Регулировка стояночного тормоза е39 — DRIVE2

Регулировка стояночного тормоза е39 — DRIVE2

В противном случае необходимо провести регулировку. Затяните рычаг стояночного тормоза на 2 зубца. Контрольная лампа теперь должна загореться.

Если нет, то подогните контакт включения на рычаге тормоза. Выключите зажигание. Затяните контргайки, удерживая регулировочные гайки. Закрепите боковую крышку рычага стояночного тормоза.

Поставьте на место колпачки болтов. Зацепите снизу и закрепите сверху переднюю крышку рычага стояночного тормоза. Опустите автомобиль на колеса.

Вверните два болта крепления задних колес и затяните их моментом Нм. Установите колпачки колес. Регулировка стояночного тормоза требуется при: Трос привода стояночного тормоза и все подвижные элементы должны иметь легкий ход. Отверните у обоих задних колес по одному болту крепления колеса. Поднимите и установите автомобиль на подставки. Снимите бмв е39 подтянуть ручник рычага стояночного тормоза вперед через рукоятку.

Обратитесь к сопроводительной иллюстрации. Приспособление представляет собой два входящих друг в друга торцевых ключа, настроенных бмв е39 подтянуть ручник различные размеры контргайки и регулировочной гайки. Если такого приспособления нет, необходимо снимать крышку рычага и при необходимости центральную консоль.

Снимите крышку рычага стояночного тормоза. Для этого ослабьте болт 4.

Выверните болты 5 и 6сняв предварительно колпачки. Отсоедините крышку. Для этого оттяните крышку сзади вверх в сторону сиденья водителя и выньте. Отверните две контргайки и регулировочные болты стрелки на сопроводительной иллюстрации троса привода стояночного тормоза. Полностью ослабьте тросы. Полностью выверните один болт крепления на каждом колесе. Проверните колесо так, чтобы отверстие заняло нижнее положение.

Посветите карманным фонариком в отверстие. Текущий уход и обслуживание 3. Ротация, бмв е39 подтянуть ручник, балансировка и уход. Снежные цепи. Устранение дрожания руля. Замена элемента питания брелка ДУ 3. Зимняя эксплуатация Дизеля 3.

Проверка морозоустойчивости охладителя. Визуальная проверка системы охлаждения 3. Удаление воздуха из топливной системы дизельного двигателя 3. Двигатель 4. Процедуры ремонта двигателя 4.

Система смазки двигателя 5. Системы охлаждения, отопления 5. Система охлаждения 5. Отопитель 5. Кондиционер воздуха 6.

Системы питания и выпуска 6. Система питания 6. Система впрыска бензинового двигателя 6.

Регулировка стояночного тормоза БМВ 5 Е39

Система питания дизельного двигателя 6. Система выпуска отработавших газов 7. Электрооборудование двигателя 7. Система зажигания 7. Система преднакала дизельного двигателя 7. Системы заряда и запуска 8.

Регулировка ручника E39

Ручная коробка передач 8. Автоматическая трансмиссия 9. Сцепление и приводные валы Сцепление Приводные валы Тормозная система Подвеска и рулевое управление Передняя подвеска Задняя подвеска Рулевое управление Кузов

Особенности работы ручника на Шевроле Круз

Управление ручным тормозом осуществляется из салона.

В отличие от классических и старых автомобилей, регулировка ручного тормоза на Крузе в общепринятом понимании не нужна.

По мере износа тормозных накладок колодок стояночного тормоза, трос подтягивается автоматически, а рычаг в момент затяжки не должен подниматься выше 5-6 щелчков . Кроме системы самоподведения колодок, за натяжку троса ручника отвечает храповой механизм, который может регулироваться как штатно, так и другим способом. Каждый из них мы рассмотрим отдельно и пошагово.

