Регулировка зазоров клапанов g13b

ремонт

Я впервые в своей жизни делал собственными руками капитальный ремонт двигателя автомобиля. Просьба учитывать это обстоятельство, если вы искушённый в делах ремонта моторов. Я посчитал что мой опыт может быть полезен другим владельцам Самураев и это решение было основанием для создания этой страницы, да и всего раздела Suzuki Samurai.
Также, размещённый материал, является памяткой себе, ибо забываешь что и как делал. А тут и себе напоминание и людям возможная польза.

После приобретения Сузуки Самурай, я примерно с год ездил не особо вникая в его внутренности, хотя проблемы с древней машиной конечно были. Но настоящая проблема нарисовалась когда я решил отрегулировать зазоры клапанов. Не надо мешать работе механизма, пока он хоть как-то работает! Вот когда полностью навернётся, тогда и надо в него лезть. Дело в том, что я часто езжу один, далеко, по малонаселённым местам, в любую погоду. Поэтому трепетно отношусь к машине, ибо она может спасти жизнь.

Механизм газораспределения шумел изрядно, но машина ездила даже в, размокшие от дождя, глиняные горки. Когда обнаружилось невозможность отрегулировать зазоры в клапанах, мотор был снят. Распредвал болтался в постелях как

Причины капитального ремонта двигателя.

Как снять и поставить двигатель.

При снятии мотора была допущена досадная оплошность — не был откручен шкив коленвала. Несомненно его необходимо откручивать до снятия коробки передач и сцепления. открутить шкив закрепив двигатель на верстаке оказалось делом безперспективным. Ходил по двору долго пытаясь придумать как закрепить блок и придумал. Придумка показана на фотографии:

Быстро и надёжно! Для полного успеха был применён ключ на 17 FROCE и подходящая по диаметру труба длиной около двух метров. Шкив был легко откручен.

Коленчатый вал был зафиксирован подходящей железкой:

А это собранный мотор перед установкой.

Чем помыть двигатель внутри?

Видимо мотор не мыли с момента его выпуска в 1988 году. Не повезло ему с предыдущими хозяевами, а их было трое только в России. Не очень понятно как можно разбирать мотор для ремонта и оставить в нём грязь.

Самое большое, просто огромное количество грязи было в поддоне двигателя. Это была именно грязь. Песок смешанный с густыми отложениями разносортного масла. Написанное не ошибка и в поддоне действительно был ПЕСОК в приличном количестве. Как он туда попал непонятно, но он там был!Самый настоящий песок. Может быть попал когда был пробит поддон? Может быть сварщик заваривающий дыру «забыл» окалину от сварки? Можно строить разные догадки, но что удивляет так это отношение некоторых людей к своей машине. На отмывку грязи в поддоне мотора было израсходовано более 10 литров бензина и приличная кучка тряпок. Грязь выгребалась руками .

Крышки коренных вкладышей коленчатого вала отмытые с помощью кухонного средства Шуманит:

Такие чудеса творит обычное средство для удаления старой краски:

Маслоприёмник был тщательно отмыт не только снаружи нл и внутрм

Поддон двигателя.

Шлифовка шеек коленвала.

После снятия коленвала обнаружилось, что диаметры кго шеек чуть-чуть разные. Крышки коленвала были закручены с разным усилием.

Токарь шлифанул коленвал на 0,25 мм Собственно, столько и было, но всё де диаметры шеек были чуть чуть оаэнымию.

• Коренные: TAIHO M656A025
• Шатунные: TAIHO R656A025

Оригинальные вкладыши значительно дороже — раз в пять.

При установке коленвала обшаружился осевой )( продольнвй люфт. Минимальный люфт я не нашел, а максимальный по инструкции — 0,35 мм

Усилие затяжки по мануаоку — 50 — 57 Нм. Шаг у моего динамо ключа 54 — 61 Нм. Случайно перекрутил ручку на оборот и в итогке хакрутил болты с усилием в 61 Нм. Оставил так. Надеюсь, болты не поплывут.

Усилие затяжки болтов шатунных бугелей 33 — 37 Нм. Затянул 37. Шпильки тонкие поэтому затягивал несколько раз повышая усилие. Стрелки % к маховику. Отмеетки кернения не соответствовали крышкам.

Поршни.

Задняя крышка коленвала.

Сальник — Suzuki 09283-68002. Размер сальника — 68x86x8 мм. Прокладка — Suzuki 11349-60A01. Усилие затяжки — 9-12 Н.м. Прокладку смазал силиконовым герметиком (уксусным) ABRO ,использовал фиксатор резьбы. Втулки были на месте (04211-09109).

Масляный насос.

Маховик.

Забил в дырку маховика новый подшипник Koyo 6200Z, купленный в Екзисте. Сдаётся мне, что можно было взять любой подшипник с размерами 10x30x9, и не тратить попусту деньги и время. Родной подшипник, — Suzuki 08133-62007, — имеет странную стоимость.
Перед установкой маховика заполнил углубление в коленвале наполовину литолом. Интересное с моментом затягивания болтов маховика: в одном месте инструкции написано — 75 — 80 Н.м., а в другом — 57 — 65 Н.м. Затянул на 75. 80 наверно можно было, но было очевидно, что болты этого не хотели.
Коленвал застопорил от вращения ключом длиной 400 мм — он прекрасно упирается в опору рулевого демпфера. Неправильно это, но просто.

Кронштейны и опоры двигателя.

Затягивал от руки до упора.

Головка блока.

• Прокладка впускного коллектора: AJUSA 13080200
• Прокладка выпускного коллектора: Suzuki 14140-83010

Рекомендуемое усилие затяжки обоих коллекторов: 18 — 28 Н.м. Затянул 28, но показалось, что это много. Руками так сильно не стал бы затягивать.

Болты и омеднённые гайки от каких-то отечественных машин. На базаре покупал, которые подходили по размерам. Подложил «коллекторные» шайбы, раньше их не было. В чертежах на машину шайб нет. Посмотрим как оно.

Не очень понятно зачем в корпусе привода трамблёра этот паз. Внутри корпуса находится масло и эта прорезь открывает ему дорогу прямиком на кожух сцепления, на котором два окошка: для определения ВМТ и ддля вентиляции картера сцепления.

Корпус распределителя рекомендуется затягивать с усилием 8 — 21 Н.м. Большой разброс — затянул 13 и это много. Руками так ине стал бы тянуть.
В специальный паз запихал новое уплотнительное кольцо Suzuki 11162-71С10.
Под кольцом и сверху намазал герметик Permatex 80007/

Установка головки.

• Втулки-направляющие: Suzuki 04211-13189
• Прокладка: Suzuki 11141-86502
• Болты: Suzuki 11119-82000

Рекомендуемое усилие затяжки 63 — 70 Н.м. Затянул на 68.

С «оригинальной» прокладкой случился казус: после сборки и пуска мотора, над выпускным коллектором стало подтекать масло. У меня была вторая прокладка Erling 176.510, она предназначена для моторов G13B и G13BB, устанавливаемых на Suzuki Jasty, Baleno, Carry, Jimny, Wagon R+. Пришлось снимать головку и менять прокладку. На внешний вид и на ощупь прокладка Erling 176.510 сделана более качественно нежели Suzuki 11141-86502 и покрыта каким-то клеем. Подтеканий не наблюдается.

4 сентября 2015 г. подтянул болты головки с усилием 70 Н.м. Наверно можно было этого не делать так как как затянул 68 так и было после пробега 3000 км. Впрочем два болта были чуть ослаблены по сравнению с другими.
Клапана отрегулирповал щупом 0,1 мм. Впускные так, чтобы щуп проходил с едва заметным усилием, а выпускные почти не касаясь.

Последовательность затягивания такая: становитесь лицом к выпускному коллектору и смотрим на мотор. Перед вами два ряда болтов. Дальний от вас слева-направо: 7,5,1,3,9. Ближний ряд к вам слева-направо: 10,4,2,6,8.

Водяной патрубок.

Уплотнительное кольцо 09280-28008

Болт шкива коленчатого вала.

