Замена рулевых тяг Mitsubishi Pajero

Замена рулевых тяг Mitsubishi Pajero

Как определить, что рулевые тяги пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• при наезде на неровности слышны стуки в передней части подвески, удары передаются на руль
• вибрации при вращении руля, появления люфта на стоящей машине
• рулевое колесо подклинивает, автомобиль уходит с траектории движения
• в процессе визуальной оценки можно обнаружить трещины на пыльниках, а также ржавчину как на самих тягах, так и на остальных металлических элементах рулевого механизма

Доверяйте замену рулевых тяг только профессионалам!

ВАЖНО!

Рулевая тяга сообщает усилие от рулевого механизма (червячной передачи или механизма реечного типа) управляемым колесам.

Количество и разновидности используемых рулевых тяг Mitsubishi Pajero определяются типом передачи усилия от руля к рулевой трапеции.

Неисправности рулевой тяги Mitsubishi Pajero можно вычислить по характерным стукам, ударам и биениям.

Частота ремонтных работ, а также плановой и аварийной замены рулевых тяг определяется рекомендациями автопроизводителя Mitsubishi Pajero и манерой езды водителя.

Ремонтные работы и профилактическое обслуживание рулевых тяг следует производить только в условиях автотехцентра.

ФУНКЦИИ РУЛЕВЫХ ТЯГ

Рулевое управление автомобиля Mitsubishi Pajero состоит из множества элементов, к которым относятся и руль, и механизм управления (рейка или червячная передача), и непосредственно сами поворотные устройства колес. Для связи рулевого механизма с колесами используется рулевая тяга – деталь, сообщающая усилие на управляемые колеса.

На старинных автомобилях использовались рулевые тяги, не варьировавшие угол поворота колёс. Такая конструкция приводила не только к большему износу покрышек, но и делала управление менее информативным, автомобиль хуже проходил повороты, особенно на высокой скорости. Замена рулевой тяги старого образца современным вариантом позволила задать разный угол поворота для внешнего и внутреннего колеса:

• внешнее поворачивается на меньший градус относительно поворота руля, и задает основной вектор смещения транспортного средства;
• внутреннее поворачивается на больший градус относительно поворота руля, тем самым снижая риск потери управления на высокой скорости, связанным с возможным проскальзыванием покрышки.

Такое конструктивное решение связано с разными длинами окружностей, по которым движутся колеса во время маневра, ведь центр поворота для них сохранен. Внешнее колесо проходит больший путь относительно и центра, и внутреннего колеса, соответственно ему необходимо задать меньший угол в сравнении с внутренним.

Современная рулевая тяга является составной частью рулевой трапеции Mitsubishi Pajero, что обуславливает и ее форму (она не прямая), и компоновку элементов:

• рабочее тело, жесткое и прочное, выполнено из металла;
• шарнирные соединения (рулевые наконечники), обеспечивающие свободу в различных плоскостях.

В некоторых случаях конструкция включает в себя резьбовой элемент, который вворачивается в соединительную втулку, что позволяет регулировать геометрию подвески, если это допускается конструкцией автомобиля Mitsubishi Pajero. Тяга в этом случае состоит из 3 частей:

• длинный наконечник;
• короткий наконечник;
• соединительная втулка (муфта).

Шарнирные соединения в такой подвеске устанавливаются на концах тяги, что позволяет поменять рулевую тягу Mitsubishi Pajero отдельно от рейки.

РАЗНОВИДНОСТИ РУЛЕВЫХ ТЯГ

В зависимости от типа рулевого управления различается количество и общая геометрия рулевых тяг:

1. В червячном приводе Mitsubishi Pajero применяется трапеция, в которой используется сразу 3 тяги – средняя, правая, левая. Усилие от рулевого колеса сообщается на среднюю тягу, передающую его на тяги колес через шарнирное соединение. Такая схема используется на автомобилях Mitsubishi Pajero, оснащенных гидроусилителем руля. Она включает и маятниковый рычаг, задающий жесткую плоскость смещения верхней тяги в трапеции.
2. В реечном рулевом управлении Mitsubishi Pajero используется всего две тяги — по одной на каждую сторону. В зависимости от модели автомобиля и его конструктивных особенностей, они могут располагаться либо на концах рулевой рейки, либо в ее средней части.

