Установка сигналки Starline A93 на Toyota Mark II 100-й серии

Установка сигналки Starline A93 на Toyota Mark II 100-й серии.

Решили мы тут с коллегой Дозенсом написать мануальчег по вкукоживанию сигналки Starline A93 в Маркообразное авто в сотом кузове. Под это определение подпадают автомобили на платформе X100 — Mark II, Chaser, Cresta независимо от конкретного исполнения. То есть, JZX100, GX100 и, если оно такое было, SX100. Также, наш клиент и исполнение X105.

Установка сигналки Starline A93 на Toyota Mark II

Начнём с центрозамка.

У водителя в ногах есть кик-панель съёмная, там под ней сидит блок со штеккерами и блоком «Мультиплекс», что присран сзади, на стороне, что смотрит на кузовное железо. Так вот, в Мультиплекс идёт жгутик проводов. Вообще, Мультиплекс — это то, что доктор прописал: вместо того, чтобы колхозить все приколюхи самому или же что этакое искать — проще прицепиться к Мультиплексу. Что мы и будем делать в половине случаев. Так вот, в этом жгутике находим проводки коричневый с белой полосой (LOCK) и коричневый с жёлтой полосой (UNLOCK). Первый открывает двери, второй закрывает, если на массу замыкать. Вот их цепляем к сигналке. Лучше всего подыскать проводки такого же цвета и взять изоленту «Terminator» или типа того, дабы выглядело как штатное. Поможет обмануть гадов, если что.

Схема соединения ЦЗ.

Впрочем, туда ещё надо добавить проводки от кнопок закрывания дверей, они там рядом.

С ними так: чтоб сигналка с ума не сходила — сначала делаем разветвление диодами. Диоды надо взять типа 1N4007, мощности хватает, неоднократно проверено.

Диодик 1N4007 — довольно мелкий, но такого хватает.

Диодики соединяем анодами, припаиваем к проводочку, проводочек припаиваем (вообще, всё пайкой делаем! никаких скруток!) к проводу кнопки. Идёт он в Мультиплекс, как и все прочие двери.

Вообще, проводок салатового цвета с красной полосой — от водительской двери, просто серый — от передней пасс. двери и просто салатовый — от задних, они все соединяются параллельно, равно как и багажник, если там датчик есть. Кстати, этот салатовый цвет в мурзилках упорно именую ядовито-зелёным, если что. Но то не суть.

Так вот, на этих проводках тоже делаем через разветвители на диодиках — дабы у нас не конфликтовали сигналка и Мультиплекс. Метод — диодики спаиваем с проводком требуемого цвета анодами, а к катодам цепляем, на один катод провод от сигналки и на другой катод — перезанный провод от мультиплекса.

Ну а проводок с анодами цепляем к выключателю дверей.

В итоге у нас остаётся туева хуча проводков свободных от катодов, что к сигналке — все, кроме вод. двери, смело соединяем вместе. В итоге проводков два — от всего и от двери водилы. Тащим их к сигналке.

Но можно сделать лучше, и мы и сделаем лучше, проще и экономичнее.

Из Мультиплекса выходит проводок до плафонов, его надо вызвонить в штеккере. Также надо развести токи сигналки и освещения салона. С этим так: чтоб сигналка с ума не сходила — сначала делаем разветвление диодами. Диоды надо взять типа 1N4007, мощности хватает, неоднократно проверено. Диодики соединяем анодами, припаиваем к проводочку, проводочек припаиваем (вообще, всё пайкой делаем! никаких скруток!) к проводу.

Схема соединения контроля дверей.

Проводок салатовый с красной полоской — от штеккера Мультиплекса до плафона идёт. Открываем плафон на потолке, ставим переключатель в положение НЕ ДВЕРИ (выкл или вкл, но не дверь, то есть, DOOR) и прозваниваем до Мультиплекса. Нашёлся если — это наш клиент. От него будет пищать всё, кроме багажника. Кстати, плафон между козырьков, если есть, также ставим в то же положение перед прозвонкой — ибо они связаны. В багажнике, у лампы освещения, берём провод красный с белой полоской, цепляем через диодик как двери — спайку диодов катодами к датчику-выключателю лампы, одним анодом к сигналке, на оранжево-белый провод штеккера Х4 по мануалу.

Блок управления радиоключом в GX100 Чайнике находится в правом заднем крыле. Там же, рядом с блоком, висит релюха, которая щелкает эл.приводом замка. От эл.привода замка к этому реле идет черный провод с серой точкой. Реле управляется импульсом отрицательной полярности от блока управления радиоключом через синий провод с красной полосой. Тянем два провода от блока сигнализации в багажник и подключаем провод концевика к красному проводу с белой полосой (он идет от замка багажника к лампочке освещения багажника) и подает массу при открывании включая лампу. Второй провод от сигналки управления багажником «-» цепляем на синий с красной полосой. Получилось использовать штатное реле открывания багажника и не понадобилась установка дополнительного реле.

С бензонасосом сделаем вот что.

Там же рядом, есть провода бензонасоса. Надо сделать блокировку. Под кик-панелью находим в жгуте, что идёт назад, сравнительно толстенький проводок синего цвета с красной полосой. Выдернув штеккер и осторожно подав на него 12 вольт, убеждаемся, что это бензонасос (слышим его жужжание). Либо, сняв заднее сидение и по жгуту вызвонив его мультиметром.

Теперь перерезаем тот проводок, что идёт к штеккеру ДО заднего жгута, он, правда, сидит под пластмасской, в которой спрятан штеккер, но если сделать надёжно (спаять потом), то нестрашно и к тому же лишняя защита.

Так вот, перерезали его, вешаем на него реле согласно мануала сигналки.

По схеме из мануала зацепим внешнее реле. Это так наз. «Выход на внешнюю блокировку». Согласно схемы, контакт «30» цепляем на массу. Контакт «87а», он же «88», он же «НЗ» — цепляем к проводу, что убегает на сам бензонасос, провод «87», он же «НР» — к проводу, что уходит к штатному реле насоса. То есть, в проводку.

Таким мухтаром, когда у нас машина на защите, бензонасос воткнут на массу, и при попытке его напрямую включить — проводок будет искрить, а насос не заработает. Но как только сняли с охраны и включили зажигание — насос оказывается соединён штатно.

Но эту функцию придётся программировать.

Вскрываем приборную панель.

Тут важно не спутать провода — два из них совпадают по цвету и сечению, но сидят в разных штеккерах приборки.

На приборке, есть штеккера. Находим там проводок к тахометру, он прилетает с коммутатора зажигания. Цвет — зелёный с чёрной полосой. Делаем от него отвод к сигналке.

Туда же тянем, к жгуту приборки, два проводка для мигания поворотников. Важно не спутать провода по цвету — в обоих случаях штатные провода зелёные, притом два из трёх совпадают по расцветке и полоской. Также можно их привязать к кнопке аварийки, или к переключателю поворотов — но удобней именно к приборке. Для этого находим в жгуте приборки (в одном из штеккеров) провода зелёный с чёрной полосой и зелёный с жёлтой полосой — они будут звониться на лампочки в приборке, лампы поворотов. Можно даже так: лампочки вынул — вызвонил, куда на плате от них проводник прилетает — если проводок указанного цвета — это наш клиент.

Цепляемся к ним, и с приборкой точно тема закрыта, три проводка — контроль работы двигла (к таху), и два провода мигания поворотов.

Важно: массу сигналки выводим на один из штатных проводов массы — можно взять тоже с приборки, это будет чёрный проводок в одном из штеккеров.

Так сигналку по отдельной массе не вычислят.

А вот под рулём, под панелью, что скрывает нижнюю часть торпедо, надо прицепиться к проводу на фишке так наз. «лягушки» — кнопки, которую нажимает педаль тормоза, и зажигает стоп-сигналы. Тянем от неё к сигналке зелёно-белый провод , соединяем его с оранжево-фиолетовым проводом. Также привяжем провод от ручного (стояночного) тормоза. Для этого на жгуте приборки отыщем проводок, что идёт на лампочку контроля тормозной системы. Это чёрный проводок с белой полоской. Вызваниваем его через лампочку, как описано выше. Тянем от него провод к сигналке и соединяем с сине-красным проводом.

Теперь с приборкой точно всё.

Также делаем жгут для мотоотсека.

Туда мы потянем датчик температуры, провод гавкалки и контроль капота.

Итого — сдвоенный провод датчика (можно при необходимости удлинить простыми автомобильными проводками, при условии сохранения полярности), один на гав-гав и один на капотный датчик. Температурник лучше всего прикрутить под капотом на болтик клапанной крышки, проложив провод возможно незаметней и удобнее, а датчик — по возможности неудобно для откручивания, в тёплом месте, где-нить под впускным коллектором — опять же, он там и сохраннее будет. Но можно и не выпендриваться и тупо на крышке сбоку под любой болт покласть его. Датчик открывания, что идёт в комплекте сигналки — говно говном. Поэтому лучше всего применять штатный дверной, сделав под него кронштейн или отверстия в «телевизоре» — панели передка.

Теперь цепляем силовой модуль и питание сигналки.

Раскурочиваем защиту замка зажигания, дабы до жгута его добраться. Подальше от замка, поближе к корню (или штеккеру, что там, уже не помню, у сотого), делаем присоединение к сигналке, толстыми проводами. Питание сигналки берём либо с толстого белого провода, что растёт из блока реле и предохранителей, но это палево, либо непосредственно из жгута к замку зажигания.

Соединение силового модуля и питания осн. блока.

Теперь протянем провода для модуля связи и светодиода.

Тут уже каждый извращается как хочет — но у меня типовой вариант выглядит так: светодиод врезан в обшивку стойки стекла у водительской двери, а модуль связи сидит за затемнением лобового стекла, между стеклом и зеркалом заднего вида. Также у нас имеются кнопка «Валет» и датчик удара по кузову.

Практика показывает, что кнопку «Валет» архиудобно держать наклеенной на внутреннюю поверхность торпедо, непосредственно НАД лючком маленького водительского «бардачка», есть такой у сотых Марковников-Чайзеров. То есть, выглядит это так: когда надо нажать кнопку — открываем лючок и давим пальцем вверх.

Либо клеим где хотим — это уже дело вкуса.

Датчик удара удобно разместить, при снятой панели, скрывающей подрулевое пространство, на опоре «бороды» торпедо — притом, что датчик сначала настраивается (когда сигналка уже привязана), а потом панель ставится на место. Возможно, придётся уточнить настройку, но максимум раза, хватает. Кстати, можно зацепить несколько таких датчиков, если есть, на сигналке есть доп. канал для ещё одного датчика. Также известно, что цепляли просто параллельно несколько датчиков вообще на один и тот же жгутик к датчику. Тут уже каждый решает сам.

Конечно ж, можно ещё привязать остальные провода и активировать другие фичи — но сигналка у нас уже привязана, уже будет нормально работать.

Фактически, осталось лишь запрограммировать — но так как это описано в мануале достаточно подробно — тут я это описывать не буду.

Управление охранным комплексом

Управление в данной модели осуществляется в первую очередь при помощи брелока, который обладает пыле и влагозащитным исполнением по стандарту ip40, и, кроме того, способен выдержать различные механические повреждения.

При производстве корпуса брелока используются новейшие технологии литья, а дисплей оборудован силиконовым демпфером, смягчающим возможные удары и возможное оказываемое давление, например – разными предметами в кармане. Метки иммобилайзера также выполнены с расчетом на возможные повреждения.

Штатная комплектация

Комплектация системы как всегда радует, однако ее можно еще больше расширить, купив дополнительные модули, такие как gps модуль, дополнительный замок капота, а также контроллер замков капота, брелоки, в том числе и наручные, сирену и прочее.

Все это может значительно расширить возможности вашей охранной системы, и если у вас дорогой автомобиль, то следует серьезно задуматься о таком расширении.

В базовую комплектацию системы Pandora DXL 3930 входят:

• Базовый блок
• Брелок с двухсторонней связью
• Радиомодуль
• Метки иммобилайзера с кнопкой
• Микрофон
• Модуль автозапуска RMD-5
• Датчик температуры двигателя
• Документация.

Технические особенности Toyota Voxy

Техническое наполнение модели доступно лишь в одной модификации.

Основные характеристики минивэна:

• объем 4-цилиндрового двигателя 2 л.;
• мощность 156 л.с.;
• КПП автомат;
• просвет дороги 15,5 см;
• расход бензина в смешанном режиме 8,4 л./100 км.;
• максимально возможная скорость 170 км/ч.

Следует обратить внимание на то, что для отечественных дорог показатель дорожного просвета не оптимальный вариант. Важное достоинство Тойота Вокси — рекордно быстрый разгон до 100 км/ч за 7,4 сек. Модель оборудована торсионной подвеской, с рычагом продольного типа и электронной системой контроля.

• передние — дисковые, оснащенные системой вентиляции;
• задние — барабанного типа.

Последнее третье поколение Toyota Voxy покорило автолюбителей гибридной установкой. Бензиновый мотор функционирует вместе с электродвигателем. Расход топлива при смешанном режиме теперь 4,2 л./100 км. Гибрид характеризуется вариативной электротрансмиссией. Батареи располагаются под креслами первого ряда.

2-х литровый мотор на 4 цилиндра остался неизменным, но стал более экономичным в низком и среднем диапазоне. Расход теперь снижен до 6,25 л./100 км. Это негативно сказалось на мощности, и в новом поколении она составляет лишь 152 л.с. Крутящий момент незначительно понизился.

Силовая установка агрегата соединена с вариативной КП автоматического типа. Коробка передач стала оборудоваться системой принудительного изменения диапазона, и имеет 7 псевдо-передач.

Машина разработана на основе новой платформы. В процесса сварки деталей конструкции разработчики предусмотрели применение спортивной сварной технологии. Эта технология предполагает увеличение сварных точек. В результате повысилась жесткость кузова. Спортивная сварка уменьшает вес конструкции машины. Множественные точки сваривания снижают воздействие внешнего влияния и стабилизируют компоненты конструкции.

Из жизни микробов: опыт владения Toyota Noah S

При словах «бюджетный микроавтобус» в голове у многих россиян наверняка возникнет видавший виды «Соболь», однако в Японии концепция недорогого и практичного «микроба» выглядит совсем иначе. Посмотрим, чем подержанная праворульная Toyota Noah S второго поколения способна порадовать российского владельца с большой семьей, любящего путешествовать и частенько перевозящего негабаритные грузы.

Герои

Владелец — Виталий, москвич, специалист по снабжению административно-хозяйственных комплексов предприятий. Давний любитель микроавтобусов. Использует автомобиль и по работе, и для семьи.

Автомобиль — Toyota Noah 2009 года выпуска, второго поколения (выпускается с 2007 года) R70, комплектация S (отличающаяся штатным пластиковым обвесом, дисковыми тормозами по кругу, оптитронной приборной панелью и другими деталями). Пришла в Россию через японский аукцион с пробегом 55 тысяч, в Москве 3 года, сменила двух владельцев, была приобретена Виталием с пробегом 177 тыс. км.

Снаружи

Зима, надо сказать — не лучший помощник в фотосессии белой машины, однако с темным остеклением и на олдскульном трехспицевом «литье» наш минивэн не теряется и на снегу! В отличие от тупоносых бескапотников в духе Hiace, Toyota Noah выглядит стремительно и динамично – ну, во всяком случае, насколько вообще может быть стремительным автобус… Вид анфас, конечно, простоват и не слишком выразителен, но в профиль машина смотрится очень хорошо, хотя, безусловно, если поставить ее рядом с нынешним, третьим поколением, она проиграет…

Две сдвижные двери с электроприводом – одно из главных достоинств «Ноя», делающие его очень удобными в повседневной эксплуатации – от легкой погрузки поклажи до посадки, не запачкавшись о заляпанный жирной городской грязью кузов.

Штатные бордюрные зеркальца, интегрированные в основные – полезные, но не очень информативные из-за небольшого размера и быстрого загрязнения на наших дорогах…

Внутри

Салон, отделанный дешевым пластиком сероватых тонов, слегка освежил один из прежних владельцев, покрасив в белый перламутровый цвет «под кузов» фронтальную накладку торпедо и накладки передних дверей в районе клавиш стеклоподъемников.

От прежних владельцев нынешний хозяин «Ноя» получил немало бонусов: газовое оборудование, автономный отопитель, ТВ-тюнер стандарта DVB-T2, складывающийся монитор для пассажиров в потолке, USB-порты для зарядки гаджетов, вмонтированные в торпедо вместо заглушек на месте отсутствующих кнопок, козырек над экраном мультимедийной системы, чтобы тот не бликовал, обогрев зеркал, которого не было изначально. Однако при всем при этом мягкого пластика в салоне практически нет: торпедо, двери и прочее – все дубовое и гулковатое, поскольку Noah в Японии, как я уже говорил, считается бюджетным микроавтобусом.

Впрочем, интерьер машины не выглядит устаревшим, несмотря на десять лет, прошедших с момента начала выпуска этого поколения. Вдобавок его оживляют еще и кнопка запуска двигателя, и красивая оптитронная приборная панель.

Полностью кнопочный блок управления климатической установкой может показаться не слишком удобным для управления вслепую во время движения, но в автоматическом режиме нужда в оперативных регулировках, в общем-то, минимальна. Хотя мотор прогревается не слишком быстро, и печка одна (существуют северные Noah в комплектации с двумя отопителями), она справляется и с продувкой стекол, и с поддержанием комфортной температуры в салоне.

Головное устройство с сенсорным экраном уже неоригинальное, но к нему подключена штатная камера заднего вида, а также прячущийся в бардачке приемник телевидения в формате DVB-T2. Для пассажиров установлен нештатный откидной монитор.

Количество разных ниш для мелких вещей, подстаканников и держателей бутылок в салоне Noah не поддается исчислению – их очень много, и на фото лишь некоторые из них!

На привычном месте очечника в потолке находится выдвижное панорамное зеркальце, позволяющее водителю обозреть происходящее в салоне.

Трансформируемый салон

Сиденья впереди и в салоне регулируются вручную – по причине бюджетного позиционирования минивэна производителем электроприводов нет. Однако все компенсируют широчайшие возможности по трансформации восьмиместного салона! Схема расположения посадочных мест в Noah выглядит так:

• Водительское и пассажирское места впереди,
• Три места на втором ряду – два полноценных + вспомогательное между ними,
• Три места на третьем ряду (три тесноватых или два полноценных).

Вспомогательное сиденье третьего ряда легко складывается, превращаясь сперва в столик для второго ряда, а затем освобождая проход с сиденья водителя на третий ряд или в багажник. Раз – сиденье, два – столик, три – открыт проход!

Диван заднего ряда, состоящий из двух половинок, складывается и пристегивается к боковым стенкам. Таким образом освобождается огромный багажный отсек. Полное складывание заднего сиденья выглядит так.

Железо

Сердце автомобиля – двухлитровый цепной 4-цилиндровый «атмосферник» 3ZR-FE. Это неплохой мотор с электронным дросселем, известный также и по другим моделям – например, RAV4. Двигатель с алюминиевым блоком малопригоден для «капиталки», но, в отличие от предшественников линейки ZZ, уже избавлен от врожденного «масложора» и неудачной системы механического регулирования высоты подъема клапанов VVTL-i.

Вместе с тем, он еще «не дорос» до сложной системы электрической регулировки того же самого – Valvematic. Характеристики двигателя обеспечиваются двойной системой регулировки фаз Dual VVT-i – давно отработанной и надежной муфтой на распредвале, установленной в данном случае и на вал впускных, и на вал выпускных клапанов.

Под капотом мотор расположен достаточно свободно, доступ ко многим узлам неплохой – конечно, с поправкой на «коротконосый» кузов микроавтобусов, где двигатель традиционно частично прячется под лобовым стеклом. Согласно рекомендациям производителя, движок любит маловязкие масла типа 0W20, 5W30 — как и большинство тойотовских моторов из числа относительно свежих. Мощность двигателя – 143 л.с., степень сжатия равна 10, что позволяет без особых проблем использовать даже «народный» 92-й бензин, поскольку тяжеловатый и аэродинамически неоптимальный автобус отличается неплохим аппетитом. По московским пробкам, да еще если хорошо греть машину зимой, получается литров 15, при достаточно активной трассовой езде – около 10.

Поэтому наш экземпляр Noah характерен еще и наличием газобаллонного оборудования – не штатного, разумеется, а установленного уже в России. Оборудование четвертого поколения полностью автоматическое, запускается на бензине, при температуре около 40 градусов переходит на газ, работает совместно с небольшим 30-литровым баллоном под полом багажника. С баллоном большего объема, увы, пришлось бы дорабатывать крышку пола, и тот перестал бы быть ровным…

В качестве коробки передач у нашего «Ноя» — вариатор, момент с которого получают передние колеса (существуют и версии 4х4). Как считается в сообществе владельцев, коробка, в принципе, живет 200-250 тысяч до ощутимых проблем, если не давать регулярно сильных пробуксовок. Режим «S» — «вроде как спорт»: в нем передаточное число выставляется на максимальную отдачу мотора, целесообразно втыкать его перед обгонами (благо для этого нужно лишь шевельнуть рычаг селектора чуть вправо, поскольку «S» соседствует с «D»), а потом возвращать назад, с целью экономии топлива. Положение рычага «B» соответствует блокировке вариатора в определенном положении передаточного числа – как режим «Snow» у традиционных гидромеханических АКПП.

В движении

Сажусь на водительское сиденье — и понимаю, что с моими 120 кг веса и 192 см роста мне как-то тесновато. Правда, тесноватой кажется именно посадка – за рулем же удается разместиться достаточно свободно. Сидишь высоко, глядишь далеко, обзорность по кругу и по зеркалам нареканий не вызывает. Руль у Noah с электроусилителем, «баранка» регулируется по наклону, но не по вылету.

Ощущения от управления, в принципе, совершенно «легковые», нет чувства, что управляешь крупной массивной машиной. Разве что имеется чуть большая валкость в поворотах, но не как у Газели, конечно же — подвеска достаточно собранная и упругая. Тормоза показались слегка ватными – тут Виталий грешит на не слишком удачные колодки.

Даешь газку — и шумноватый мотор раскручивается, но вяловато, нехотя. И хотя Виталий уверяет, что разницы между газом и бензином в динамике на оборудовании четвертого поколения практически нет, думается, свою лепту смена топлива все же вносит. Впрочем, это относится к режиму «D» — в режиме «S» Noah заметно бодрее, хотя все равно явно не «зажигалка». Да еще мы в салоне вдвоем, а все восемь человек максимальной пассажирозагрузки – это минимум еще почти полтонны даже без поклажи…

Так или иначе, в планах не слишком любящего овощной стиль езды владельца – чиповка, которая должна дать небольшой заряд бодрости избыточно трепетно относящемуся к экологии мотору.

История модели

Восьмиместный микроавтобус с двумя задними раздвижными дверями Toyota Noah и его практически полный клон Toyota Voxy выпускаются с 2001 года взамен LiteAce Noah – пассажирской версии LiteAce, снятой с производства в 2001-м. Noah, что переводится как «Ной», солиднее, чем, по сути, крупные универсалы Toyota Wish или Sienta, но гораздо проще и бюджетнее в сравнении с дорогим микроавтобусами Toyota Alphard или Vellfire. Конкурентные модели — Honda Stepwgn и Nissan Serena. В линейке Noah множество модификаций, среди которых и версии с электроподъемником для инвалидов, и максимально бюджетная версия «пикник» без заднего ряда сидений, и, конечно же, полноприводная, которая, как и моноприводная, обладает ровным полом в салоне. В 2007 году вышло второе поколение «Ноя», а в 2014 — третье, у которого в гамме силовых агрегатов появилась и гибридная версия с бензиновым мотором мощностью 99 л.с. и электромотором на 82 л.с. Она, правда, уже считается семиместной, поскольку задний диван заужен.

Технические характеристики Тойота Вокси гибрид

Микроавтобус Toyota Voxy Hybrid имеет не только привлекательный экстравагантный дизайн, но и хорошие технические показатели. Автомобиль оснащён передним приводом.

Основные технические характеристики гибридного Вокси представлены в таблице.

Бензиновый двигатель

Под капотом гибрида Toyota Voxy находится 4-цилиндровый DOHC бензомотор 2ZR-FXE. Объём данного агрегата составляет 1,8 литра. Работа ДВС осуществляется по циклу Аткинсона с комбинированным впрыском топлива и электронной системой газораспределения VVT.

Мощность ДВС – 99 л.с. при 5200 об/мин. Крутящий момент доходит до 142 Нм.

Электродвигатель

В гибридном минивэне Voxy вместе с ДВС под капотом установлен и электромотор. Синхронный электродвигатель переменного тока на постоянных магнитах имеет мощность в 60 кВт. Крутящий момент составляет 207 Нм.

Автомобиль стартует только на электродвигателе, при наборе скорости в работу вступает ДВС. Вокси способен двигаться на электротяге со скоростью 35 км/ч.

Батарея и пробег на одном заряде

На автомобиле установлена никель-металлогидридная аккумуляторная батарея. Она расположена под передними сиденьями.

Напряжение ВВБ составляет 201,6 Вольт, а ёмкость – 6,5 А*ч. Она выдерживает до 1500 циклов заряда/разряда. Затраты на замену аккумуляторной батареи составят 75 000 рублей.

На одном электрозаряде автомобиль Вокси гибрид способен проехать 1,5 км.

Расход топлива на 100 км и динамика

Первую «сотню» километров Вокси набирает за 11 секунд. Максимальная скорость ограничена отметкой в 180 км/ч. Для семейного минивэна весьма неплохой результат.

При езде по трассе расход будет держаться в районе 6,5 литров. В городе он уменьшится до 5,3 литров бензина. В смешанном цикле машина потребляет 4.2 литра топлива.

• Ускорившись, уберите ногу с акселератора, а затем плавно добавляйте газ. Это заглушит ДВС и позволит включиться в работу электромотору.
• Тормозите заранее и плавно. Это поможет больше накопить рекуперативной энергии.
• Используйте кондиционер лишь по необходимости. Он прилично увеличивает расход.
• Выбирайте удобную парковку. Лишние манёвры увеличивают расход.

Как установить и подключить?

Сигнализация, управляемая смартфоном — это сложная электронная система. В современном автомобиле сигнализация подключается к CAN линии автомобиля и может влиять на все его системы. Ошибка при установке может не только повлиять на корректную работу сигнализации, но и нанести вред самому автомобилю.

Важно! Устанавливайте сигнализацию только в сертифицированных сервисных центрах!

Самостоятельно вы можете установить сим карту в GSM модуль, или доукомплектовать модулем блок управления сигнализацией, подключив его в специальный разъем.

Блокировка по CAN-шине

Однако на современных автомобилях есть еще более элегантный способ блокировки запуска мотора. При этом никаких физически разрываемых цепей нет, как нет и дополнительных подключений: сигнализации достаточно иметь связь с CAN-шиной автомобиля.

Суть такой блокировки в том, что при срабатывании тревоги сигнализация передает по шине команду блокировки и повторяет ее все время, пока тревога не отключится. И, пока угонщик не отключит центральный блок, попытки запустить мотор будут бесполезными. Если же учесть, что при грамотной установке центрального блока для его извлечения потребуется разобрать половину салона, то по эффективности такой способ однозначно лидирует. При этом нет повода опасаться в надежности: реле блокировки может сломаться, контакты – окислиться, а эта блокировка исключительно виртуальна и появляется только тогда, когда нужно.