крепящие хвостовик к мосту;
— хвостовик садится на герметик, поэтому маловероятно, что он легко снимется — прибегли к помощи зубила и отверток;
— сняли хвостовик и нашли корень зла.

Причиной описанных в первом посте симптомов стало то, что на ведущей шестерне ГП выкрошилось два зуба (это на пробеге в 147 тыщ. ). Почему это могло случиться версий нет, ибо машина полностью стандартная, ховен не видавшая, больших колес тем более, с чего бы зубьям выкрошиться — неясно.

Теперь есть выбор из нескольких вариантов:
а) покупка новой ГП, набора регулировочных шайб, сборка и настройка редуктора. ГП на экзисте в районе 11 тыщ + шайбы

по 70 р. + деформируемая втулка в районе 300 р.
б) поиск и покупка контрактного редуктора в сборе. Цена неизвесна — вопрос прорабатывается.

Собственно, если есть опыт по регулировке ГП на SGV или в гараже лежит ненужный редуктор с ГП 4.3 или просто есть что добавить прошу высказываться.

drnice

Наш человек

• #8

ПО поводу выломаных зубьев : Может просто резко рванул когдато, или тронулся с вытянутым ручником (а может просто колодки прилипли, такое бывает).

По поводу поиска контрактного редуктора, уже писал, искал, но ничего не нашел, есть только 2х литровых автоматов, но там РАЗНЫЕ ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ЧИСЛА. и стоит он не дешевле (в Н-ске просили 15 за редуктор) и ещё не известно что с ним (наверняка придется все подшипники менять, а это всё равно потом регулировать пятно контакта главной пары)

Я бы на твоем месте сильно не заморачивался и заказывал новую ГП. Доставка много времени не занимает ( мах 2 недели) ну а пока идет найди спеца по регулировкам! Они у вас там по любому есть, город не маленький!

Кстати ,я брал только ГП шайбы и втулка осталась та же! работает и не создает проблем!

Свой в доску

• #9

drnice

Наш человек

• #10

Ну вот, делай теперь, как соберешь всё пиши.

Сёдня ещё разговаривал с ребятами с СТО. говорят что выламывание зубьев ещё могло произойти по причине неправильной регулировки пятна контакта ГП, или из-за износа подшипников вещущей шестирни ГП рекомендую провернить! ( а то может заодно и поменять придется!)

И кстати, обязательно меняй сальник хвоставика

Мне порекомендавали масло в мосту поменять после 500 — 800 км, говорят типо притирка, появится металическая пыль, и вся грязь смоется после ремонта (остатки старой стужки и т.п.)
Вот завтра как раз буду менять!

Uncle

Наш человек

• #11

Свой в доску

• #12

drnice

Наш человек

• #13

drnice

Наш человек

• #14

Слил масло. Есть немного стружки (походу дела которая не вымылась после поломки, масло практически чистое, присутствует немного "железной пыли" (я как понимаю результат притирки ГП)

Вот думаю ещё через 500 наверное солью посмотрб что дальше будет!

Свой в доску

• #15

Маленький update в ожидании запчастей.
Интересующимся — фотки деталек: Поврежденная ведущая шестерня а также составляющие заднего механизма в..ээ. корыте. =)

От всей души желаю вам чтобы такую картину Вы видели только на этих фотках и никогда на своих машинках!

Вложения

Uncle

Наш человек

• #16

Да уж это облом. облом зубьев.

Подшипники будете менять?

У меня в масле никакой стружки не было и следа все зубья целые. Тем не менее сервисмены заверили, что стук по причине большого зазора на главной паре, вследствие износа (утоньщения) зубьев. Стук стал слышен и прогрессировал в течении двух месяцев. Я вот думаю может поджать ведомую шестерню? Ее можно двигать с подшипниками в опорах регулировочными гайками?

Да кстати, у ведущей шестерни и вообще всего хвостовика никаких люфтов ни продольных, ни поперечных не прощупывается (вручную конечно).

Свой в доску

• #17

drnice

Наш человек

• #18

Почти как у меня, только у меня 3 зуба выламано было

Вот пока проехал 3000 км, вроде всё держится

Свой в доску

• #19

Еще один маленький update:

Приехали шестерни главной пары (из Японии), заказал через auto.vl.ru, доставка около трех недель, стоимость с доставкой — 13800 р.

Если у кого когда то случится подобная штука с ГП 43/10, советую сразу заказывать из Японии а не искать по разборкам/экзисту/ОАЭ — сэкономите время.

При разборке, во время отделения старой шестерни от блока сателлитов диффа и после этого нужно обратить внимание на то, что два из четырех сателлитов связаны общей осью, а два — двумя маленькими полуосями которые удерживаются на своих местах упираясь в шестерню ГП, одетую на дифф. Так вот при ее отделении эти полуоськи норовят выпасть. Если такое случилось то надо при вставить их обратно направляя их более длинный конец внутрь диффа.