Расположенные на концах рейки, тяги в меньшей степени подвержены износу, поскольку энергия удара полностью гасится подвеской. Центральное присоединение тяг увеличивает восприимчивость рулевого управления к неровностям и толчкам. Большинство современных автомобилей Mitsubishi Pajero оснащаются именно рулевой рейкой, поэтому конструкция предусматривает только две тяги.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВЫХ ТЯГ Mitsubishi Pajero

Существует ряд признаков, которые свидетельствуют о большом износе рулевого управления. Рулевая тяга Mitsubishi Pajero подлежит замене, если при движении будут замечены такие симптомы:

• постукивания со стороны передней подвески, особенно на неровностях;
• биение руля – неровности дороги и воспринимаемые удары подвески ощущаются на рулевом колесе;
• вибрации и стуки при повороте руля, особенно на стоящей на месте машине;
• люфт и (или) тугое вращение рулевого колеса Mitsubishi Pajero;
• рыскание» – автомобиль плохо держит заданный курс, приходится все время подруливать, особенно на высокой (свыше 70 км/ч) скорости;
• подклинивание рулевого управления.

Визуальный осмотр и проверка руля Mitsubishi Pajero на стоящей машине также может оказаться информативным:

1. Трещины, разрывы и потертости на защитных чехлах наконечников. Часть пыльников и грязезащитных чехлов располагается в недоступном для визуального осмотра месте. В этом случае следует воспользоваться поворотным зеркальцем на длинной ручке, либо специальным эндоскопом.
2. Сильная ржавчина, отслоение металла на рулевых тягах Mitsubishi Pajero и других элементах рулевого управления. Подобные дефекты возникают у автомобилей, которые длительное время стояли без движения в замкнутых помещениях с высокой влажностью.
3. Постукивания, хруст, вибрации при вращении руля и работе рулевых тяг Mitsubishi Pajero на заглушенном автомобиле. Для такой диагностики потребуется помощник, который будет вращать руль.
4. Люфт тяги при рывковой нагрузке на колесо попеременно, то с левой, то с правой стороны.

При большом износе элементов рулевого управления Mitsubishi Pajero может наблюдаться не один или два, а сразу несколько симптомов. Поэтому откладывать визит в автосервис нельзя: внезапно вышедшее из строя рулевое управление может привести к трагическим последствиям. При появлении подклинивания руля необходимо как можно скорее прекратить движение, и доставить автомобиль в автосервис на эвакуаторе. Самостоятельное движение машины с подобной неисправностью крайне опасно – в любой момент руль может просто заклинить.

ЧАСТОТА ЗАМЕНЫ РУЛЕВЫХ ТЯГ Mitsubishi Pajero

В зависимости от модели автомобиля Mitsubishi Pajero определяется ресурс рулевого управления и тяг в частности. В большинстве случаев ресурс составляет более 100 тыс. км, однако следует понимать, что наконечники рулевой тяги будут ломаться гораздо чаще: ресурс существенно зависит от особенностей эксплуатации автомобиля и характера езды.

При агрессивном вождении, игнорировании неровностей (особенно во время поворотов на скорости), а также при движении юзом ресурс всех узлов рулевого управления Mitsubishi Pajero будет сокращаться. Также сокращается ресурс рулевой тяги при эксплуатации автомобиля с неисправными наконечниками или маятниковым рычагом, если машина оснащена червячным рулевым управлением. В этом случае возникший в одном элементе люфт передается на рулевую тягу, и через нее на шарнир. Не компенсируемые ничем удары приводят к быстрому износу узла и могут послужить причиной повреждения рейки или червячной передачи.

При покупке подержанного автомобиля Mitsubishi Pajero уделяется пристальное внимание работе рулевого управления. Если нет явных признаков износа, то задумываться о замене рулевых тяг сразу не придется. Даже если наконечники вышли из строя, не стоит спешить с заменой тяги – вполне вероятно, она способна «проходить» еще несколько десятков или даже сотен тысяч километров.

При длительной стоянке автомобиля, особенно на открытом воздухе, вероятность замены рулевых тяг несколько возрастет. При простое свыше полугода с большой долей вероятности может потребоваться замена пыльников и чехлов. В случае если автомобиль Mitsubishi Pajero стоит без движения в течение года и более, вероятность замены рулевых тяг возрастает многократно, поскольку через микротрещины пыльников проникают частички пыли и влаги, а сами подшипники и шарниры закисают и деформируются в местах контакта.