Стандартный способ регулировки ручника

Подтяжка и ослабление тросов стояночного тормоза может быть необходима, к примеру, во время замены колодок или обслуживания тормозной системы заднего моста. Трос можно как натягивать, так и ослаблять при необходимости. Штатная регулировка ручника на Крузе выполняется следующим образом:

1. Несколько раз подряд поднимаем и опускаем рычаг управления стояночным тормозом.
2. Убеждаемся, что после этого рычаг находится в крайнем нижнем положении.
3. Запускаем двигатель и смотрим на контрольную лампу состояния системы тормозов. Она не должна гореть.
4. Если лампа горит, проверяем первым делом, находится ли рычаг в крайнем нижнем положении, после этого проверяем натяжение тросов. Они не должны провисать и оставаться в слегка натянутом состоянии.
5. Поднимаем заднюю часть автомобиля на домкрат и подставку или используем подъёмник.
6. Смотрим на задние суппорта, точнее, на рычаги ручного тормоза. Для нормальной работы системы они должны фиксироваться в специальных упорах, выполненных в корпусе суппорта.
7. Активируем автоматический натяжитель тросов. Для этого несколько раз (5–6) затягиваем до упора рычаг ручника и полностью его отпускаем. Таким образом натяжитель выбирает лишнюю длину тросов, но при этом нужно быть уверенным, что колодки ручника не изношены до предела.
8. Затягиваем ручник, после чего задние колёса должны равномерно заблокироваться.
9. Отпускаем ручник, при этом колёса должны вращаться абсолютно свободно.
10. Снимаем автомобиль с домкрата или подъёмника и проводим проверку ещё раз, уже с нагруженной задней осью.

В том случае, если такой способ регулировки не дал желаемых результатов, значит мы имеем дело либо с изношенными колодками, либо с неисправностью в системе самонатяжения тросов. Попробуем подтянуть ручник на Крузе вторым способом.

Подтягиваем трос ручника

Второй способ подтяжки троса заключается в выборке его провисания с помощью регулировки механизма самонатяжения. Делается это так:

Механизм доступен из салона и он находится прямо под корпусом подлокотника. Чтобы к нему добраться, нужно демонтировать прикуриватель или розетку, в зависимости от комплектации. Для этого будет необходима пластиковая лопатка.

Доступ к механизму.

Пошаговая замена тормозных колодок на автомобиле BMW

На машинах производителя из Баварии эта процедура подразделяется на замену передних и задних колодок, которая мало чем отличается.

Замена тормозных колодок на BMW E53

Замена тормозных колодок на автомобиле BMW E53 выполняется следующим образом. О том, что колодки нуждаются в замене, свидетельствует появления на приборной панели сообщения о достижении минимальной толщины.

Чтобы снять колодки, нужно выполнить следующие действия:

• Приготовить приспособления «34.1.050» и «34.1.080». Необходимо затянуть стояночный тормоз, и немного ослабить болты крепления колес, в зависимости от того, на каких колесах меняются колодки. Кроме того, нужно пометить взаимное расположение колес, ступиц и дисков при помощи краски или маркера;
• При помощи шприца, выкачать немного тормозной жидкости из бачка. Приподнять требуемую часть машины, установить на подставки и снять колеса;
• Если колодки потребуется использовать и далее, то отметить их расположение по отношению к суппортам;
• Открутить верхний и нижний пальцы суппорта, с использованием торцевого ключа величиной 7 мм. Снять суппорт без отсоединения тормозного шланга;
• Сдвинуть поршень как можно глубже в цилиндр;

Снять и заменить колодки, установку проводить в обратной последовательности. Учитывать то, что колодки привязываются к направлению движения, и точно устанавливать их в суппорт. При замене следует учитывать и положение удерживающей пружины.

Замена колодок на BMW F10

При попытке выполнить замену колодок на BMW F10 самостоятельно, придется немного потрудиться, так как в этой машине появилось нововведение, полностью изменившее процедуру проведения регламентных работ.

При выполнении этой процедуры обязательно потребуется использовать сканер. Если раньше можно было обойтись без этого, то сейчас в заднем суппорте разместился электрический двигатель, отвечающий за парковочный тормоз. После получения обновления, сменилась также и система EMF.

В первую очередь, необходимо выполнить подключение к разъему диагностики. На экране отобразится специальная таблица, где следует выбирать «Continue», после «Chassis», и Parcing Brake EMF. Под номером 4 будут расположены все режимы диагностики.

