Appletaxi.ru

Реальное авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка стояночного тормоза

Регулировка стояночного тормоза

Спустя год эксплуатации рычаг стояночного тормоза стал слишком высоко подниматься (9 щелчков), пока не холодно решил отрегулировать.

Процедура несложная, не слишком удобно конечно, но в принципе всё достаточно легко доступно, если есть высокая головка с карданом и длинный вороток.

Из ямы очень хорошо было видно как работают перфорированные барабаны (www.drive2.ru/l/567645418901471241/). Думаю, что с ними в механизмах будет гораздо чище.

Lada Granta liftback 2019, engine Gasoline 1.6 liter., 106 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 26

Это заводская балансировка или рукожопы монтажники набивными грузами балансируют литьё? Жесть же…

Вот уроды они там на заводе

…пятый автомобиль в руках и ни разу не регулировал. Не пользуюсь практически. Зачем он нужен?

Ну хотя б авто на автозапуск поставить)) а так лично видел случай, на газели во дворе, привезли диван, подъехали к подъезду, выгрузили его и стали затаскивать, выходят из подъезда, а газели нет… умник-водила воткнул передачу и оставил машину, а там уклон не большой дороги, она покатилась и хорошо так вьеб .ло другую машину. Для этого наверное и нужен ручной тормоз

А у автора есть автозапуск?
Слышал байки, что оставленные на передаче под горку МАЗы, дизель, могли начать движение, запустить двигатель и наделать дел.

Я х.з., но у меня есть автозапуск, и ручником постоянно пользуюсь, как учили в автошколе)) и моё мнение, он нужен и должен быть исправен

…и как часто регулируется?

В идеале конечно 2-4щелчка должно быть, я за два года регулировал один раз, сейчас ручник щелкает раз 6, но на его работу это не влияет, просто если затянуть с регулировкой, ручник может не затормаживать колёса, это тоже не хорошо

На эффективность не влияет конечно, но когда рычаг стоит слишком высоко мне не нравится. Тем более по инструкции должно быть 4 щелчка

Ещё как влияет. Долго ездите с регулировкой от 6 щелчков и выше. Потом отрегулируйте на положенные 3. Почувствуйте разницу в эффективности торможения при нажатии на педаль и уменьшение её хода. Эта падла сразу начинает лучше тормозить, так как регулируя ручник мы подводим колодки ближе к барабану. Про автоподводящиеся рабочие тормозные цилиндры не рассказывайте — это не работает.
И, это… потёки на диске напоминают утечку тормозной жидкости из рабочего цилиндра, проверить бы.

Ещё как влияет. Долго ездите с регулировкой от 6 щелчков и выше. Потом отрегулируйте на положенные 3. Почувствуйте разницу в эффективности торможения при нажатии на педаль и уменьшение её хода. Эта падла сразу начинает лучше тормозить, так как регулируя ручник мы подводим колодки ближе к барабану. Про автоподводящиеся рабочие тормозные цилиндры не рассказывайте — это не работает.
И, это… потёки на диске напоминают утечку тормозной жидкости из рабочего цилиндра, проверить бы.

Читайте так же:
Задний мост уаз 3151 регулировка

К стати да, тормозит эффективнее при подтянутом стояночном, видимо упорные кольца в рабочих цилиндрах сдвигаются пружиной при вибрации, а так планка стояночного удерживает от сдвига

Ещё как влияет. Долго ездите с регулировкой от 6 щелчков и выше. Потом отрегулируйте на положенные 3. Почувствуйте разницу в эффективности торможения при нажатии на педаль и уменьшение её хода. Эта падла сразу начинает лучше тормозить, так как регулируя ручник мы подводим колодки ближе к барабану. Про автоподводящиеся рабочие тормозные цилиндры не рассказывайте — это не работает.
И, это… потёки на диске напоминают утечку тормозной жидкости из рабочего цилиндра, проверить бы.

Согласен. При замене колодок и регулировке ручника, в большинстве случаев, одно колесо раньше тормозит. Если не полениться и болкаркой точить торцы колодок, которые раньше тормозят, настроить ручник на третьем шелчке, то задок очень хорошо тормозит. Если не следить за натяжкой ручника, то задок тормозит позже. При хорошей настройки задних тормозов, передние диски меньше греются.

Настраиваем регулятор тормозных сил: «Колдун» несет богатыря

Регулировка колдуна на гранте без абс

О том, что в тормозных системах вазовских машин есть «колдун», слышали многие, но о важности этого устройства знают не все. Оцениваем его влияние на эффективность торможения.

