Клуб УАЗ Патриот

• Версия для печати

Если машина не хочет ехать прямо: регулировка центра ГУР

• Цитата

Сообщение EVV » Пт апр 11, 2014 05:22

Купил новый патриот, конца 2013 года (лимитед, рекстон.салон, одноцветная панель).

Суть такова, влево до упора руль совершает 2 1/8 (45град.) оборота, вправо меньше двух оборотов.

В обоих случаях крайнего положения гур начинает гудеть, т.е. неверная регулировка упоров на пов.кулаках исключается.

я правильно понимаю, что надо выставить колеса прямо, сдернуть короткую рул.тягу, выставить центр по гидроусилителю (с одинаковым числом оборотов влево/вправо), подцепить отрегулированную тягу, выставить центр рулевого колеса?

руль также чуть смещен от центра, но не настолько, чтобы выставление его прямо дало бы равные числа оборотов до упора в разные стороны.

update
вобщем, после того как на трассе порыв ветра чуть не впечатал меня во встречную ниву при неподвижном руле, решил что-то делать, подробно вынес в пост ниже.

Re: Разное число оборотов руля до упора вправо/влево на нов

• Цитата

Сообщение Андрей, Кунцево » Пт апр 11, 2014 07:26

EVV писал(а): Купил новый патриот, конца 2013 года (лимитед, рекстон.салон, одноцветная панель).

Суть такова, влево до упора руль совершает 2 1/8 (45град.) оборота, вправо меньше двух оборотов.

В обоих случаях крайнего положения гур начинает гудеть, т.е. неверная регулировка упоров на пов.кулаках исключается.

я правильно понимаю, что надо выставить колеса прямо, сдернуть короткую рул.тягу, выставить центр по гидроусилителю (с одинаковым числом оборотов влево/вправо), подцепить отрегулированную тягу, выставить центр рулевого колеса?

руль также чуть смещен от центра, но не настолько, чтобы выставление его прямо дало бы равные числа оборотов до упора в разные стороны.

Общий принцип регулировки:
Как я победил люфт.
Имеется патр 2007г. пробег 14т.км рулевое ЗФ, вначале ездили и мирились с люфтом(по сошке примерно 5мм), но после установки ваксойловских шкворней езда превратилась в «борьбу» с автомобилем и вот на выходных руки «дошли». Сначала хотел делать по методике ваксойла, но лень свое взяла и поэтому я ограничился только снятием рулевой тяги. Первое с чего начал — это выставил центр, путем нанесения меток на корпусе редуктора(дополнительно проверял по рулевому валу в салоне, сняв руль и прикрепив шаблон я делал «зарубки»)как только центр выставлен приступил к регулировке, долгой и муторной(раз 100 из ямы под капот нярял)и поймал момент когда люфта нет, но когда чуть ослабляешь он появляется-все мерил по сошке, руль при этом постоянно проверял, чтобы он крутился равномерно и без «закусываний». После регулировки редуктора я выставил сошку по меткам в центральное положение и надел руль(проще контролировать положение), только надо смотреть, чтобы сошка не ушла, и начал ставить рулевую тягу и тут (небольшое отступление:загоняя машину в гараж я установил колеса прямо и до окончания ремонта это положение не менял) выясняется что тяга на 2 см ДЛИННЕЕ центрального положения сошки(т.е при установке, несмотря на вкрученные до упора рулевые наконечники, сошка отходила от центрального положения на рулевом редукторе), после того, как я убедился, что геометрия рамы, моста, положения моста относительно рамы правильное, я принял решение укоротить тягу. Глубина отверстия в тяге 5см2мм, длинна наконечника 4 см.6мм, в результате от тяги с обоих концов были отпилены куски по 5 мм — этого оказалось мало, пришлось допиливать еще по 5 мм и теперь уже наконечники оказались длинными. пришлось от наконечников отрезать по 1 см и наконец-то все встало идеально.
Машину стало не узнать, люфт рулевого колеса минимальный(наверное 1-2гр)-никакой ловли- идет как влитая, после притирки шкворней думаю еще лучше будет, а то сейчас не совсем четкий возврат руля в «0» приходится на пол оборота рукой доводить.
Вот теперь думаю, что это такое было.. то ли тяга не та, то ли просто брак. Никто кстати длину патровской тяги с гуром ЗФ не знает? По идее пилить это не очень хорошо, буду искать рулевую тягу либо трубу из которой ее можно изготовить.
п.с. сначала ради интереса попытался устранить люфт на существуещем положении сошки т.е. так как было на машине — не получилось, либо люфт, либо закусывание- успех пришел только после выставлении центра.