ТОНКОСТИ И НЮАНСЫ ЗАМЕНЫ РУЛЕВЫХ ТЯГ

Для замены рулевых тяг Mitsubishi Pajero автовладельцу придется посетить автомобильный технический центр. Это связано с невозможностью проведения таких работ на улице и даже в гараже – потребуется не только специальный инструмент, но и знания. К тому же, с большой долей вероятности техцентр все равно придется посетить для регулировки угла установки колес Mitsubishi Pajero (развал – схождение).

При замене рулевых тяг стоит поменять и наконечники. Теоретически, можно использовать и старые детали, но в этом случае может потребоваться новый ремонт, и, соответственно, экономия оказывается сомнительной. Кроме того, новые оригинальные детали имеют полный ресурс, что положительно скажется на комфорте владения автомобилем.

Некоторые умельцы пытаются не заменить рулевые тяги Mitsubishi Pajero, а отреставрировать их. Однако смысла подобная процедура лишена – реставрация не всегда возможна, и не всегда обеспечивает восстановление даже 10% ресурса новой детали. А вот стоимость подобного «ремонта» практически не уступает полноценной замене узла в сборе. Единственный вариант «реставрации», который приемлем – своевременная замена потрескавшихся грязезащитных чехлов и пыльников.

Замена рулевой рейки Mitsubishi Pajero

Замена рулевой рейки на Mitsubishi Pajero – самый простой способ восстановить работу этого узла.

Многие сервисы при выявлении проблем в рейке настаивают на её замене. В наших техцентрах по ремонту реек мы, конечно, можем восстановить рейку Мицубиси Паджеро из любого состояния.

Однако порой это попросту нецелесообразно. Поэтому мы можем предложить автовладельцу варианты, из которых он, по своим соображениям, выберет оптимальный для себя. В том числе мы можем предложить:

• установку новой рейки на Mitsubishi Pajero
• восстановительный ремонт старой рейки с Вашего или другого Мицубиси Паджеро такой же модификации
• покупку и установку контрактной рейки

Продажа реек Мицубиси Паджеро

Когда речь заходит о замене рулевой рейки, владельцы Mitsubishi Pajero встают перед выбором. Они могут купить на Мицубиси Паджеро новую рулевую рейку, однако некоторые считают это неразумной тратой. Поэтому большинство склоняется к покупке б.у. или контрактных реек.

Наши менеджеры всегда учтут пожелания клиента и смогут подобрать наиболее подходящий вариант. При этом они точно знают, какого типа нужна рейка на Вашу модификацию Mitsubishi Pajero, и подскажут, сколько она будет стоить новая, а сколько б.у.

Важно, что при покупке на Мицубиси Паджеро рулевой рейки у нас в совокупности с работами по её установке, Вы получите скидку и гарантию, которая распространяется и на сам агрегат, и на работы. Все продаваемые рейки мы предварительно проверяем.

Кроме того, если необходимой запасной части не окажется в наличии, мы точно знаем, где быстро и недорого её достать. Поэтому купить рейку на Мицубиси Паджеро у нас можно практически в любом случае без долгого ожидания и больших трат.

Установка рулевого редуктора вместо маятника на П2

Установка рулевого редуктора вместо маятника на П2

M.I.B » 24 мар 2015, 23:40

Многим владельцам П2 думаю знакома взаимосвязь между размером колес и сроками эксплуатации маятника. Собственно, чем больше колеса, тем быстрее этот самый маятник приходит в негодность. Причем это касается как оригинала, так и всевозможных аналогов и восстановленных экземпляров. Как показывает практика, 3-4 месяца активной эксплуатации и маятник под замену.
Поменяв за пару лет кучу маятников, в определенный момент было принято решение немного поэкспериментировать и поставить вместо маятника рулевой редуктор.
В процессе примерки оказалось, что родной паджеровский немного «не стреляет» по штатным крепежным отверстиям маятника на раме. В наличии было несколько разных рулевых редукторов, один из которых (визуально такой же как и остальные, только немного меньше размером), идеально подходил по креплению, поэтому для опытов выбрали его. С какого именно авто был этот редуктор установить так и не удалось, но с родным паджеровским думаю можно повторить все то же самое.
Фото самого процесса изготовления к сожалению нет, т.к. все делалось спонтанно, по месту, но думаю схематично все будет понятно.