Еще одно — хоть выше и говорилось, что можно поставить старую распорную втулку — я бы не стал этого делать. В моем случае разница между новой и отходившей деталью — 2 мм. Цена втулки около 500 рублей на экзисте. Еще надо ставить новый сальник в хвостовик и новую гайку хвостовика.

Свой в доску

• #20

Пришло время завершить сей опус.

Итак, по приходу шестерней главной пары, начали процесс ее сборки обратно.

Сама конструкция довольно несложная, единственный требующий внимания момент — установка пятна контакта, ну и выставление преднатяга в подшипниках.
Сразу скажу, что, конечно, если у кого либо есть возможность пользоваться стендом для измерения зазора в ГП — надо пользоваться.
Можно конечно и подбором по пятну (как мы и сделали), но это более геморройно.
Поскольку дрцгих вариантов не было, мы пользовались исключительно графическими рекомендациями из Repair Manual от Suzuki. В приложенном файле — картинка оттуда.
Выставить пятно удалось со второй попытки, причем подошла старая регулировочная шайба. Преднатяг также выставили без проблем.

Далее сборка. Выколотили старый сальник и на его место посадили новый. Кстати есть мнение что на старом сальнике резина мягче, впрочем новый тоже родной, да и раз технология того требует — уж лучше заменить. Картер в мосту промыли бензином от остатков старого масла и возможных продуктов износа. На поверхность контакта корпуса редуктора и картера нанесли герметик, установили редуктор, и затянули крепежные гайки крест-накрест указанным в книжке моментом (точное значение не помню) и присоединили карданный вал. Да кстати! Когда отмывали через компрессор бензином корпус редуктора от грязи смылись метки карданного вала. Но похоже повезло — угадали правильную позицию с первого раза — вибраций нет.
Вставили полуоси, набив подшипники новой смазкой (Castrol LMX). Между тормозным щитком и фланцем моста было нечто похожее на сырую резину — сделали подобную прокладку из нового куска сырой резины, и, как оказалось, зря, в этом случае барабаны не сядут как следует из-за смещения щитка, поэтому после повторной разборки просто нанесли герметик.
После установки полуосей залили новую трансмиссионку в редуктор.
Затем собрали тормоза (вот тут требуется спокойствие и аккуратность), отрегулировали ручник.

Прокатившись по городу шума не услышали. На данный момент машина съездила за 1200 км. на Волгу и обратно — все превосходно работает. Собираюсь на ней ехать за 2500 км на Алтай — посмотрим.

А так, как обычно убедились, что ничего такого, за что стоило бы отдавать бешеные деньги "сервисменам" в механической части нет.

Основные признаки неисправности редуктора

Для выявления неисправностей на ранней стадии следует проводить периодический осмотр редуктора, уделяя особое внимание его внешним повреждениям. Своевременно обнаруженная утечка масла или деформация элементов узла поможет избежать появления серьезных проблем при дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Посторонние стуки и шумы, появившиеся в процессе движения транспортного средства, являются признаками неисправностей редуктора заднего моста. Опытные водители отмечают, что:

• повышение шума от заднего моста может быть вызвано утечкой масла, износом шестерней и полуосей, деформацией балки;
• виной появления шума после проведения ремонта редуктора может стать его неправильная регулировка;
• износ подшипников дифференциала или полуосей становится причиной возникновения шума при разгоне автотранспорта. Повышение шума может служить признаком некачественной смазки элементов узла;
• шум, появляющийся при торможении и разгоне двигателем, свидетельствует о сильном износе подшипников ведущей шестерни, или же неправильном зазоре между ее зубьями;
• усиление шума при поворотах автомобиля указывает на износ подшипников полуосей, появление задиров на оси сателлитов или их тугое вращение;
• стук в начале движения автотранспорта появляется при увеличении зазора соединений вала ведущей шестерни с фланцем, а также шестерен главной передачи. Еще одной причиной может стать разбитое отверстие, предназначенное для установки оси сателлитов.

Эти признаки помогают определить неисправности редуктора заднего моста сразу же после их появления, что позволяет значительно уменьшить стоимость его ремонта.

Ремонт редуктора заднего моста

Наиболее уязвимыми элементами конструкции редуктора являются подшипники, износ которых становится причиной появления люфтов, оказывающих негативное влияние на состояние дифференциалов. Поэтому переборку и ремонт этого узла необходимо выполнять не более, чем через 150 тысяч км пробега автомобиля.

При выполнении ремонта выявляются изношенные шестерни и разбитые подшипники. Обнаруженным неисправным деталям необходима немедленная замена. Для последующей эксплуатации важно не только заменить неисправные элементы узла, но и после сборки правильно его отрегулировать.

Некачественная регулировка редуктора может привести к быстрому появлению новых неисправностей, следствием которых будет необходимость нового ремонта. Чтобы избежать неприятных последствий самостоятельного ремонта, лучше обращаться к профессионалам.

Сотрудники сервисных центров имеют возможность воспользоваться специальным оборудованием, с помощью которого они быстро определят наличие неисправностей, заменят поврежденные детали. Завершит ремонт редуктора его качественная регулировка. После установки узла на прежнее место автомобиль можно использовать в привычном режиме его эксплуатации.

Ремонт заднего редуктора

Ремонтом и регулировкой редуктора должны заниматься люди компетентные, понимающие как это устроено и работает. Ведь если неправильно отрегулировать редуктор после ремонта, то спустя совсем небольшой срок, вновь может понадобиться замена тех или иных деталей.

Тем не менее, давайте вкратце рассмотрим процедуру разборки редуктора заднего моста, на примере автомобиля Газель.

Разборка редуктора моста

На зажатом в тисах редукторе откручиваются болты, которыми крепятся стопорные пластины, после чего пластины снимаются. Крышки подшипников перед снятием лучше всего пометить, дабы избежать путаницы при сборке, то же самое делаем с наружными обоймами подшипников. Сами подшипники осматриваем на предмет пригодности дальнейшего их использования.

Люфт шестерней полуосей не должен превышать 0,5 мм, если он больше, то, скорее всего, потребуется заменить коробку дифференциала. Дальше нужно открутить планетарную шестерню, выбить и вытащить ось сателлитов.

Извлекаем из корпуса ведущий вал и выбиваем внутренние кольца роликового подшипника через выколотку или подкладку из мягкого металла. После тщательного осмотра всех деталей, выбраковываем имеющие сколы, трещины.

Сборка

В том случае, если все детали редуктора остались прежними, то можно ограничиться заменой сальника и распорной втулки. Если какие-то элементы главной пары подвергались замене, то необходима новая распорная шайба. На вал запрессовывается внутренняя обойма подшипника, и после установки новой распорной втулки он устанавливается в корпус редуктора. Установив новый сальник и надев фланец, затягиваем все это новой гайкой. Устанавливаем на место дифференциал, закручиваем крышки подшипников.

Регулировка

Ответ на вопрос, как отрегулировать редуктор заднего моста, весьма не прост, и требует определенных навыков. Неверная регулировка после сборки, сведет на нет все ваши усилия после ремонта. Поэтому, если вы полностью не уверены в своих силах, рекомендуем обратиться в специализированный сервис, где регулировку произведут специалисты, с использованием специального оборудования.

Мы не будем описывать в данной статье весь процесс регулировки, наиболее полное и наглядное руководство содержится в видеоролике.

Как снять редуктор заднего моста ВАЗ 2107

Разобрать редуктор и заменить в нём всё необходимое (или поменять редуктор целиком) автовладелец может самостоятельно, сэкономив таким образом около 1500 рублей (примерно столько стоит эта услуга в автосервисе). Вот что потребуется для работы:

• комплект торцевых головок и длинный вороток;
• набор рожковых ключей;
• набор накидных ключей;
• съёмник для задних полуосей;
• отвёртка с плоским жалом.

Последовательность работы

Перед началом работы из заднего редуктора обязательно сливается масло. Для этого достаточно отвернуть пробку на корпусе заднего моста, предварительно подставив под него какую-нибудь ёмкость.

1. Автомобиль устанавливается на яму. Задние колёса поднимаются с помощью домкратов и снимаются. Передние колёса при этом должны быть надёжно зафиксированы.
2. После снятия колёс откручиваются все гайки на тормозных барабанах и снимаем их крышки. Открывается доступ к тормозным колодкам.

Видео: разбираем задний мост на «классике»

Регулировка редуктора заднего моста

Прежде чем ремонтировать или заменяет деталь, можно выполнить регулировку механизма. При возникновении небольшого гула даже на скорости 30 км/ч потребуется в первую очередь провести визуальный осмотр. Если при обследовании все элементы были целы, то необходимо собирать редуктор в определенном порядке. В первую очередь устанавливается ведущее зубчатое колесо. Далее монтируется регулировочная шайба и распорная втулка.

Такой порядок позволяет добиться правильного положение всех элементов. Далее потребуется установка подшипников и фланца. После этого затягивается метиз при помощи ключа с динамометром. Специнструмент позволяет без лишних усилий затянуть гайку с определенным давлением. Метиз затягивается на 1 Ньютон. Фланец закрепляется при помощи спецключа, подходящего под пазы.

Далее потребуется поставить ведомое колесо на свое место и затянуть болты. После этого потребуется приступить к регулировке люфта. По завершении установки нужно затянуть гайки с минимальным усилием и провернуть ведомую шестерню. При наличии небольшого люфта потребуется слегка подтянуть метизы. Люфт обязателен, так как является запасом при нагреве редуктора при движении для предотвращения разрушения деталей.

На финальном этапе потребуется проверить расстояние между шляпками болтов, фиксирующих гайки. Для этого лучше применять штангенциркуль, так как при измерении важны точные цифры. После выполнения замеров необходимо слегка затянуть гайки. Затягивание лучше выполнить на один-полтора паза. Далее потребуется снова перемерить расстояние между метизами. В норме расстояние изменяется на 1,5-2 мм. Шестерня должна иметь небольшой люфт после чего регулировка считается выполненной.