Закрутить этот болт та ещё задачка. Не ожидал такого. Пытался вкручивать болты в отверстия в шкиве и фиксировать мощной отвёрткой, появлялись мысли о ключе Бако. Даже подумалось, что придётся делать ключ под отверствия в шкиве. Потом вспомнил о ремне распредвала. Ведь он как-то крутится, значит им можно удержать коленвал от вращения. С нескольких попыток удалось накрутить ремень и болт легко затянулся до 82 Н.м. По инструкции положено до 75 Н.н

Рекомендуемое усилие 65 — 75 Н.м. Почему-то получилось 82. Плюс красный фиксатор резьба ABRO.

Шкив коленвала новый. Куплен в США набором, в котором шкив, болт и шайба.

Болт шкива распределительного вала.

Получилось 68 как-то

Как вы видите, я забыл прикрутить часть кожуха ремня распредвала. Пришлось откручивать болт и снимать шкив. Обратно прикручивал когда были установлены термостат и датчик температуры антифриза. Не получалось так закрутить ремень как на этой фотографии. Удавалось сделать только один оборот. Применил ключ на 17 длиной 400 мм. Продел его в петлю и упер в коллектор. Левой рукой натягивал ремень не давая парокрутиться шкиву, в правой крутил динамометрический ключ. Закрутил до 68 Н.м.

Потерял крышку термостата толкатель бензонасоса крышку кожуха сцепления Забыл нарезать резьбу под крышку термостата Забыл прикрутить на впускной коллектор хомуты для бензошланга

Топливный насос 10 -16 Н.м.

Термостат Suzuki 17600-60814 на 82 градуса.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Выпускной коллектор мотора G13A Сузуки Самурай

У выпускного коллектора Самурая есть слабое место. Оно находится между трубами третьего и четвёртого цилиндров. Как оказалось, трещины здесь бывают часто. На фотографии заваренная трещина. Опытные самураеводы утверждают, что всё равно лопнет, когда туда попадёт вода или зимой в мороз. Проверим.

Вид с другой стороны выпускного коллектора. Специалисту пришлось придумать и сделать специальное приспособление, чтобы закрепить коллектор в станке. Это трудно назвать шлифовкой, ибо пришлось снять около 2 мм. чугуна — было очень криво.

В США можно приобрести выпускной коллектор для Сузуки Самурай из нержавеющей стали. Такое впечатление, что длина труб рассчитана, но могу и ошибаться.

Регулировка

Отверните контргайку примерно на 1/2 оборота, удерживая регулировочный винт отверткой.

Повернув регулировочный винт выставите зазор клапана, двигая постоянно щуп.

Еще раз проверьте зазор клапана и при необходимости повторите регулировку.

Прокрутите коленчатый вал еще на один оборот и проверьте зазоры в других клапанах.

Затем проверьте вставку и затяжку крепежных винтов и крепежных скоб коромысел.

www.crown-club.ru

SergeyL VIP Сообщений: 3246 Зарегистрирован: 26 дек 2006 Откуда: Томск Reputation points: 114

zztop » 20 май 2009

zztop Активный пользователь Сообщений: 223 Зарегистрирован: 13 фев 2008 Откуда: Москва, Юбилейный МО Reputation points: 0

TNet » 20 май 2009

TNet VIP Сообщений: 4800 Зарегистрирован: 07 дек 2005 Откуда: Лимассол, Кипр Reputation points: 102

Евгений (Омск) » 20 май 2009

Re: регулировка зазоров клапанов

SergeyL » 18 июн 2009

Решил я на прошедших выходных заняться регулировкой клапанов на своём 1G-GE. Все замеры с вытаскиванием ВСЕХ 24-х шайб я делал ещё осенью и с зимы валялись нужные для регулировки шайбы с EXISTа.
По старой памяти раскидал впуск и снял обе крышки. Не имея спец. инструмента для вытаскивания шайб, начал ослаблять крепления распредвалов. При откручивании одного из болтов случилось страшное . болт сломался . Такая же участь чуть позже постигла ещё один болт. Каюсь, вероятно это я перестарался с их затяжкой в прошлый раз .

Сказать что я прям сразу сильно расстроился, наверное нет. Осознование всей тяжести случившегося у меня произошло немного позже . На эти выходные я с семьёй уехал в деревню к нашим бабушке с дедушкой, и пока было время и погода позволяла, двигатель разбирался под открытым небом, прямо в ограде где стояла машина. Послал тестя подобрать похожие болты в соседних гаражах, а сам стал заниматься шайбами дальше.
Как выяснилось, чтобы не запутаться при перестановке шайб, очень полезным оказался обыкновенный чёрный маркер, которым отмечались все вытаскиваемые шайбы.

Закончив с перестановкой и заменой шайб я затянул все болты креплений кроме двух сломанных. А тесть обошёл к этому времени гаражи всех соседей/знакомых, но ничего похожего найти не удалось . Сделав замеры удалось выяснить, что на сломанных болтах присутствует резьба М7 с мелким шагом. А на советской технике распространение имеет резьба М6 и М8 с крупным и мелким шагом.

Я закрыл крышку клапанов на распредвале со стороны впуска, поставил на место БДЗ и шланги, оставив свободным доступ ко второму распредвалу.
Через день выходные заканчивались, нужно как-то возвращаться домой и появились варианты:
— собрать двигатель без одного крепления;
— собрать двигатель, оставив в двух крепления по одному болту;
— расковырять в ГБЦ дырку и нарезать резьбу М8;
— бросить машину здесь и вернуться позже с родными болтами;

Все эти варианты мне не нравились и на следующий день было решено сходить на местный авторынок. После прогулку по рынку автозапчастей резьба М7 с мелким шагом всётаки была обнаружена !

Это были:
1. Длинные болты для закручивания в коленвал ДВС мотоцикла ИЖ.
2. Одна из модификаций натяжителя цепи мотоцикла ИЖ (от них я взял только гайки).
3. Клинышки от велосипедных педалей (непонятный состав металла? и китайские корни меня отпугнули, их я не использовал).
Немного работы ножовкой по металлу и получились аналоги нужных болтов .

Двигатель был собран с залеченными болтами.

Прекрасно понимая, что металл на моих псевдо-болтах не закален, я поехал домой не выкручивая двигатель до красной зоны. Сделал заказ в existe и сейчас жду когда придут родные оригинальные болты, цена вопроса 40-50 руб. за шт.

З.Ы. Двигатель стал работать на порядок тише, исчезло занудное "цок-цок-цок" со стороны ГБЦ. Если кто-то в будущем планирует регулировать зазоры и собирается без спец.инструмента вытаскивать шайбы методом приподнимания распредвалов, настоятельно рекомендую прикупить пару запасных болтиков на М7 с мелкой резьбой.

З.Ы.2 Хотел почистить маслоотделительные каналы в клапаных крышках, но не понял как их разбирать. На форуме где-то обсуждались заклёпки, а у меня, похоже всё собрано на контактной сварке .

SergeyL VIP Сообщений: 3246 Зарегистрирован: 26 дек 2006 Откуда: Томск Reputation points: 114

Re: регулировка зазоров клапанов

Victor » 18 июн 2009

Я регулировал свой 1G-FE.
Честно говоря ничего не заметил после процедуры. Наверно зазоры еще были в допуске. Снял ве замеры перетосовал шайбы по состакленной таблице, установав последними заказанные 4-5 шайб на екзисте.

Забывать уже начал, но помоему я доставал шайбы отверткой поджав стакан.

Crown JZS151, 1JZ-GE VVTi, 99г.
Теперь я властелин колец, AUDI A3 Sportback 2.0FSI, Красный хетч.
Crown GS131-ATPJK, 1G-FE, 90г. Super с наружи Royal внутри

. где бы взять такой номер

Victor Администратор Сообщений: 5606 Зарегистрирован: 12 окт 2005 Откуда: Челябинск Reputation points: 45

Re: регулировка зазоров клапанов

MotoRistRS » 14 сен 2009

MotoRistRS Завсегдатай Сообщений: 329 Зарегистрирован: 14 сен 2009 Откуда: Чурапча, Якутия Reputation points: 1

Re: регулировка зазоров клапанов

SergeyL » 14 сен 2009

Самый простой метод проверки — снять крышку и промерить измерительным щупом все зазоры в клапанном механизме. У меня перед регулировкой некоторые зазоры были до 0,45 а это больше нормы и при работе их было слышно очень хорошо.

P.S. Рекомендую заодно заменить прокладку под клапанной крышкой, ну или хотя бы запастись герметиком.

SergeyL VIP Сообщений: 3246 Зарегистрирован: 26 дек 2006 Откуда: Томск Reputation points: 114

Re: регулировка зазоров клапанов

MotoRistRS » 14 сен 2009

Спасибо за совет. На днях загоню в гараж и буду делать.

п.с. Я живу в далекой маленькой деревушке, поэтому найти такие шайбы нереально, если сам Бог не поможет конечно. Может от чего то другого подходит? Или все таки заказать с Эксиста? Хотя месяц наверно пройдет.

MotoRistRS Завсегдатай Сообщений: 329 Зарегистрирован: 14 сен 2009 Откуда: Чурапча, Якутия Reputation points: 1

Re: регулировка зазоров клапанов

АнтохА » 08 окт 2009

Сегодня воткнули распредвалы и оказалось на 2х впускных один зазор 0.30 второй 0.40, блин тосовать нечем! Силно греметь будет или всетаки заморочиться шайбами? 1G-GE!

[ Сообщение отправлено с мобильного телефона ]

• Довольно простой по конструкции мотор
• Огромный выбор новых и б/у запчастей
• При обрыве ремня ГРМ не гнет клапана
• И нормально работает на 92-ом бензине

• Алюминиевый блок нередко трескается
• Есть проблемы при эксплуатации зимой
• Много хлопот по системе зажигания двс
• Гидрокомпенсаторы не предусмотрены

2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение

Цитата ВячеславК:
Если двигатель 4B12 то клапана и впускные и выпускные без гидрокомпенсаторов.
Я на своей машине регулировал тепловые зазоры клапанов (Обший пробег 60 тыс. км, пробег на газу 35 тыс. км) Клапана регулируются заменой стаканчиков с разной толщиной донышка. В моем случае каждый стаканчик сошлифовывали (0,05. 0,15 мм), новые стаканчики надо заказывать цена их ориентировочно 15$ за один. Велечины отклонения зазоров выложу завтра.

Цитата Nicolajka
снимаешь крышку,мериешь зазоры,снимаешь стаканы смотришь что на них написано,воспользовавшись математикой высчитываешь высоту необходимых,именно 1 из 30 возможных,она должна уменьшаться если зазор меньше нужного или увеличиваться если зазор больше,что явно не в твоем случае,официалы гонят,на экзисте подбираются стаканы,а не гидрокомпенсаторы 🙂

Цитата martinleo:
То есть, у тебя зазоры не увеличились, а уменьшились.

Цитата ВячеславК:
Зазоры в ГРМ кулачёк-толкатель уменьшились.

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение

Цитата ВячеславК:
Кулачки находятся на распредвале. Спецы сняли распредвалы с головки блока а затем стаканчики вытаскиваются в верх. Для удобства их доставали магитом. На стаканчике с внутренней стороны указата толщина донышка. При снятии распредвалов натяжители цепи выскочили друг к другу и потом чтобы их поставить в начальное положение надо было снять крышку закрывающую цепь ГРМ. Для этого поддомкрачивали двигатель, снимали опору двигателя, ремень генератора и все его натяжные ролики. Небольшой отчет (то что я видел) я напишу и выложу на днях.

В книге издательсва "Третий Рим" по ОутлендеруXL подробно описан ремонт 3-х литрового двигателя, а по двигателю 2,4л — только 2 страницы общей информации. В книге издательстав "Монолит" вообще описан другой двигатель (наверно с предыдущего Оутлендера или с Грандиса)

Цитата ВячеславК:
Выкладываю данные по зазорам.

Цитата Artur-TranSat:
Откуда такая точность, Вячеслав?

Цитата ВячеславК:
Зазоры до ремонта и после ремонта измерялись набором щупов (щюпы с шагом 0,05мм) Например Щуп толшиной 0,20 мм проходит в зазор, седующий щуп толщиной 0,25 мм не проходит значит велечина зазора находится в пределах между 0,20 и 0,25мм например 0,22. Есть набор дюймовых щупов там шаг ее меньше т.е. можно точнее измерить.
В моём случае зазоры на впускных клапанов №4 и №6 до ремонта осталиль в норме (т.е щуп 0,20 проходит, щуп 0,25 не проходит). для наглядности графика-гистограмы я указал эти велечины не 0 мм, а 0,01мм. Скорее всего шлифовщик и сошлифовал с них 0,01. 0,02 мм
А вообще стаканчики шлифовалиль на плоскошлифовальнос станке и сошлифовать 0,01мм не прблема.

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение

Цитата HLG:
Параметры по шлифовке кто давал? Ты? И как их шлифовали видел?

Цитата ВячеславК:
Сколько сошлифовывать они определялись сами. Я изначально им высказал пожелания чтобы зазоры сделали с плюсовым допуском (т.е. впускные 0,23мм=0,20 0,03 выпускные 0,33мм= 0,30 0,03). Но мастер сказал чтоб я не пререживал, он сделает столько сколько надо и потом на собраном двигателе покажет новые зазоры.
Они перед снятием распредвалов промерили все зазоры, а потом сняв распредвалы, стаканчики вытаскивали по одному и носили в соседнее помещение на шлифовку. Сам процесс шлифовки я не видел. Хотя мастер говорил что можно посмотреть. У меня не возникло опасение за качество шлифовки, учитывая что эта фирма специализируется на ремонте головок, знакомые, которые их рекомендовали говорили что многие фирмы в Донецке снмают головку с машины и относят им в ремонт. Наверняка их шлифовщик грамотно определился какую поверхность стаканчика брать за базу для шлифовки.
У меня возникали опасения, что поверхность стакана по которой трётся кулачёк цементирована на определённую глубину и не получится ли так что поле шлифовки останется менее твёрдая поверхность? Этот вопрос я задал ихнему мастеру (а до этого заранее посмотрел в справочнике по термообработке деталь — цементируется на глубину 0,5. 0,7мм), он сказал приблизительно тоже самое. Думаю в связи с эти больше 0,2мм не стоит с них сошлифовывать.
На сколько я знаю стакан в колодце в прцессе работы двигателя постоянно вращается, это заложенно крнструктивно, чтобы кулачёк не тёр по одному месту на стаканчике.
После ремонта машина уже прошла пару тысяч км. Пока всё нормально. Через 20 тыс. км я проверю зазоры (предположительно в октябре 2011г. если раньше ничего не случится.)

В пошлый раз забыл выложить ещё одну фотку (снята на телефон качество плохое)

Теперь интересно другое — есть ли какие-то данные завода-изготовителя по данному ДВС по срокам регулировки — на каком пробеге делать?

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение

Посмотрел Service Manual на ХЛюпан. Там по ДВС 2,0 литра инфа

Балу добавил 01.02.2011 в 11:16
Посмотрел по каталогу размеры стаканов:
3.000
3.015
3.030
3.045
3.060
3.075
3.090
3.105
3.120
3.135
3.150
3.165
3.180
3.195
3.210
3.225
3.240
3.255
3.270
3.285
3.300
3.315
3.330
3.345
3.360
3.375
3.390
3.405
3.420
3.435
3.450
3.465
3.480
. далее с шагом 0,015.
3.660
3.675
3.690

Цена на Мицувские по 800 руб за штучку, по ПСА — 450 руб Не уж то ПСА лицом к нам повернулось?

Тюнинг двигателя М13А

Есть два варианта тюнинга этого мотора: сделать свап М15А, М16А или М18А, это даст больше мощности и момента без потери ресурса; второй вариант это поставить свою головку на блок М15А, М16А или М18А. После любого из этих вариантов можно идти по пути тюнинга М16А и без проблем добиться 140 л.с. на атмосферной конфигурации или с турбиной получить под 200 сил.
Оставаться на 1.3 и вкладывать в них деньги самый непродуктивный и никем не использующийся вариант. Обычной прошивкой делу не помочь, как не ехало, так и не поедет. А вкладывать многие тысячи долларов в распредвалы, распил головки, впуск-выпуск и настройку, чтобы получить 120 л.с. на верху это сомнительное удовольствие.