Шаг 1 – разбираем редуктор, сливаем жижу, извлекаем потроха

Установка рулевого редуктора вместо маятника на П2

PIKE » 25 мар 2015, 00:36

Установка рулевого редуктора вместо маятника на П2

Max PXT » 25 мар 2015, 09:05

Установка рулевого редуктора вместо маятника на П2

SAM » 25 мар 2015, 10:12

Установка рулевого редуктора вместо маятника на П2

M.I.B » 25 мар 2015, 11:15

Max PXT
Макс, как я уже написал выше, точно такую же процедуру можно провернуть с родным паджеровским редуктором, только придется немного помудрить с его креплением к раме, но это не проблема. Когда этот редуктор "кончится" однозначно буду ставить паджеровский.

SAM
Серега, сварочный шов это исключительно перестраховка, также как и доп. гайка, потому как редуктор был не родной. Как показала практика, необходимости в ней (сварке) нет, поэтому следующий редуктор будет без нее.

Установка рулевого редуктора вместо маятника на П2

Kerensky » 25 мар 2015, 11:22

Установка рулевого редуктора вместо маятника на П2

mr.maks » 25 мар 2015, 20:41

Установка рулевого редуктора вместо маятника на П2

Prokop » 26 мар 2015, 10:06

Chapaev » 07 апр 2015, 16:24

Установка рулевого редуктора вместо маятника на П2

M.I.B » 13 апр 2015, 19:33

Попробовали проделать аналогичную процедуру с родным паджеровским рулевым редуктором.
Вот что получилось в итоге:

Редуктор в сравнении с маятником

Рекламный блок

Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Была в машине проблема с рулевым редуктором — подтекал он маленько. Все бы ничего — доливай и езди, но закончилось это все довольно неприятно. Как-то ехали мы часов 7 без остановки по просторам Тывы и редуктор растрясло на кочках, он начал быстрее течь и жидкость ГУР вылилась несколько больше обычного. Насос ГУР видимо долго крутился на сухую и начал гудеть 🙁 но из-за шума от машины услышал я это далеко не сразу. Жаль насос, он был контрактный, а теперь гудит.

Решил отремонтировать редуктор, даже купил китайский набор сальников NOK KMR151061 (типа Made in Japan), который по набору сальников несколько отличался от оригинального MR151061 дополнительными сальниками (также в продаже есть наборы MAP3033K и ST-MR151061, все рекомендуют первый, но он ИМХО откровенный китай).

Потом начитавшись статей на тему «почему текут редукторы» пришел к выводу, что скорее всего надо будет покупать вал и все равно останется люфт. В Новосибирске леворульный редуктор днем с огнем не найти, т.ч. пришлось выписать из Санкт-Петербурга сухой редуктор с небольшим люфтом. Была надежда на то, что люфт выберется регулировочным винтом, но до конца он в итоге не выбрался.

На СТОшке ребята долго матерясь заменили мне редуктор, прокачали жижу ГУР — залил Mobil ATF DM. Выяснилось что в арабской версии кузов несколько другой и кусок крыла изнутри накрывает часть отверстия, из которого привыкли доставать редукторы pajero на этом СТО. В результате доставали через верх. Старый редуктор люфтил во всех направлениях и тек изо всех отверстий. Питерский редуктор подтянули так, чтобы вал крутился от руки. Руль стал более жесткий, но не закусывает. Так же выяснилось, что у меня какие-то проблемы в рулевой колонке, которые могут добавлять люфт (разберусь с ней позже). Для уменьшения люфтов был заменен маятник (напрасно, он был как новый) с сошкой, наконечники оставил старые — с ними все и так хорошо. Сделал сход, развал не удался, ну вообщем-то на этом и все.

На питерском редукторе люфт в итоге на 30% меньше чем в старом, руль возвращается как надо, насос ГУР по прежнему гудит 🙁 Машину по прежнему переставляло на кочках. Перед этим всем мероприятием я как на зло успел покататься на паджерике, где нет люфта вовсе и меня вся эта картина немного расстраивала. Решено было поставить рулевой демпфер. Как всегда в интернетах много отзывов на тему «вообще перестало бить в руль» и «едит как по рельсам», решил попробовать.

Ставить решено было демпфер KYB KS2026 — клон оригинального демпфера MA308237 но по более привлекательной цене. Демпфер имеет крепления ухо-ухо и крепится на штатные места, которых у некоторых может не быть. У меня на раме было ухо крепления под демпфер, а на тяге не было, но 5 лет назад я занимался переборкой подвески и рулевого и поставил тягу с бразильской версии с ухом… и вот до нее дошли руки 😉 (На самом деле тягу с ухом ставить не обязательно, достаточно вырезать из 2мм стали ухо и приварить к тяге полуавтоматом.)

В комплекте с демпфером идут сайлентблоки, что удобно, но не идут болты, а болты «хитрые».

Суть хитрых болтов MA315514 в том, что толщина от шляпки до резьбы 16мм, а сама резьба M12. Соответственно в ушах на раме и тяге отверстия разных диаметров. В магазинах таких болтов я не нашел, а цена их была под 1000р. за штуку с ожиданием в 38 дней по exist.ru. Решено было колхозить болты, я купил какие-то длинные жигульные болты M16 и отнес их токарю. Токарь сказал что болт в станок просто так не зажать из-за шляпки и надо точить оправку, что добавляет времени и гемора. Решено было выточить втулки (16*38) из трубки 16мм наружного и 12мм внутреннего диаметра, что было существенно проще и обошлось всего в 100р и 10 минут работы. Втулки я одел на обычные жигульные болты 55*M12 (лучше взять 60*М12), подложил под них шайбу и затянул гайками с пластиковым фиксатором (лучше добавить гровер).

Получилось так. Самое сложное было попасть втулкой в отверстие 16мм в тяге и на раме, но при помощи матерков и WD40 все это реально. Далее все покрепче затягиваем и едим тестировать.

Теперь об ощущениях. При медленной езде по буеракам разницы не заметил, в руль так же отдает немного, машину приходится подруливать. При быстрой езде (больше 30 км/ч) по нашим российским перфорированным дорогам эффект есть — машина идет как по рельсам, хотя в руль тоже немного отдает. Вообщем-то устройство полезное, но, начитавшись хвалебных отзывов в интернетах, ожидал я от него большего. Говорят польза увеличивается с увеличением диаметра колес, я тестировал на 29″, скоро поеду на Алтай на 31″ и оценю работу более внимательно.

Расходы:
Рулевой редуктор контрактный — 4500р.
Сошка MR592811 — 3700р.
Маятниковый рычаг MB831042 — 4450р.
Жижа гур Mobil ATF DM — 600р.
Работа СТО — 2500р.

Рулевой демпфер KYB KS2026 — 3150р.
Болты крепления демпфера и втулки

Примеры неисправностей

Износ картера корпуса рулевой рейки

Износ зубьев штока рулевой рейки

Какими бы качественными и долговечными не были комплектующие, все они имеют свой запас прочности. Так уж устроена рыночная экономика: производитель заинтересован в том, чтобы клиент постоянно приносил ему прибыль. Задача нашей компании состоит в том, чтобы ремонт рулевой рейки Mitsubishi Pajero обходился Вам как можно дешевле. Ниже приведены наиболее распространенные «симптомы» поломки рулевого управления. Если вы во время езды заметили какие-либо из нижеприведенных признаков, то рекомендуем незамедлительно обратиться за помощью специалистов в автосервис для проведения диагностики и устранения неисправностей.

Цена ремонта рулевой рейки Mitsubishi

* — У нас в течение 15 минут вы можете обменять вашу нерабочую рулевую рейку (пригодную к ремонту) на нашу восстановленную.

Бортжурнал Mitsubishi Pajero IV.

Всё, что сделано с автомобилем MMC Pajero 3.0L GLS 2007 Model за двенадцать лет. Регламентные работы – «профилактика», ремонтные работы – «лечение» и некоторые размышления о «здоровье» машины.

Покупка машины — 2 марта 2007 года.

15 000 км. Действие первое — замена свечей. Поставленные на заводе ординарные свечи честно отслужили свой срок, и машина не завелась. Подробнее об этой проблеме рассказано здесь. Замена свечей на платиновые.

33 000 км. Чистка дроссельной заслонки, смазка крестовины пер. кардана. Как хорошо, что для такой смазки осталась всего одна точка! Было двенадцать…

47 000 км. Чистка дроссельной заслонки. Вопреки распространённому мнению, что после этой процедуры начнут «плавать» обороты двигателя, неприятностей нет.

56 700 км. Замена резинки щётки заднего стекла. Порвалась, бедняга, за это время. Заодно подтянул пружинку, которая тянет рычаг дворника к стеклу. Стало лучше, особенно зимой. Снова чистка дроссельной заслонки.

60 500 км. Замена втулок переднего и заднего стабилизатора, после чего исчез невнятный глухой стук на кочках. Снова смазка крестовины кардана.

74 700 км. Чистка заслонки, смазка крестовины. Эти процедуры идут как дополнение к другим работам.

79 000 км. Замена ремня и роликов ГРМ. Разные данные о сроке этой процедуры. В сервисной книжке официального дилера (в дальнейшем – ОД) указано 100 000 км, решил сделать пораньше, так как собирался ехать на Северный Байкал.

88 300 км. Что-то втулок хватило ненадолго. Замена втулок пер. и зад. стабилизатора, чистка заслонки, смазка крестовины.

101 000 км. Смазка крестовины кардана.

105 500 км. Чистка заслонки, смазка крестовины, замена втулок пер. и зад. стабилизатора.

108 000 км. Замена пыльников направляющих переднего левого суппорта. При замене колодок не смазали направляющие суппорта и пыльники выдавило из гнезда.

110 000 км. Смазка крестовины. Прошу слесаря сделать это как-бы между делом, хуже не будет…

116 400 км. Замена прокладок клапанных крышек и колец свечных каналов. Прокладки подсохли, в одном месте даже масло стало «потеть». Как обычно — чистка заслонки, смазка крестовины.

125 000 км. Что-то долго не заглядывал под машину, а тут стал мыть, брызнул шлангом под днище – а вода с масляными разводами. Один пыльник рулевой рейки порвался, заменил оба – всё равно геометрию делать.

126 500 км. Перед поездкой в Монголию — диагностика автомобиля на сервисе ОД и замена передних верхних шаровых опор, замена металлического ролика ремня двигателя, замена ступицы заднего левого колеса. Все запчасти поставлены оригинальные, цена соответствует. Особенно впечатлила ступица – оригинальная запчасть идёт только так, подшипник отдельно каталогом не предусматривается. Как бонус от ОД – бесплатная смазка крестовины кардана. :- )

Справедливости ради надо сказать, что такая ступица в магазинах (узнавал в двух магазинах) стоила ощутимо дороже и, к тому же – только на заказ. Опять же, небольшая скидка, которую мне предоставляет ОД компании Mitsubishi Motors…

138 000 км. Стал посвистывать ремень генератора. Внешне состояние было неплохое, без микротрещин, видать растянулся со временем. Заменил – свист исчез. Попытка сделать «геометрию» была неудачной – болты «закисли» напрочь. К тому же обнаружен дефект рулевой тяги. Заменено на сервис-центре ОД: тяга рулевая левая, с/блоки и болты задних рычагов.

139 000 км. Заменил все втулки стабилизаторов.

Обнаружился небольшой люфт подшипника задней правой ступицы. Новую оригинальную ступицу решил не покупать, был куплен подшипник KOYO, использована имеющаяся старая ступица, уже 30000 км. работает нормально. По цене получилось в два раза дешевле. Также подшипник KOYO поставлен в ролик натяжителя ремня (этот ролик отдельно не предусмотрен оригинальным каталогом), тоже работает до сих пор. А вот с пластиковым обводным роликом такая штука не удалась – этот ролик KOYO вскоре стал посвистывать, причём в самый ответственный момент – в глухом месте Дальнего Востока, доставив некоторое беспокойство. Потом свист то исчезал (в тёплое и сухое время года), то снова появлялся зимой. Давно приобрёл оригинальный ролик, в поездки брал его с собой, сейчас готовлю обширное ТО машины, ролик заменю.

139 000 км. Замена следующей детали имеет долгую историю.

В Монголии налетел на камень, разбил пластиковую защиту – под машиной она стоит сразу за металлической. По возвращении домой снял защиту для ремонта и обнаружил сломанный сосок актуатора. Восстановлены самостоятельно – защиты в наличии нигде не оказалось, за новый актуатор были запрошены страшные деньги. Вроде бы всё – ан нет. Стал замечать странный гул, возникающий строго на определённых оборотах двигателя – на двух тысячах. Если обороты больше или меньше – звука нет. Похоже, как будто гудит редуктор. При включённом переднем приводе этого звука нет ни на каких оборотах. Звук этот заметил осенью 2016 года, осмотр машины на сервисе ОД ничего не дал. Зиму проездил с почти постоянно включённым полным приводом, звук не беспокоил. Весной опять всё началось. Снова давай смотреть машину, кто что говорит – от проблем с катализатором до любимой фишки ОД – задних подшипников. Поменял второй подшипник ступицы, хотя люфт там был едва заметный – ничего, естественно, не изменилось. Буквально насел на ОД – разберитесь, говорю, с моим автомобилем, вы специалисты или куда? Сели мы в машину с главным механиком и давать тестировать на разных режимах. И тут его осенило – электромагнитный вакуумный клапан! Стоит под капотом в правой передней части и отвечает за подключение переднего моста. Сигнал на включение подаётся при 2000 оборотах двигателя и возникает этот гул. Проблема явилась следствием поломки актуатора. Замена детали — 5 минут и серьёзные деньги. Зато сразу всё стало как надо!

Попутно выявлен порванный пыльник переднего правого суппорта, сняли, поменяли пыльник и сальник, внутри всё было чисто, похоже недавно порвался.

157 800 км. Отбойники передних амортизаторов треснули пополам – не только по асфальту езжу – заменил. Пыльник с отбойником идёт как одна деталь.

167 500 км. 27.12. 2018 года. Последний осмотр машины у ОД.

Задний правый амортизатор слегка потеет. Он у меня уже сто лет потеет, всё никак вытечь не может, но работает нормально. Конечно, надо будет заменить.

Не указаны постоянные действия: замена масла в двигателе и фильтра – 8500км., замена воздушного фильтра – 20000 км., замена свечей, топливного фильтра, масла и фильтра АКПП – 40000 км., замена масла редукторов мостов и раздатки – 60000 км., замена антифриза, жидкости ГУР и тормозной жидкости – раз в два года. Замена тормозных колодок – по факту износа.

Расход масла. Время от времени наталкиваюсь на сообщения о большом расходе масла на этих машинах – два и более литра за период. С самого начала и по сегодняшний день заливаю моторное масло Castrol. Раньше это была марка SLX 5W30, затем название поменялось — EDGE 5W30, но вязкостные характеристики прежние.

В руководстве пользователя Mitsubishi Pajero IV указано количество масла для двигателя 6G72 – пять литров. Это полное количество масла на «сухую», так сказать. При замене заливаю 4,5 литра, уровень масла находится посередине контрольных отметок щупа. Оставшиеся пол-литра доливаю постепенно до следующей замены, ещё и остаётся немного. Таком образом, расход масла получается 0.4 литра на 8500 километров пробега. Считаю такой расход нормальным. Естественно, если двигатель достаточно долго работает в режиме свыше 3000 об/мин (допустим, по горным дорогам), то расход увеличивается, но не более, чем в два раза.

Как выполнить замену рейки лансер 10

Если ваши героические усилии по спасению старой рейки не помогли и стук или утечка остались, то выход только один – менять ее на новую. Подробное видео и схема того, как это делать находиться в сети. Начать следует из салона. Необходимо, сняв пластиковую заглушку, отсоединить вал, который ведет от рулевого колеса к рейке. После этого необходимо демонтировать передний брызговик и защиту картера, а потом снять оба колеса. Затем аккуратно отсоединяем проводку электроусилителя, стараясь ее не повредить. Откручиваем болты крепления к подушке и приступаем к снятию электромотора.

Отсоединяем наконечники и дальше, снимаем подрамник с передней стороны, так чтоб он начал провисать впереди и держался сзади. Затем нужно открутить рейку с подушек. После того, как демонтированы все болты крепления рейка будет полностью снята. У вас будет возможность более внимательно изучить причину поломки, а также осмотреть все детали этого узла на наличие износа и по мере необходимости все разом заменить. Если на старой рейке сохранился католожный номер запчасти, то это будет служить гарантией того, что новая рейка будет полностью подходить.

После установки новой детали, которая производится в обратном порядке, стоит задуматься над тем, как продлить ей жизнь. Многие опытные мастера, дают один простой, но важный совет. Так, как влага, вода, грязь и пыль с дороги при попадании вовнутрь рейки приводят к стремительному износу механизмов детали, важно следить за состоянием защитного пыльника. Если вы замечаете, что он порван или хомуты прослаблены, важно как можно быстрее исправить это. Так, этот узел вашего автомобиля, прослужит гораздо дольше.