Надписей будет достаточно много, но необходимой будет только одна – EMF Workshop Mode. После нажатия на нее, будет предоставлен перечень сервисных функций. В списке нужно выбрать последнюю строку « Renewal of the brake caliper or brake pads», что переводится как «Замена суппорта», и именно ее следует выбирать.

После этого выбирается клавиша, с таким символом >.Впоследствии необходимо перейти на экраны 6 и 7, где просто деактивировать тормоз. На переключателе отобразится клавиша «P» — понадобится опустить ручник. Только после этого могут быть установлены новые колодки. Отключается зажигание, и демонтируются колодки после перехода на экраны 9 и 10.

После этого необходимо снять суппорт и убрать колодки, что делается достаточно просто. По завершении этой процедуры, сканер уже не потребуется. Для установки новых, следует постараться утопить поршень в суппорте, для чего снять блокировку с электрического привода, и закрутить поршень внутри него. Дальше заряжаются колодки, и можно ставить суппорт на место.

Все действия с правым суппортом выполняются аналогично. Теперь требуется свести колодки, все делается автоматически. Для сведения колодок следует просто нажать кнопку вверх.

В завершение, нужно вернуться к экрану, и выбрать клавишу CBS, проверить соответствие требуемому уровней тормозной жидкости, состояния моторного масла.

Автомобильная тормозная система нуждается в своевременном обслуживании, поскольку это обеспечивает безопасность на дороге. Одной из процедур, входящих в стандартную разновидность обслуживания, является замена отработавших свое тормозных колодок и дисков.

На автомобилях марки BMW устанавливается особая система электроники, заранее предупреждающая водителя о том, что машина нуждается в замене расходников. Среднее значение срока службы тормозных колодок на автомобиле, производимом немецкой компанией, составляет 25 тысяч километров, а иногда и больше.

Тормозных дисков хватает на две замены колодок. При агрессивном стиле вождения, колодки выйдут из строя уже через 10 тысяч километров. Поскольку при выполнении торможения большая часть нагрузки приходится на передние колеса, то нормой будет ускоренная замена соответствующих колодок.

За их состоянием необходимо следить за ним, поскольку колодка, истертая до слоя клея, может стать причиной выхода из строя тормозного диска.

Процедура замены тормозных колодок

Весь процесс замены тормозных колодок на BMW можно разделить на несколько этапов:

• Снятие колес с креплений;
• Устранение грязи и пыли;
• Снятие изношенных тормозных колодок, и установка новых;
• Установка суппортов и креплений;
• Прокачка системы торможения;
• Проведение контрольного теста.

После того, как все работы будут завершены, необходимо обязательно выполнить сброс индикатора межсервисного обслуживание.

Процедура замены тормозных колодок на автомобилях BMW не отличается особой сложностью, но имеет некоторые собственные нюансы для каждой модели. Их необходимо учитывать для облегчения процедуры, и предотвращения возникновения неисправностей, так что все необходимые действия вполне можно выполнить самостоятельно.

Частые причины поломок

Как правило, ответ на вопрос о том, почему не работает ручник, кроется в самых банальных вещах. Существует 4 основных неисправности стояночного тормоза.

Неправильно отрегулированный болт, который нужно ослабить или подтянуть.

Клин троса в оплетке. В этом случае поломка ручного тормоза происходит из-за попадания влаги внутрь, которая приводит к коррозии.

Обрыв тросиков, идущих от планке к колесам. Этот элемент легко поддается замене.

Закисание тросика. Случается это, если подолгу не пользоваться стояночным тормозом.

Кроме того, причина поломки ручника иногда кроется и в состоянии тормозных колодок. Они могут изнашиваться, из-за чего при остановке автомобиля слышен характерный скрежет. В этом случае нужно произвести замену изношенных деталей, которые, как правило, выходят из строя на правом и левом колесе одновременно. Привести к этому может и неправильное использование самого ручника. Он во время движения должен быть полностью опущен.

Еще одной причиной того, что плохо работает ручной тормоз, является появление налета на тормозных колодках. Случается это редко, чаще всего после объезда луж. Лед, соли и реагенты можно счистить легким нажатием на тормоз во время движения машины на короткие дистанции. Кроме того, накладки могут быть попросту замасленными из-за течи сальника или рабочего цилиндра. В этом случае нужно вначале устранить неисправность в подтекающем элементе, а затем полностью заменить колодки или очистить их.