«Колдун», или, по каталогу, регулятор давления в приводе тормозных механизмов, не зря получил в народе столь меткое прозвище: как работает, никто толком не знает, но, говорят, будучи неисправным, способен преподнести неприятный сюрприз — заставить машину приплясывать при экстренном торможении.

В этом-то и кроется коварство «колдуна»: при обычной эксплуатации, без торможений в пол, его работа или бездействие практически не ощущаются, а вот когда особенно необходима его помощь, ее можно не дождаться.

Закисли поршни, обломилась тяга или рычаг привода, или взамен неисправного регулятора вы установили новый, но до поры не знаете, что узел бракованный или разрегулирован… Насколько это опасно?

Проверим в нашем эксперименте, как «колдовство» сказывается на эффективности тормозов при частичной и при полной нагрузке «Шевроле-Нива» и «Калины» и чего следует опасаться владельцу, не следящему за состоянием регулятора. Неисправность, от излишней активности до полного бездействия, сымитируем регулировками.

Напомним, что задача регулятора — уменьшать тормозное усилие на задней оси, снижая вероятность заноса при торможении на юз.

Регулятор, закрепленный на кузове и связанный упругим рычагом с балкой моста, ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги, то есть от загрузки автомобиля.

«Колдун» — предшественник ABS, позволяющий в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении и тем самым уменьшить вероятность заноса.

Читайте так же:
Лада калина регулировка задних тормозных колодок

«Колдун» — предшественник ABS, позволяющий в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении и тем самым уменьшить вероятность заноса.

К слову, перед испытаниями шин на автомобилях без ABS мы каждый раз немного подстраиваем регулятор с учетом состояния дороги (снег, лед, асфальт), добиваясь блокировки задних колес чуть позже передних. Не будем нарушать традицию. Нашей «Шниве» оказался впору зазор между щечками регулятора в 16 мм, который и выставили упорным винтом.

Несколько торможений, и тормозной путь с 80 км/ч для машины с частичной нагрузкой определен: 34,4 м. С полной же нагрузкой… 33,6! Почти на метр короче! При этом водитель отметил потяжелевшую педаль и быстрый нагрев тормозов, потребовавших охлаждения перед каждым замером. Запомним эти параметры и внесем в регулировку «колдуна» коррективы. Для начала уменьшим зазор до 8 мм. Теперь регулятор существенно ограничивает давление в задних тормозных механизмах, перенося почти всю тяжесть работы на передние.

Тормозить стало сложнее, удержать передние колеса от срыва в юз не так просто — они блокируются очень резко и автомобиль, естественно, теряет управление. Однако результат, к нашему удивлению, тот же, что и в базовом варианте: 34,4 м. При полной нагрузке давить на педаль приходится гораздо сильнее, передние тормоза начинают перегреваться. Результат — 37,8 м. Это на 4,2 м больше, чем при базовой регулировке (33,6 м).

Третье состояние — уменьшаем влияние регулятора, увеличив зазор от исходного также на 8 мм, то есть выставляем 24 мм. Когда в машине двое, тормозной путь практически не меняется — 34,3 м. Однако теперь блокируются задние колеса. Зато при полной нагрузке торможение очень эффективное, замедлением легко управлять и результат рекордный: всего 30,8 м!

  • При штатном положении регулятора с увеличением массы автомобиля его тормозной путь уменьшается — сказывается более полное использование сцепного веса задними колесами.
  • Лучшее торможение — при полной нагрузке, когда регулятор минимально ограничивает давление в задних тормозных механизмах.
  • Однако при частичной нагрузке это чревато заносом. Высокий центр тяжести и короткая база «Шнивы» способствуют значительному перераспределению масс при торможении, поэтому при частичной нагрузке вклад задней оси в торможение невелик.

«ЛАДА-КАЛИНА»

Выставляем регулятор так, чтобы задок чуть опаздывал с блокировкой колес. При такой настройке и частичной нагрузке машине понадобилось для остановки всего 27 м. Полностью загруженной — 29,5 м. Есть небольшие сложности с предупреждением срыва в юз передних колес. Уменьшаем зазор в регуляторе до нуля — полупустая «Калина» останавливается через 31,8 м. Увеличение тормозного пути на 4,8 м, сопровождающееся резкой блокировкой передних колес. Груженая тормозит через 35,2 м, ухудшение еще больше — 5,7 м! Усилие на педали повышенное, тормоза ощутимо нагреваются.