Ещё:
ГУР ДЭЛФАЙ люфт
У меня руль разболтался просто капитально- на трассе машину поймать было невозможно. Прочитал весь форум и взялся за рулевое. Рассказываю как бороться с болтанкой и люфтами:
1. подтягиваем ВСЕ гайки в передней подвеске, особое внимание- на затяжку тяг Панара. Не ленитесь расшплинтовывать гайки.
2. регулировка редуктора Delphi:
— откручиваем рулевую тягу от сошки (у меня вообще палец болтался), двигатель должен быть выключен
— адсорбер (пластиковый бачок) снимаем с крепления, т.к. мешает крутить гайку
— рукой проверяем люфт сошки. чтобы его убрать, нужен ключ на 16 и шестигранник «звездочка», его маркировка Т30. ключом ослабляем котрагайку сверху на ГУРе (внимание, там ЛЕВАЯ РЕЗЬБА!). потом «звездочкой» крутим центральный болт против часовой стрелки, одновременно дергаем рукой за сошку. таким образом устраняем люфт редуктора. рекомендую оставить небольшой люфтик, дабы не перетянуть.
— после затяжки контрагайки заводим двигатель и проверяем нет ли течи масла из-под контрагайки
— все собираем и выезжаем на трассу.
Я был в полном восторге! Машина идет абсолютно ровно, не рыскает, откликается на малейшее движение руля. Руль стал чуть тяжелее, но из-за того, что немного перетянул палец на тяге. Разработается.
Вот еще доберусь до шкворней, поставлю туда подшипники и будет полное счастье.
Желаю всем удачи в этом деле!

Если машина не хочет ехать прямо: регулировка центра ГУР

• Цитата

Сообщение EVV » Вс апр 13, 2014 14:14

Итак проблему решил, как следствие машина стала уверенно держать курс и перестала «плавать» по дороге при движении прямо. Суть проблемы в том, что редуктор ГУР имеет люфты в положении, отличном от центральном, потому если центровка нарушена, нормальной управляемости не будет.
Детектировать нарушение центровки ГУР можно следующим образом: разное число оборотов до упора вправо/влево из положения руля, когда машина едет прямо.
Напомню, у меня авто конца 2013г., ГУР Дельфи.

1. Проверьте схождение
делается это обыкновенной рулеткой, измеряется расстояние между одинаково зеркальными дорожками протектора на левом и правом колесе на полувысоте колеса (напротив оси). Задние и передние измерения должны отличаться примерно на 1-2 мм. (для измерения на протекторе, на диске этому схождению соотв. дельта 0.5..1.5мм.), передние соотв., короче.
У меня в завода схождение было 1 см., что соотв. 0.46’43» град. вместо рекомендуемых 0.3’04» .. 0.9’12», однако даже с таким завышеным схождением машина плохо держала курс из-за сбитого центра ГУР.
Изначально я не исправлял схождение, ошибочно посчитав его правильным, однако даже с неотрегулированным схождением последствия центровки ГУРа ощутились очень положительно. Тем не менее, схождение следует настроить в первую очередь, чтобы избежать последующей возможной путаницы.

2. Определить положение колес, при которых авто едет прямо, пометить верхнюю точку на руле (я использовал изоленту).

3. Подъехать к месту где вы сможете залезть под машину, выставите колеса прямо по ранее нанесенной метке. Домкратить машину не надо чтобы не сбить центровку колес. Не вытаскивайте ключи из замка чтобы не заблокировать руль (машину понятное дело нужно заглушить). ПРЯМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОЛЕС ДОЖНО ОСТАВАТЬСЯ ЗАФИКСИРОВАННЫМ ДО КОНЦА РЕГУЛИРОВКИ

4. Ослабьте болтовые зажимы рулевой тяги (которая идет от редуктора ГУР к правому колесу, ослабить надо оба зажима), открутите рулевую тягу от ГУР (гайка на 24, не забудьте расшплинтовать), аккуратно выбейте шарнир тяги из сошки ГУРа, тягу положите на землю она пока не нужна.

далее следует определить центральное положение ГУРа
5. Выкрутите руль до упора влево (напоминаю, тяга снята), оставьте пометку в верхней точке (предыдущую метку центра из п.2 можно снять), выкрутите руль вправо, тоже с пометкой, нанесите еще одну метку между этих двух, она обозначает центральное положение ГУР.

6. Выставите руль/ГУР в центральное положение (примерно два оборота из любого крайнего, не один и не три 😀 ) по метке центра, отрегулируйте рулевую тягу таким образом, чтобы ее концевик вошел точно в отверстие сошки ГУР.
Либо сначала закрепите рулевую тягу в сошке, потом вращая тягу выставите руль по метке, последовательность непринципиальна.
Затяните/зашплинтуйте крепление тяги к сошке (24) и болты на рулевой тяге.

7. Если рулевое колесо стоит не по центру (а так и будет с вероятностью 99%), снимите кнопку сигнала потянув на себя сначала нижнюю потом верхнюю части, открутите гайку крепления руля ( сначала не до конца, чтобы не травмировать лицо при сдергивании руля), сдерните на себя рулевое колесо и установите его по центру. Соберите и наслаждайтесь появившейся управляемостью.[/img]

Признаки растянувшегося приводного ремня

О том, что ремень находится в состоянии, близком к критическому, требующему его немедленной замены, можно догадаться по следующим симптомам:

• на его внутренней поверхности имеются поперечные трещины. Такой дефект – явный признак того, что поликлиновый ремень может порваться именно в таких местах. Подобные трещины можно заметить на тех изгибах, которые огибают ролик внешней стороной;
• сквозные дыры в ремне. Если это единичный случай, то это не страшно, а вот множественные сквозные повреждения свидетельствуют о том, что внутренняя структура ремня, включая корд, нарушена, и он может начать рваться;
• свист ремня – признак того, что он растянулся и провисает больше нужного. А раз так, то, если ситуация запущена, ремень начинает проскальзывать, что сказывается на мощности генератора и его способности заряжать АКБ;
• износ ролика. Не обязательно натяжного – на современных автомобилях роликов много, как и шкивов. Чем грозит такая неприятность? Более быстрым износом ремня, вероятностью его спадания со шкивов, и если это случилось на ходу, ремень может наделать немало неприятных дел в моторном отсеке;
• о необходимости замены ремня свидетельствуют и дефекты на его внешней стороне – растрескивания, обширные пятна, отличающиеся другим цветом, распушивание внешнего слоя.

Подкапотное хозяйство

Автопроизводитель предлагает в качестве моторов:

1. Дизельный силовой агрегат модели ЗМЗ-5143.10 объемом 2,2 л;
2. Бензиновый с впрыском топлива ЗМЗ-409.10 объемом 2,7л;
3. Бензиновый с впрыском топлива УМЗ-4213 объемом 2,9 л.

Справочно: До 2006 г. модель комплектовалась импортным дизелем Andoria 4CT90, от которого впоследствии отказались в пользу отечественной разработки. Тем не менее, схема электросети в подкапотном пространстве данных версий имеет некоторые отличия.

Под капотом расположились ранее не устанавливаемые:

1. Блок управления электронным зажиганием;
2. Электронная система управления работой двигателя (ЭСУД);
3. Различные датчики, фиксирующие параметры работы двигателя;
4. Исполнительные электронные механизмы.

Диагностика неисправностей ЭСУД

Основой ЭСУД является электронный контроллер, располагающий следующими типами памяти:

1. ППЗУ – постоянное программируемое запоминающее устройство;
2. ОЗУ – оперативное запоминающее устройство;
3. ЭРПЗУ – электрически перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство.

Справочно: благодаря таким особенностям и системе самодиагностики, контроллер запоминает все отклонения и ошибки, и выдает их в виде цифровых кодов при подключении диагностических приборов. По кодам легко установить причину отказа и компонент электрической сети, ответственный за ошибку.

Поскольку цена диагностических приборов невелика, многие автовладельцы самостоятельно приобретают их для обслуживания автомобиля.

Автопроизводитель рекомендует следующий алгоритм считывания служебной информации своими руками:

1. Выключить зажигание;
2. Для перевода электронного контроллера в режим самодиагностики необходимо отключить автомобиль от АКБ на 10-15 секунд;
3. Подключить АКБ обратно;
4. Запустить двигатель и дать ему проработать ровно 60 секунд;
5. Открыть диагностический разъем и отдельным проводом соединить выводы (№2 на схеме выше)

Таким образом, активируется режим самодиагностики. В подтверждение включения сигнальная лампа трижды высвечивает код 12, а все последующие будут выдавать неисправности, занесенные в память контроллера.

Совет: хорошим подспорьем в овладении навыками диагностики послужит видео с тематических форумов, где владельцы демонстрируют особенности работы с тестерами.

Генератор

В процессе улучшения модели УАЗ Хантер, автопроизводитель оснащал машину узлами и агрегатами от разных производителей. В частности, на первых партиях устанавливался:

1. Генератор Iskra ААК 5572;
2. Либо генератор Bosch 6 003 GB5011 (на модификации с дизельным двигателем).

Соответственно, что у них разные разъемы для подключения, что вынуждало видоизменять и подкапотную проводку. В настоящее время автопроизводитель комплектует автомобиль генератором собственного производства 9422.3701. Эту особенность также следует учитывать при самостоятельном обслуживании автомобилей.

Привод педали газа с рычажного на тросик УАЗ 469, 3151, Хантер (полный к-т)

Всем владельцам УАЗ 469 с рычажным управлением карбюратора известны запоздания педали при трогании и движение авто , и большинство владельцев меняют рычаги на трос, мы решили эту проблему и собрали полный комплект для переделки рычагов на трос.

Применяется для автомобилей УАЗ 315195 Хантер

Состав комплекта:
1. Упор — 3160-1108046 — 2 шт
2. Скоба крепления валика — 3160-1108033 — 2 шт
3. Прокладка скобы крепления валика (пластик) — 1 шт
4. Валик акселератора — 31602-1108016-10 — 1 шт
5. Пружина педали — 3163-1108014 — 1 шт
6. Педаль акселератора -31512-1108010 — 1 шт
7. Шплинт — 2 шт
8. Болт — 2 шт
9. Трос привода акселератора УАЗ 3160 -1108050 — 1 шт

Привод управления дроссельной и воздушной заслонками УАЗ служит для:
1. подачи топлива
2. открытия заслонки
3. регулировки подачи топлива

Когда Вы давите на педаль газа, она натягивает трос заслонки на себя, тем самым меняя положение дроссельной заслонки.

Магазин «Внедорожник 73» предлагает для своих покупателей удобные формы оплаты.

Банковская карта

Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице сайта необходимо нажать кнопку «Оплата банковской картой». Оплата происходит через авторизационный сервер процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт разрешенных на территории РФ.

Банковский счет

Оплата заказа производится на основании выставленного банковского счета. Счет может быть оплачен в любом банке.

Перевод с карты на карту

Оплате производится переводом денежных средств с карты покупателя на карту продавца.

Магазин «Внедорожник 73» предлагает для своих покупателей быструю доставку по регионам России и странам СНГ.

Курьерская служба «СДЭК»

Получение заказа в пунктах выдачи заказов курьерской службы «СДЭК» доступно более чем в 270 городах.
Время и дни работы пунктов выдачи указаны на сайте СДЭК: http://cdek.ru/contacts.html .
При получении заказа необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность получателя.
Плата за доставку взимается ТК «СДЭК» дополнительно при получении заказа в пункте выдачи или курьером.

Транспортные компании «ПЭК», «Байкал Сервис», «КИТ» и др.

При доставке в регионы, мы активно сотрудничаем с ведущими российскими перевозчиками и поэтому имеем возможность отправлять грузы в любую точку России и страны СНГ.
Мы бесплатно доставляем заказ до терминала транспортной компании.
Оплата доставки транспортной компании производиться в офисе транспортной компании при получении заказа.

Расширителей арок

При установке расширителей арок нужны саморезы по периметру арки и внутри нее, давить сильно не надо. Натянуть один край, чтобы вся арка встала как литая, прикручиваем саморезом. Потом этот край держим и прикручиваем арку посередине. Арка, граничащая с салоном, к ней нужно применить сверло, чтобы были отверстия и также саморезами крепим арку. С ними ваша машина будем устрашающе модной. Если нужно расширить колесные арки, то тут поможет резка крыльев.

При выборе колес стоит вопрос, какие ставить, что лучше подойдет и как будет смотреться а одной картинке. Для их установки, если хочется большого диаметра, то лучше заменить некоторые детали:

• Правильно подобрать главные пары;
• заменить штатные полуоси и ШРУСа;
• поменять комплект понижающих шестерен в раздаточную коробку.

Для любителей экстремальной езды лучше установить блокировки с пневматическим либо электрическим приводом включения, и можете устанавливать колеса любого диаметра.

Советы по экономии бензина

Для снижения расхода топлива необходимо поддерживать стабильную скорость движения и избегать резких ускорений. При старте с места следует плавно разгоняться на каждой передаче и быстро переключать ступени вверх. В раздаточном редукторе необходимо включить повышенную ступень. Пониженная передача предназначена для бездорожья или буксировки прицепа.

На моделях Хантер предусмотрено принудительное отключение переднего моста, позволяющее снизить потери в трансмиссии и уменьшить расход топлива при движении по твердому покрытию.

Необходимо периодически проверять давление в шинах и доводить параметр до нормативного значения. При обслуживании двигателя и агрегатов трансмиссии используют синтетические или полусинтетические масла, соответствующие климатической зоне. При проведении ежегодного ТО необходимо проверять состояние и регулировать ступичные подшипники и контролировать зазор в задних барабанных тормозах (при непрерывном трении колодок создается постоянное сопротивление качению).

Модификации

«Классик»

Базовый внедорожник, отличается более широкой палитрой окраски и 16-дюймовыми штампованными дисками с шинами размерностью 225/75R16. Цена 619 тысяч рублей.

«Трофи»

Эксклюзивная спецверсия автомобиля УАЗ «Хантер» разработанная специально по просьбам клиентов. Отличается окраской кузова в цвет «Рашмо» (коричнево-серый металлик), усиленной защитой рулевых тяг, коробки передач и раздаточной коробки. Кроме того автомобиль получил эксклюзивные легкосплавные 16-дюймовые колесные диски с отделкой черного цвета и шины Contyre Expedition размерностью 225/75 R16. Цена УАЗ «Хантер Трофи» составляет 679 тысяч 990 рублей.

«Победная серия»

Очередная спецверсия внедорожника УАЗ «Хантер» созданная специально к 70-летитю победы в Великой Отечественной Войне. В продажу данная версия поступила в продажу в мае 2015 года. «Победная серия» отличается «защитной» окраской зеленого цвета с аэрографией с двух сторон выполненная по аналогии с надписями на истребителе из фильма «В бой идут одни старики». Кроме того автомобиль получил дополнительную защиту рулевых тяг в виде штампованного стального листа, стальные диски черного цвета и шины Contyre Expedition.

В настояще время данная комплектация была снята с проиводства и недоступна для покупки. А в то время когда автомобиль выпускали его цена составляла чуть менее 670 тысяч рублей (если точнее 669 990). В качестве приятного бонуса, для покупателей был предусмотрен специальный подарок (сувенирный комплект), в него входит плащ-палатка, вещевой мешок, котелок, топор и набор столовых приборов. Приятный бонус!

UAZ Hunter Devolro

Тюнингованная версия внедорожника, выпущенная американским тюнинг-ателье DEVOLRO, которое расположено в Майами. Основатель ателье Эдуард Орлов (не совсем американское имя, не так ли). По планам автомобиль планируется собирать в России из комплектующих американского производства. Сам Орлов видит в этом внедорожнике конкурента немецкому «Гелендвагену», а его предположительная стоимость будет в районе 2 миллионов рублей. Внедорожник будет полностью переделан, начиная от двигателя и заканчивая экстерьером и интерьером. Двигатели планируют ставить двух видов – турбодизели объемом 2,5 и 3 литра и мощностью 160 и 210 лошадиных сил соответственно.