Электроника

Отметим, что BMW X6 буквально «напичкан» электроникой, поэтому, выход из строя отдельных узлов — достаточно распространённая проблема. Мы опустим стандартные проблемы, которые возникают на всех автомобилях, такие как, сбои в программном обеспечении вызванные «прикуриванием», некоторые сбои из-за очень высокой влажности и т.д. Это было, есть, будет всегда и этого никому не избежать. Мы рассмотрим лишь те, которые характерны именно для этой модели.

1. Проблемы с переключателем регулировки передних сидений и рулевой колонки. Оба этих действия висят на одном переключателе, который известен своими частыми проблемами.
2. Система аварийного торможения иногда работает не совсем корректно.
3. Зеркало заднего вида может не складываться. Проблема в засорении механизма.
4. Нарушается регулировка стеклоочистителя.
5. Наблюдаются сложности с открыванием пассажирской двери.
6. Бывают случаи самопроизвольного открывания окон.
7. Аккумулятор держит нормально заряд при проезде не менее 20–30 км в день. Если меньше, то можно получить проблему с батареей уже через год эксплуатации.

Особенности настройки

При проведении настройки натяжения троса следует брать во внимание такие правила:

1. Если регулировочная гайка крутится с большим трудом, не следует ее тянуть.
   Большое усилие может повредить механизм. Самым правильным решением в данной ситуации служит нанесение смазки на регулятор. Чтобы выполнить смазку необходимо снять колесо и тормозной диск транспортного средства.
2. При установке нового тормозного диска следует три раза поднять и опустить рычаг стояночника.
   После этого необходимо поднять стояночник вверх на пять щелчков.
3. После осуществления всех мероприятий следует убедиться, что при полностью опущенном рычаге колеса автомобиля имеют свободный ход.
   Если все нормально, значит ручник отрегулирован и можно полностью затягивать крепежные элементы колес.

Регулировка ручника Тойота аурис | Автомобиль Toyota

Отпустите рычаг стояночного тормоза и убедитесь, что зазор между рабочим рычагом тормозного цилиндра заднего дискового тормоза и ограничителем находится в пределах допустимых значений.

Зазор: 0 мм (0 дюйма)

Если зазор не соответствует заданному, замените суппорт заднего дискового тормоза в сборе.
[td]7. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВКЛЮЧАЕТСЯ КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА СОСТОЯНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Убедитесь, что при поднятии рычага стояночного тормоза включается контрольная лампа состояния тормозной системы.

Номинальный режим: Контрольная лампа состояния тормозной системы включается при первом щелчке.

В каких ситуациях требуется ремонт тормозной системы

Поломка тормозной системы происходит по разным причинам и проявляется некоторыми признаками:

• ход или биение педали торможения непривычно непринужден;
• провал педали тормоза;
• при нажатии тормоза авто виляет в сторону;
• при нажатии тормоза появляется скрип;
• тормозная жидкость подтекает;
• увеличение пути торможения;
• износ колодок неравномерен.

Качественный ремонт тормозной системы Toyota Auris (Тойота Аурис) – одна из .

Наш автотех – высокотехнологичная база, оборудованная для выполнения ремонта авто. Внушительный опыт наших автотехников позволяет выполнять починка тормозной системы на высококачественном уровне

В зависимости от того, как выдает себя поломка, уделяется внимание каким-либо компонентам тормозной системы

При странных стуках, проваливании педали тормоза, вибрации нужна замена тормозного суппорта Toyota Auris (Тойота Аурис). Причиной выхода из строя суппортов является негодность всевозможных пружин, уплотнений, резинок. Ремонт суппорта Toyota Auris (Тойота Аурис) может быть и следствием износа колодок. При утечке тормозной жидкости нужна проверка цилиндров. Замена главного, переднего или заднего тормозного цилиндра делается и при такой поломке, как смягчение педали торможения. Все работы осуществляются на современном оборудовании и по новейшей технологии. Применяя собственные знания и обширную базу, наши автотехники подбирают только качественные комплектующие. Благодаря качеству новых компонентов замена тормозного цилиндра Toyota Auris (Тойота Аурис) продлевает длительность работы всего прибора.

Регулировка ручника Тойота аурис | Автомобиль Toyota

Все откладывал на потом замену тормозной жидкости в авто. Понимал, что сам уже полтора года на ней катаюсь, плюс сколько там на ней проехал предыдущий владелец не известно, надо бы уже давно заменить, да как то незнакома эта операция была да и помощники не всегда под рукой. Тормозит авто отлично и ладно. И вот в одно зимнее утро при снятии авто с ручника почувствовал что рычаг стал болтаться. Свободный ход был градусов 30, а дальше щелчка 4 и упор.

Сам стояночный тормоз все таки работал. Сразу эти два факта старая тормазуха и нерабочий ручник вместе не соединил. Поддомкрачивание показало, что одно колесо совсем не блокируется. Первая мысль — неправильно установил или заклинил поршень заднего суппорта. Из-за холодов оставил эту проблему до теплого времени года. А весной ручник отказал совсем, второе колесо перестало блокироваться, начал ставить всегда на передачу уходя из авто.

Оказалось данная проблема у аурисов весьма распространенная и разжеванная вдоль и поперек Клуб Toyota Auris. Из-за несвоевременной замены тормозной жидкости и появлении в ней примесей воды началась коррозия и подклинивание механизма, который за стояночный тормоз отвечает.

Механизм, который за стояночный тормоз отвечает Вначале попытался просто разработать этот механизм ничего не снимая. Ставил на ручник затем лез под машину и молоточком помогал пружине возвратить угловой рычаг в нормальное положение.

Ход углового рычага После раз повторения этой процедуры понял, что готов сдать нормы ГТО, но угловой рычаг так и не стал возвращаться, застревал в положении заблокированного колеса. Тут уж понял, что без оперативного вмешательства не обойтись. Снял колесо, отсоединил тросик ручника от суппорта, открутил суппорт, отсоединил тормозной шланг из которого сразу закапала старая тормозуха. Снятие суппорта Снятый суппорт В суппорте заткнул тряпкой входное отверстие под жидкость и очистил его от грязи бензином и зубной щеткой, аж блестеть начал.

Так же немного бензина залил внутрь и с помощью ключа от болгарки и спец. Тут дела пошли быстрее, через 5 минут угловой рычаг поворачивался без особого усилия от руки, смазал защитный колпачек поршня и сам поршень розовый смазкой, довольный результатом установил все на место. Приступил ко второй стороне. Вспомнив, что купил ремкомплект детально изучил защитный колпачек поршня и увидел, что в нем образовалось небольшое отверстие.

Пол часа я вычищал из посадочной канавки остатки резинки и металлическое кольцо, замучился и в первый раз пожалел, что полез менять эту резинку. Но все таки все остатки вытащил. Как и первый суппорт все промыл бензином, разработал и начал собирать. Когда устанавливал новый колпачек никак не мог попасть в канавку. В итоге плоской отверткой как-то посадил ее. Установка защитного колпачка Все собрал, залил новую тормозуху, прокачал тормоза и сцепление. Ручник заработал, но большой свободный ход остался, хотя угловой рычаг поворачивался как ему и следует.

Видать за пол года использования ручником на одно колесо вытянулся тросик. С этим проблем не возникло, снял кожух около ручника где кнопки подогрева сидений и прикуриватель и длинной головкой закрутил на несколько оборотов регулировочный болт. Все заработало как и должно, ручник работает, не болтается, машина тормозит когда это надо, когда не надо — не тормозит.

Однако радость о решенной проблемы длилась не долго. Утром следующего дня педаль тормоза вдруг провалилась. А около колеса в суппорте которого менял колпачек была лужица. Кое как доехал до гаража благо что тормозная жидкость еще не вся вытекла и тормоза вялые, но были, да и ехать не далеко по пустынной дороге. Снял суппорт и еще раз пожалел, что полез менять этот колпачек. Или установил я его криво и согнул стопорное кольцо, или во время установки повредил, но через него жидкость и уходила.

До Москвы км, в той местности где нахожусь ремкомплект не найти, а завтра на работу в столице. Как ехать без тормозов? Придумал заглушить одну магистраль.