Читайте так же:
Показать схема регулировки клапанов ваз 2106

Теперь регулятор сдвигаем так, чтобы задние тормоза работали максимально эффективно. При частичной нагрузке задние колеса резко блокируются и автомобиль уводит с курса — приходится отпускать педаль. На грани блокировки тормозить очень сложно. Результат — 30 м, что на 3 м хуже «нормы».

Полная нагрузка дала результат 26,9 м, что на 2,6 м лучше базового (29,5 м). Замечаний относительно управления замедлением нет. При базовом положении регулятора с увеличением нагрузки тормозной путь увеличивается. При частичной нагрузке разброс результатов составляет 4,8 м, поэтому наиболее эффективно именно базовое положение.

При отклонении от него в любую сторону тормозной путь увеличивается.

  • На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м.
  • Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах.
  • Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу.
  • А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.

«КОЛДУН» ИЛИ ABS?

И все же такой регулятор на современном автомобиле — преданье старины глубокой. С ABS ему соперничать не по силам, особенно если за рулем среднестатистический водитель, не владеющий приемами экстремального вождения. Снаряженные массы «Калины» и «Приоры» почти одинаковы — разница менее процента. На тех же шинах, что стояли на «Калине», «Приора» с ABS показала лучшие результаты при любой загрузке. Причем никакого дозирования усилия на педали тормоза не требовалось, просто жмешь от души, а остальное делает электроника.

Результаты теста:

Оптимальная регулировка «колдуна» соответствует усредненным заводским настройкам, а несколько процентов можно выиграть лишь при индивидуальной коррекции под конкретные тормозные колодки, шины, загрузку автомобиля и дорожные условия. Только вряд ли кто-то будет начинать каждую поездку с пробного пробега.

Казалось бы, можно уменьшить тормозной путь за счет увеличения давления в задних тормозах, но это грозит потерей устойчивости из-за раннего блокирования задних колес. А максимальную эффективность торможения сегодня может обеспечить только ABS.

На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м. Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах. Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу. А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.

Какое давление в шинах должно быть на Гранте

Помимо размера колес, необходимо соблюдать и такой параметр, как давление в шинах. Не стоит забывать, что давление может быть разным и оно соответственно влияет на управляемость машины и износ шин:

  • Низкое давление – опасно в поворотах. Можно «разуть» колесо прямо на ходу. Кроме того, увеличивается износ шины по краям протектора.
  • Высокое давление – уменьшает сцепление колес с дорогой, увеличивается вероятность взрыва покрышки, износ протектора увеличивается в середине.
Читайте так же:
Ручка регулировки спинки сидения ваз 2110

Давление в шинах Гранты

Давление в шинах всегда должно быть номинальным и зависит от загрузки автомобиля. Нормальное давление следующее:

  • Для R13 – 1.9 атм.
  • Для R14 и R15 – 2.0 атм.

При загрузке автомобиля следует поднять давление в шинах до 2.1, 2.2, 2.3 в соответствии с весом груза. Это позволит сохранить сцепление шин с дорогой и сохранит экономичность.

Ответ эксперта

У меня был аналогичный стук, похожий на звук «ДУК-ДУК-ДУК». Звук такой же как на видео, только послабее.

С меньшей долей вероятности можно предположить, что в попал камушек в барабан, но это очень редкий случай.

Если у вас именно такой звук, то это почти стопроцентно тормозная колодка цепляет барабан. Осталось выяснить почему это происходит.

Изношенные или не верно установленные колодки

Вы когда снимали барабан, то смотрели на состояние износа тормозных колодок? Скорее всего у Вас либо на колодке, либо на барабане появились канавки, или нарушилась их геометрия. Необходимо снова снять задний барабан и провести более тщательную профилактику.

Часто такой звук возникает из-за того, что тормозные колодки своим торцом задевают за барабаны.

Установка задних тормозных колодок Лада Гранта

Правильно установленные задние тормозные колодки

Поломка тормозного цилиндра

Новый тормозной цилиндр Лада Гранта

Проверьте работу тормозного цилиндра

Также в моей практике случались случаи, когда виной появления посторонних звуков при торможении являлся неисправный тормозной цилиндр или распределитель тормозов. В данном случае, Вам необходимо поднять машину на подъёмнике, или вывесить оба колеса, и посмотреть с напарником, как схватывают задние колёса.

Тормозной цилиндр может подклинивать, и давать резкий удар колодкой в барабан. А потом в результате того же клина, колодка медленно возвращается на место, и слышны посторонние звуки.

