Устройство и принцип работы регулятора тормозных сил

Устройство и принцип работы регулятора тормозных сил

Регулятор тормозных сил, в народе “колдун”, является одним из узлов тормозной системы автомобиля. Его главное предназначение – это противодействие заносу задней оси автомобиля при торможении. В современных автомобилях механический регулятор заменила электронная система EBD. В статье выясним, что такое “колдун”, из каких элементов он состоит и как работает. Рассмотрим, как и для чего проводится регулировка этого устройства, а также узнаем последствия эксплуатации автомобиля без него.

Механизм регулировки зазора между колодками и барабанами Рено Логан

Тормозные механизмы задних колес автомобиля Рено Логан оборудованы механизмом для автоматической установки зазора между накладками тормозных колодок и рабочей поверхностью тормозных барабанов.

Этот зазор (около 1,5 мм) необходим для предотвращения постоянного прижимания накладок тормозных колодок к тормозному барабану, а так же для обеспечения своевременного срабатывания тормозного механизма.

При нажатии на педаль тормоза этот зазор быстро выбирается за счет выдвижения поршней цилиндра, а при отпускании автоматически появляется за счет стягивания пружин.

Разберемся как устроен механизм его автоматической регулировки на примере тормозных механизмов задних колес автомобиля Рено Логан первого поколения. Рассмотрим особенности его работы и возможные неисправности.

Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабанами Рено Логан

— Устройство механизма автоматической регулировки зазора между накладками колодок и тормозным барабаном

Устройство механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном задних тормозных механизмов автомобиля Рено Логан

Составная распорная планка

Планка устанавливается в распор между тормозными колодками. Передний наконечник планки съемный, он имеет резьбу и зубчатую храповую гайку. Резьбовой частью он вставлен в корпус планки. Распорная планка и храповая гайка левого заднего колеса имеют серебристый цвет, на наконечнике левая резьба, правого заднего колеса — золотистый и на наконечнике правая резьба.

Рычаг регулятора

Фигурный рычаг. Вращается на оси в верхней части передней тормозной колодки. Своим выступом в верхней части прижимается к храповой гайке распорной планки. Другой его выступ упирается в паз на наконечнике распорной планки.

В тормозных механизмах колес рычаги зеркально-симметричны. На правом рычаге маркировка «69», на левом «68».

Пружина регулятора

Удерживает рычаг в нужном положении и контролирует его прижатие к гайке пружина. Она крепится одним концом к рычагу регулятора, а другим к отверстию в передней тормозной колодке.

— Как работает механизм автоматической регулировки зазора в задних тормозных механизмах автомобиля Рено Логан

По мере износа накладок тормозные колодки все больше расходятся. Зазор между ними растет. Появляется риск несвоевременного срабатывания тормозного механизма. Но, тут в игру вступает механизм автоматической регулировки зазора. По мере перемещения колодок, верхний выступ на рычаге регулятора перемещается по храповой гайке наконечника распорной планки и за счет натяжения своей пружины проворачивает ее на резьбе на один зуб. В результате подвижный резьбовой наконечник планки немного выдвигается вперед и снова прижимается к тормозной колодке, уменьшая зазор до нужного размера.

По мере износа тормозных накладок и перемещения колодок механизм регулировки будет срабатывать снова и снова, удлиняя распорную планку и поддерживая оптимальный зазор.

Работу механизма автоматической регулировки зазора можно услышать после установки новых задних тормозных колодок, когда водитель несколько раз нажимает на педаль тормоза для их самоустановки. Тогда со стороны тормозных механизмов задних колес слышны щелчки. Это рычаг регулятора своим выступом крутит храповую гайку за зубцы, увеличивая длину распорной планки и устанавливая тем самым зазор между накладками колодок и барабанами.

— Неисправности механизма автоматической регулировки зазора

Не смотря на наличие подвижных частей и хрупкость конструкции механизм регулировки достаточно надежен. Вывести его из строя может лишь коррозия и загрязнение резьбы подвижного наконечника распорной планки и зубцов его храповой гайки. В такой ситуации автоматическая регулировка зазора не происходит, и он увеличивается. Скорость торможения снижается.

Для предупреждения такой неисправности необходимо при каждой замене задних тормозных колодок прочищать детали регулятора. В случае его сильного износа стоит заменить его на новый. В продаже есть ремкомплект тормозных механизмов задних колес на автомобиль Рено Логан.

Примечания и дополнения

— На автомобилях других марок, например на ВАЗ 2108 и его модификациях механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном выполнен иначе. Он состоит из стальных пружинных колец, установленных внутри колесных тормозных цилиндров. Кольца сдвигаются вслед за поршнями по мере их выдвижения при износе накладок. Подробности его устройства и работы: «Устройство автоматической регулировки зазора в задних тормозах автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Как работает колдун

Сам по себе регулятор состоит из цилиндра, клапана, пружинки и штока. Последний связан с задней балкой, за счет чего и обеспечивается работа колдуна ВАЗ-2109. Также через регулятор давления задних тормозов проходят контуры с тормозной жидкостью. Для их крепления на устройстве предусмотрено 4 резьбовых входа.

Как работает регулятор-колдун на ВАЗ? Во время экстренного торможения передняя часть авто прижимается к земле, а задняя приподнимается. От этого приходит в движение шток регулятора, который перекрывает поступление жидкости в задние цилиндры. Пружинка, расположенная под клапаном, не дает ему закрыться полностью. Поэтому задние механизмы все же срабатывают, но позднее и слабее передних.

Тормозные суппорты

В ряде моделей авто, оснащённых дисковыми тормозами, сзади откручиваются либо люфтят тормозные суппорты. Это наиболее распространённая проблема любого бюджетного автомобиля. Бюджетные крепления нередко приводят к поломке деталей. Диагностика суппортов осуществляется с помощью следующих действий:

• подёргивание руками суппорта, когда колесо установлено — нужно, чтобы всё быть прикручено надёжно;
• снятие колеса и проведение ручной диагностики всех его креплений, подёргивание руками механизма для определения отсутствия люфта;
• если есть опыт — разбор суппорта с целью определить отпущенные детали;
• обращение особого внимания на качество затяжки каждого модуля и болта;
• проверка износа колодки либо её искривления.

Если тормозная система относится к барабанным, всё гораздо проще, никакой механизм в этом случае никогда не будет издавать стук. Единственное исключение — рассыпание всего тормозного барабана, вылетание колодок и других деталей. Проверка этого возможна лишь путём разбирания механизма целиком.

Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

Конструкция барабанных тормозов

К ардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

На фото: ЗиЛ-130 ‘1966–74

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Плюсы и минусы барабанов

Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.

Тормозная система HD65, HD72, HD78 : Прокачка и регулировка

Схема тормозной системы BOSCH. 1 — вакуумный ресивер, 2 — вакуумный шланг, 3 — вакуумный усилитель тормозной системы, 4 — главный тормозной цилиндр, 5 — бачок главного тормозного цилиндра, 6 — модулятор ABS.

Схема тормозной системы WABCO. 1 — вакуумный ресивер, 2 — вакуумный шланг, 3 — вакуумный усилитель тормозной системы, 4 — главный тормозной цилиндр, 5 — бачок главного тормозного цилиндра, 6 — тормоз переднего колеса, 7 — тройник, 8 — модулятор ABS, 9 — регулятор давления задних тормозов, 10 — тормоз заднего колеса.

Спецификация элементов системы

Передний барабанный тормоз

Внутренний диаметр исполнительного тормозного цилиндра. 31,75 мм

Зазор между поршнем и цилиндром:
номинальный. 0,03 — 0,13 мм
предельный. 0,20 мм

Внутренний диаметр тормозного барабана:
номинальный. 320 мм
предельный. 322 мм

Фрикционная накладка (ширина х толщина):
стандартные. 85 х 10 мм
опция. 110 х11 мм

Задний барабанный тормоз

Внутренний диаметр исполнительного
тормозного цилиндра. 28,57 мм

Зазор между поршнем и цилиндром:
номинальный. 0,02-0,11 мм
предельный. 0,2 мм

Внутренний диаметр тормозного барабана:
номинальный. 320 мм
предельный. 322 мм

Фрикционная накладка (ширина х толщина):
стандартные. 85 х 10 мм
модели (HD72, HD78). 110 х11 мм

Педаль тормоза
Полный ход педали. 162 мм

Вакуумный усилитель
Диаметр диафрагм. 228 и 251 мм
Ход толкателя. 32 мм

Главный тормозной цилиндр
Внутренний диаметр. 31,75 мм

Ход поршня:
переднего. 17 мм
заднего. 14 мм

Емкость бачка. 305/505 см

Горный тормоз
Эффективный диаметр диафрагмы вакуумной камеры. 76,2 мм

Примечание: воздушная заслонка на двигателях моделей D4AE, D4AF не устанавливается.

Стояночный тормоз
Внутренний диаметр барабана: номинальный:
KПП M2S5, M3S5. 180 мм
КПП MO35S5. 190 мм

предельный:
KПП M2S5, M3S5. 181 мм
КПП МО35S5. 191 мм

Фрикционная накладка (ширина х толщина):
КПП М2S5, M3S5. 35×5 мм
KПП MO35S5. 45 х 4 мм
толщина предельная. 2 мм

Прокачка тормозной системы

1. Заполните бачок главного тормозного цилиндра тормозной жидкостью до метки максимального уровня. При прокачке системы поддерживайте уровень жидкости выше метки минимального уровня.

Внимание. тормозная жидкость ухудшает качество окрашенных поверхностей. В случае попадания жидкости на окрашенные поверхности немедленно смойте тормозную жидкость водой.

2. Порядок очередности прокачки тормозов показан на первом рисунке. (по диагонали)

3. Подсоедините прозрачный виниловый шланг к дренажному винту исполнительного тормозного цилиндра. Другой конец шланга опустите в прозрачную емкость, наполовину заполненную тормозной жидкостью. Обрез шланг должен оставаться под уровнем жидкости.

4. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, остановите педаль на середине хода, ослабьте дренажный винт и выпустите воздух из системы вместе с тормозной жидкостью. Нажмите педаль до упора и затяните дренажный винт.

Момент затяжки. 7-9 Нм
5. Отпустите педаль.
6. Повторяйте операцию по пункту 3 до прекращения выделения воздушных пузырьков.

Регулировка зазора между колодками и тормозным барабаном

При помощи отвертки (А) через окно доступа вращайте колесо регулятора зазора (В) в направлении уменьшения зазора до тех пор, пока не прекратиться свободное вращение тормозного барабана. Из этого положения поверните колесо регулятора в обратном направлении на 4 — 6 зубцов колеса.

Автомобиль выпускается в Иране с 2002 года. Производитель Iran Khodro, сокращенно IKCO. Саманд выпускается с использованием деталей изготовленных в Иране, где выпускаются около 80% комплектующих запчастей. Спроектирован автомобиль на базе Peugeot 405.

В автомобиле используются двигатели XU7JP 8-клапанный и TU5J4 16-клапанный. Начиная с 2007 года, IKCO использует для новых автомобилей двухтопливные двигатели, бензин + газ, разработанные в этой же компании. Саманд, в переводе с персидского языка означает скакун. В продаже на территории России Саманд появился с 2006 года. Саманд выпускается так же и в Белоруссии, Азербайджане, Венесуэле, Сирии.

Загоняем машину на смотровую яму. Поднимаем передок, снимаем оба передних колеса. Далее, используя торцевую головку на 13мм, откручиваем болты крепления защиты двигателя. После этого ключом на 19мм снимаем стойки стабилизатора с обоих передних рычагов. Если гайки прикипели, то надо обработать их средством WD-40. Если же пальцы стоек стабилизатора прокручиваются вместе с гайками, то их надо придержать ключом на 17мм с другой стороны.

Бывает так, что в шаровых пальцах стоек есть люфт. Тогда эти стойки подлежат замене. Поэтому надо их обязательно проверить на наличие этого люфта. Так же надо иметь ввиду что стойки стабилизатора левая и правая отличаются между собой. Следующий шаг: Ключом на 22мм откручиваем гайки пальцев шаровых опор. После этого надо отвернуть крепления сайлентблоков рычагов передней подвески.

Задний сайлентблок рычага крепится к подрамнику при помощи гайки и болта. Откручиваем снизу две гайки, а болт сверху надо держать ключом, поскольку он прокручивается вместе с гайкой. Болт крепления заднего сайлентблока выходит трудно, надо его выбивать, но очень осторожно, чтобы не испортить резьбу. Иногда, даже необходимо ослабить крепление подрамника к кузову, потому, что болт упирается в него и не выходит из своего отверстия.

Далее демонтируем задний сайлентблок с подрамника. Передний сайлентблок откручиваем с помощью ключа на 18мм. Здесь тоже болт надо выбивать, но осторожно, чтобы не испортить его резьбу. Все эти болты и гайки после снятия, чтобы не перепутать, нужно складывать левые с левой стороны автомобиля, правые с правой стороны в коробки. С помощью съемника снимаем рычаг с пальца шаровой опоры.

Теперь можно извлечь рычаг подвески. Рычаг надо снимать вдвоем. Один сверху придерживает его, а другой снизу выбивает рычаг. Рычаги передней подвески нельзя путать, поскольку они имеют отличия левого рычага от правого. Для этого мы отметили правый и левый рычаг.

ЗАМЕНА ШАРОВЫХ ОПОР И САЙЛЕНТБЛОКОВ РЫЧАГОВ

Далее надо снимать шаровые опоры. Для этого надо использовать специальный ключ, показанный на рис.2.

РИС.2. Ключ для демонтажа шаровой опоры

В нашем случае ключа не оказалось, поэтому мы использовали зубило. Зубило вставили в выемку для ключа и постукивая молотком выкрутили шаровую опору.

РИС.3. Шаровая опора Саманд

Иногда бывает, что резьба шаровой опоры прикипает к поворотному кулаку. В этом случае надо нагреть ее. Но греть можно только в том случае, если шаровую опору надо менять, потому что при нагревании, пыльник ее портится. Перед тем как снять задний сайлентблок, надо отметить его положение относительно рычага. Для этого делаем на торце рычага в том месте, где посажен сайлентблок, острым предметом чертим линию параллельно той плоскости, где находится отверстие для болта. Для наглядности приведу рисунок.

РИС.4. Положение метки на рычаге

Для того чтобы снять задний сайлентблок с рычага, надо сначала разрезать наружную металлическую обойму. Затем ножом разрезав резиновую подушку необходимо отделить наружную часть так, чтобы на рычаге оставалась только внутренняя втулка. Внутреннюю втулку надрезаем вдоль, но не до конца, чтобы не испортить посадочное место. После этого зубилом надо расширить надрез и тогда втулка легко снимется с рычага. Перед снятием переднего сайлентблока лучше обрезать ту его часть, которая выступает из посадочного места, как показано на рисунке:

РИС.5. Обрезка переднего сайлентблока

Если же нет под рукой ножовки, то можно, зажав рычаг в тиски, зубилом сбить выступающую часть. Так как это мы делали в видеоролике см. в конце статьи).

После этого устанавливаем рычаг на пресс и подставив оправку подходящего диаметра и высоты, выдавливаем передний сайлентблок со своего посадочного места. Сняв сайлентблок, сразу очищаем рычаг в том месте, где он устанавливается и смазываем маслом, чтобы новый легче было запрессовать. Ну вот и пришло время устанавливать новые сайлентблоки.

Передний сайлентблок, использовав оправку, запрессовываем на свое место, предварительно очистив и смазав его посадочное место. Задний сайлентблок перед запрессовкой, надо обязательно установить по отметке, которая показана на рисунке 4, чтобы он был расположен правильно, относительно плоскости рычага. Сначала смазываем внутреннюю втулку силиконовой смазкой, затем подбираем оправку нужного диаметра и высоты, запрессовываем его до тех пор, пока размер, указанный на нижеследующем рисунке не будет соблюден.

РИС.6. Глубина посадки заднего сайлентблока на рычаг

Перед установкой шаровой опоры в поворотный кулак, надо обработать напильником, торец посадочного места до получения ровной поверхности. Резьбу шаровой опоры надо обработать резьбовым герметиком, или резьбовым клеем, чтобы она не выкрутилась в процессе эксплуатации. Закручиваем до конца шаровую опору, используя специальный ключ, показанный ранее. Затем зубилом необходимо дотянуть, постукивая по выемкам для ключа. После этого надо закернить ее. Для этого в поворотном кулаке есть выемки.

УСТАНОВКА РЫЧАГОВ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Начинаем установку передних рычагов с заднего сайлентблока. Болт крепления заднего сайлентблока слишком длинный, и легко не вставляется в свое отверстие. Потому что высота его не позволяет вставлять его вертикально. Перед установкой этого болта на место лучше ослабить крепление подрамника, как показано на рисунке 7.

РИС.7. Крепления, которые надо ослабить

После установки болта заднего сайлентблока, наживляем на него гайку, а также наживляем вторую гайку на шпильку сайлентблока. И затягиваем их. Затем совмещаем при помощи боротка отверстия для установки переднего сайлентблока. Вставляем болт, наживляем гайку, но не затягиваем. Затягивать гайку надо под нагрузкой, т.е. после того как опустим машину на колеса.

Далее надеваем на палец шаровой опоры рычаг и затягиваем гайку. Все те же самые действия надо проделать и с другой стороны машины, при установке второго рычага. Устанавливаем на место стойки стабилизатора с обеих сторон. Важно не путать их левую с правой. Устанавливаем на место передние колеса… Опускаем машину, прокачиваем передок, нажимая сверху на капот «осадим» под нагрузкой.

Вот теперь надо окончательно закрепить болты передних сайлентблоков. Ну и соответственно, проверить затяжку остальных болтов и гаек. Также закрепить болты крепления подрамника, которые мы ослабляли для установки задних сайлентблоков рычагов. Устанавливаем на место и закрепляем защиту двигателя.

Замена сайлентблоков рычагов Иран Саманд видео 1

Замена шаровых опор Иран Саманд видео 2

На этом работы по замене передних сайлентблоков и шаровых опор на Саманд, окончены. Пожелаем владельцу автомобиля Марату удачной эксплуатации и счастливого пути. Заканчиваю писать статью, удачи и до скорых встреч на страницах блога AAuhadullin.ru!
А также почитайте:

Стояночная тормозная система автомобилей УАЗ

Стояночный тормозной механизм барабанного типа установлен на раздаточной коробке и действует на задний карданный вал автомобиля.

Стояночный тормозной механизм: 1 – регулировочная вилка; 2 – контргайка; 3 – тяга привода; 4 – разжимной сухарь; 5 – заглушка; 6 – рычаг привода; 7 – регулировочный винт; 8 – опора колодки; 9 – толкатель разжимного механизма; 10 – корпус шариков; 11 – корпус разжимного механизма; 12 – тормозной барабан; 13,18 – колодки; 14 – стяжная пружина колодок; 15 – колпак; 16 – шарик разжимного механизма; 17 – болт; 19 – тормозной щит; 20 – корпус регулировочного механизма; 21 – стержень; 22 – пружина; 23 – чашка пружины; а – вид с тормозным барабаном; б – вид без тормозного барабана

Подробное описание регулировки передних тормозов УАЗ 3303 с фотографиями

Оба регулировочных болта переднего колеса крутятся по направлению вращения колеса в перед.

Схема переднего колеса и принцип регулировки переднего колеса.

Надеюсь эта статья поможет вам провести регулировку тормозов УАЗ самостоятельно. Не забудьте проверить целостность тормозных шлангов. И надежность работы стояночного тормоза.

Если УАЗ уводит в сторону при торможении, значит слабо тормозят колодки на противоположной стороне: то есть если автомобиль поворачивает вправо, то левая его сторона не тормозит и наоборот.
Также увод автомобиля в сторону наблюдается, когда передние колеса тормозят сильнее, чем задние, и в результате происходит занос (это может проявится только зимой.).

В моем случае регулировка тормозов помогла, мой УАЗ 3303 стал адекватно тормозить:-)

При регулировке тормозов не забывайте о технике безопасности при работе с домкратом.