Поломка распределителя тормозов

Распределитель тормозных усилий Лада Гранта внешний вид

Распределитель тормозных усилий

Также и неисправный распределить (в народе «Колдун») может неверно распределять тормозные усилия. В данном случае при резком торможении у Вас может «заносить зад», в результате юза одного из задних колёс. Распределитель заклинивает и даёт резкую нагрузку на колодку одного из колёс, а потом не отпускает. Это является симптомом данной поломки.

Каковы же признаки неисправности подшипника?

Некорректная работа рассматриваемого нами компонента характеризуется наличием определенных симптомов.

Далее рассмотрим наиболее часто встречающиеся признаки.

  1. Проявление вибрации на движущемся авто Лада Гранта. Этот фактор может ощущаться как от рулевого колеса, так и распространяться по периметру всего кузова. Данное обстоятельство свидетельствует о безотлагательной необходимости диагностирования подшипника, с последующей заменой неисправного узла.
  2. Специфический «вой» или гул, сопровождающийся звуками хрустов во время движения Лада Гранта. Такового рода симптомы могут информировать о присутствии повреждений механического плана или опасного частичного разрушения подшипника.
Читайте так же:
Регулировка хвостовика главной шестерни уаз патриот пикап

Особенности конструкции

Ничего революционного в устройстве шасси Lada Granta FL нет. Это можно понять, взглянув на приведённую ниже схему (рисунок №1).

Спереди – очередная вариация МакФерсон, сзади – полунезависимая подвеска с поперечной балкой и продольными рычагами. Это распространённые технические решения, встречающиеся на многих автомобилях.

Передняя подвеска

На рисунке №2 конструкция передних стоек, разработанных специалистами АвтоВАЗ, показана более подробно.

Номерами на чертеже обозначены:

  1. Гайка, крепящая амортизационную стойку к верхней опоре.
  2. Болты крепления опоры к кузову.
  3. Корпус верхней опоры.
  4. Опорный подшипник стойки.
  5. Верхняя изоляционная прокладка.
  6. Пружина амортизационной стойки.
  7. Кожух, защищающий шток амортизатора от пыли.
  8. Амортизационная стойка.

На сечении Б – Б, под номерами 9, 10, 11 и 12, показаны гайки и болты, крепящие амортизационную стойку к поворотному кулаку. Верхний болт (№11) – с эксцентриком. Далее идут:

  1. Поворотный кулак.
  2. Приводной вал.
  3. Стабилизатор поперечной остойчивости.
  4. Диагональная растяжка.
  5. Нижний рычаг подвески (поперечный).
  6. Шаровая опора.
  7. Колёсная ступица.
  8. Гайка крепления ступицы.
  9. Вентилируемый тормозной диск.
  10. Буфер сжатия.
  11. Чашка пружины (верхняя).
  12. Ограничитель хода сжатия.
  13. Ограничитель верхней опоры.
  14. Гайка крепления амортизационной стойки.

Передняя подвеска Lada Granta FL улучшена за счёт установки пружин с изменёнными характеристиками и иной формой верхнего витка. В результате корпуса верхних опор на машинах до и после рестайлинга не взаимозаменяемые.

Задняя подвеска

Сзади всё осталось без изменений. Схема подвески и деталировка показаны на рисунке №3.

Строго говоря, выбор использованных конструкторами АвтоВАЗ технических решений обусловлен технологической простотой, позволяющей существенно снизить себестоимость готовой продукции без существенного ущерба для ездовых качеств автомобиля. Кроме того, подвеска МакФерсон удачно компонуется с другими узлами и агрегатами переднеприводных автомобилей.

Ступичный подшипник

Данный элемент служит для равномерного вращения колес автомобиля. На «Гранте» стоит 4 таких подшипника. В среднем их ресурс составляет 100 тысяч километров. Каковы признаки неисправности? Главный признак – характерный гул при движении. Он может усиливаться, если автомобиль входит в поворот. Гул может возникать с любой из сторон автомобиля, в зависимости от того, какой подшипник рассыпался. Меняется он в сборе на новый, и неважно, задняя подвеска «Лады Гранты» это или передняя. Выпрессовывается при помощи съемника со специальными лапами. Запрессовка происходит на тисках. Важно соблюдать соосность при запрессовке. Если подшипник криво установлен, он будет подвергаться высоким нагрузкам и может рассыпаться уже через тысячу километров.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector